Kroww_go

Инструкцию читаем стр.29, п.11.5: 11.5. Свеча После первых 1 000 км или каждых 3 000 км, очищайте от нагара с помощью металлической щетки. Зазор между электродами должен быть в пределах 0,6 и 0,8 мм. Поменяйте свечу на новую после каждых 6 000 км пробега. Вовремя очищайте от нагара, обратите внимание на цвет свечи. В случае если она мокрая или чёрного цвета, Вы должны использовать более горячую свечу. Обычно свеча светло серого или светло коричневого цвета. Если свеча белая или выглядит оплавленной — это значит, что свеча работала в режиме перегрева. В этом случае поменяйте свечу на более холодную. Предостережение. К данному транспортному средству подходит определённый вид свечи. Если цвет свечи отличается от стандартного, проконсультируйтесь с дилерами до того, как вы будете менять свечу. Если вы этого не сделаете, тем самым вы можете нанести вред двигателю.

Вот не надо тут на инженеров кивать. Мы ещё не знаем, в какой стране жили эти инженеры и на какой климат подбирали жиклёр. Вопрос был к тем, кто экспериментировал с этим направлением, а не рассуждает впустую. Вроде бы даже это не совсем вежливо лезть в тему в которой не разбираешься.

Внешние регулировки не помогают. Это уже все давно выяснили. При +15 ещё нормально подгазовать несколько раз. А при +8 (с утра пораньше, например) уже приходится долго держать ручку на газу, прогревая двигатель только за счёт работы главного жиклёра.. Т.е. при такой температуре от штатного жиклёра ХХ толку нет. Видел, что люди меняют штатный жиклёр 39 на 42. Говорят, что заводится и работает на ХХ лучше, но не рассказывают, как он потом себя ведёт в жару, заливает свечу или нет. Вообще работает стабильно или начинаются другие проблемы.

Плохо заводится на холодную. Т.е. не держит ХХ при холодном двигателе/карбюраторе. И пока как следует не разогреется, слегка подтраивает.

Всем, доброго дня! Кто-то пробовал менять жиклёр ХХ ?

А как же калильное число? Не ту свечу поставишь и мотор на капиталку.

Вот тут наш мотор на диностенде. https://youtu.be/3Q8St8-ebEc?si=7RvzAyEOzfY6bZBK&t=327 Говорят, что там на колесе максимум 17 лошадок. И этот двигатель не первый раз на таком замере. Вот только заднее колесо на motoland SMX300 S4 R18. На нашем R15 может быть до 20лс всё же дотянет. А если мы звёзды меняем, то что там вообще остаётся? UPD. Размеры колес и звёзд на мощность не влияют. Скорей всего, реальная мощность на маховике двигателя ZS 175FMM, составляет 19–20 л.с., а после трансмиссии остаётся 17–18 л.с. На заметку тем, кто иглу поднимает. Обратите внимание, что квалифицированный человек говорит в конце испытания: "Вижу избыточное топливо, которое льёт карбюратор."

Свечи зажигания А17ДВР Технические характеристики: Резьба: М14х1,25 Длина резьбы: 19 мм Зазор между электродами: 0,7 мм Калильное число: 17 Количество боковых электродов: 1 Размер шестигранника: 20,8 мм Материал электрода: хром-никель Встроенный резистор: есть Поясните, пожалуйста, в какой двигатель вы берёте такую свечу и не жалеете?

Ох, сколько воды в ваших комментах. Как вы ещё на ходу остаётесь с такими тараканами! По сути вопроса о свечах, достаточно просто знать тех. параметры свечи, чтобы подобрать аналоги. Параметр Значение Резьба M12 × 1.25 мм Длина резьбы ~19 мм Зазор между электродами 0.7мм Уплотнение Коническое Тепловая характеристика Холодная (8) Электроды Никелевые, один боковой Применение Honda CB400, CX500, Yamaha XT, Honda GX, некоторые ATV

Хм. Как-то уныло звучит. Эти Denso сейчас отсутствуют в продаже? Или в чём проблема?

Любопытно, зачем вообще инженеры придумали момент затяжки свечи зажигания? Современные рекомендации часто даются в виде диапазона (например, 25–30 Н·м) или комбинированного метода: «затянуть до упора + угол поворота» Блин. А я просто до упора поворачиваю, потому что действительно за хилый свечной ключ переживаю. По характеристикам нельзя подобрать аналоги более высокого качества? К примеру, у Bosch есть такие же по характеристикам свечи.

Не вижу проблем в том, чтобы знать момент силы по болтам и каждый раз закручивать как следует согласно технической документации, а не по ощущениям. Может у меня руки тяжёлые, вот и контролирую, чтоб чего не оторвать в очередной раз.

Из Питера пришла ось чёрного цвета. С Озона по объявлению "Ось заднего колеса с гайкой Кросс 15-315 мм" https://www.ozon.ru/product/os-zadnego-kolesa-s-gaykoy-kross-15-315-mm-1719605594/ - серебристая. Серебристая на 2,5 см короче. Лютые озонщики! Чёрная как раз, но гайку надо брать отдельно. Ни на одной не выштампован класс прочности. Фиг знает, сколько можно тянуть.

x - 100% x-x*26%=5200 x(1-0.26)=5200 x=5200/0.74 x=7027.03 рубь хе,хе - базовая ставка 7 кусков! )))))) Это в какой страховой компании такие выкрутасы? Что в РЕСО. Мне так считает: Детали расчета Алгоритм расчета страховой премии для риска ОСАГО: [ТБ] - Базовая ставка - 4260 [КБМ] - Коэффициент класса (бонус-малус) - 0.46 (это скидка за безаварийную езду на авто) [КН] - Коэффициент страхового тарифа - 1 [КТ] - Территориальный коэффициент - 1.42 (московская обл) [КС] - Коэффициент от периода использования - 1 [КМ] - Коэффициент от мощности - 1 (для транспорта категорий «А» и «М» до 50лс включительно = 1) [КВС] - Коэффициент от возраста и стажа - 1.51 (это накинули за новичка в категории А) [КО] - Коэффициент на ограничение допущенных к управлению - 1 [КП] - Коэффициент за срок страхования - 1 Итог на год: 4 202 р. На 8 месяцев: 3 782 р.

Если бы накрылась распорная втулка, то я бы уже уехал в кювет. Втулки толстенные. Сомневаюсь, что они пострадают при такой затяжке.

Спасибо за ссылки! Сделал заказ из Питера за 350руб. Ось маятника М14х1,5 d-15мм L-318мм ROAD STAR 250 (c 2015г.) – купить в интернет-магазине «АВМ» И ещё параллельно заказал на Озоне "Ось заднего колеса с гайкой Кросс 15-315 мм" 700 руб - здесь в отзывах пишут, что может прийти подделка. Как посмотрю, скажу своё мнение. По моменту силы посмотрел таблицы по М14*1,5мм. Предварительное натяжение при классе прочности 10,9 - 90Нм, максимальный момент затяжки 215 Нм. Если примерно прикинуь по таблице классов прочности, то с завода на Вольфе мы имеем ось, на которой рвётся резьба при моменте, как допустим в моём случае, около 130 Нм. Это значит, можно предположить, что класс прочности находится где-то около 6,8 - 8,8 МПа. Не знаю, этого достаточно для мотоцикла или нет. Рад, что подшипники выдержали такую нагрузку.

Сами себя выдаёте, граматеи мотоциклетные. Внимание, матчасть: Тормозной барабан и щит — это ключевые компоненты барабанной тормозной системы, где тормозной барабан вращается вместе с колесом (полый металлический цилиндр), а щит (опорный щит/пыльник) — это неподвижная пластина, к которой крепятся все элементы механизма (тормозные колодки, цилиндры, пружины) и которая защищает их от грязи. Они работают вместе: при торможении колодки прижимаются к внутренней поверхности вращающегося барабана, создавая трение и замедляя колесо.

Спасибо! Оставил заявку, посмотрим что ответят завтра.

Колесо и барабан - это одна целая деталь. Тут о центровке никто не сомневался. А вот площадка с тормозными колодками может слегка отклоняться от центра во время ослабленной гайки на оси, т.к. есть небольшой зазор между осью и внутренним диаметром подшипников. Конечно, отклонение небольшое, со временем произойдёт износ одной колодки и обе колодки начнут работать одинаково. Но за это время можно успеть убиться. В моём случае, задний тормоз почти не тормозил. Чтоб заблокировать колесо, нужно было привстать на педальку тормоза. Именно из-за этого и начал разбираться с данным вопросом.

Снял задний барабанный тормоз. Посмотрел внимательно. Увидел, что тормозила только половина одной колодки! Призадумался.............. Во-первых, проделал процедуру, о которой делился здесь ранее ссылкой на видео об устранении люфта в барабане. А люфт был чуть меньше миллиметра, т.к. колодки почти новые при 1т .км. Порошка было много, хотя я активно не пользовался задним тормозом. Во-вторых, пришёл к выводу, что заднее колесо надо затягивать при нажатой педали тормоза, когда обе колодки прижаты. UPD. Про смазку в подшипниках. Есть, но её очень мало. Так мало, что даже цвет определить невозможно, будто бесцветная. Пыле и влагозащиты никакой нет. В дождь лучше не кататься, если специальная водоотталкивающая смазка хорошо не набита.

Если так искать, то мотосезон в этом году можно не начать. Эта ссылка на Ось маятника с размерами L-250мм Ф12мм мотоцикл Motoland WOLF 300. Прикол! У нас задняя ось L-315мм Ф15мм. Я пользуюсь динамометрическим ключом. Изначально с магазина гайка была затянута на 150Нм. Я затягивал чуть меньше - около 130Нм. Но, видимо, и этого хватило, чтоб пришлось достать свой шаманский бубен и избавлять мот от сорванной оси с гайкой. )))))

Здравствуйте! Что опять все такие грустные? Я сегодня резьбу на оси заднего колеса сорвал не прилагая особых усилий. А в продаже такой оси в оригинале нэт! Что за мот! Ай да кит-модель! )))

Приветствую! Забыл сразу уточнить. Сцепление тремя какими пальцами? Указательным+средним+безымянным или мизинцем+безымянным+средним?

Вот вы написали про канистру, с маслом на стенках, вот сами и отвечайте, как она охлаждается. И как эту чудо теорию применить к двигателю 175FMM.

Я считаю, что если на меньшей скорости погрешность меньше. А на большей скорости погрешность увеличивается. То переставив стрелку, произойдёт лишь только корректировка показаний стрелки. Точнее или хуже прибор работать не станет. И тем более некие воображаемые режимы в простой механике при таких манипуляциях никак не изменятся. А вообще, ещё раз обращаювнимание, что вопрос был адресован к тем, кто готов поэкспериментировать, а не к тем, кто занимается преобразованием рефлективных процессов в текст.