Kroww_go

Я считаю, что чем гуще масло (в диапазоне допустимой вязкости для КПП), тем лучше будет переключаться! Аргументы. Мы привыкли к тому, что при включении передачи, особенно первой, мы чувствуем громкий щелчок. Откуда этот стук? Вал вращается? Мы же были на нейтралке. Выжали сцепление, надавили на педаль вниз, шестерни попали в зацеп при вращении. Откуда это вращение там было, когда сцепление выжато? Это течёт масло вокруг первой шестерни от ведущего вала. Первый аргумент. Чем более горячее и жидкое масло, тем меньше маслянный поток будет крутить за собой шестерни. Второй аргумент. Когда у нас педаль не идёт, к примеру с 3 на 2 передачу, мы слегка приотпускаем сцепление, вал начинает проворачиваться и педалька проваливается, т.к. вал провернулся и шестерни нашли своё место зацепа. Третий аргумент, просто до кучи. Почему не стоит лить масло с очень малой вязкостью в летний период? Потому что оно не будет правильно обволакивать или омывать шестерни, а будет бултыхаться на дне картера, почти как вода в ведре. А при больших оборотах вращения не будет создавать достаточный слой маслянной плёнки между трущимися элементами шестерёнок и т.п. Жду ваших аргументов и опровержений моей блестящей теории! ))))))

У меня лапка почти упиралась, была в миллиметре от трубы глушителя. А когда я переделал рамку с подножками, правая сторона стала дальше от мотора. Теперь нет проблем с этим местом. И правая нога стоит комфортно на подножке, не обнимает горячий двигатель. С тормозом не знаю что делать. Возможно, нужно колодки почистить очистителем. Других идей пока нет.

Просто скрутку сделать подлинней, не 3 мм, а 1,5 - 2 см, или пропорционально толщине жгута, и плохого контакта никогда не будет. Обжим подойдёт для соединения проводов с пинами коннекторов или прямого соединения двух проводов.

Присоединяюсь! Ловил такой момент много раз на другой технике. Переделал коннекторы. Пины припаял. Половина потом постепенно отвалилась от вибраций. Видимо, флюс использовал некачественный. Он пережёг медные жилы со временем. А если бы обжал, то времени потратил значительно меньше и ничего бы не отвалилось.

Вот китайский Voge обсуждают. https://youtu.be/d4nHPt7pEv8?si=QaxsRF8-94eo50-j&t=1935 Машина более серьёзная, но "проблемы" те же. Так что дело в привычке и особенностях механической КПП.

... продолжение. Третий фильтр хорош тем, что находится сразу в корпусе и фильтр бумажный. Качество удовлетворительное, щелей не обнаружено. Но имеется вопрос в том, где брать замену фильтрующего элемента, т.к. бумажный фильтр одноразовый. А фильтр с корпусом стоит около 1тр. Как вы считаете, какой из этих фильтров лучше подходит для нашего мотоцикла? Или у вас есть другой вариант замены воздушного фильтра? Самопал из канализационных труб выглядит ущербно. Хотелось бы что-то поинтересней.

Добрый день! Хотелось бы вернуться к вопросу о фильтрах. Кажется, что все пользуются штатным фильтром и не в первую очередь задумываются о доработке или замене. Я рассматриваю на замену следующие фильтры, которые удалось найти подходящие по диаметру патрубка: Как в общем, так и при детальном рассмотрении, это совсем разные технологии. Первый фильтр, конечно, красивый. Качество также не подкачало. Но это нулевик, который создаёт минимальное сопротивление воздушному потоку, а потому и плотность фильтрующего слоя очень мала. На просвет в некоторых местах (не на фотографии) видно как беспрепятственно проходят световые лучи и даже элементы лампы, слабо уловимые глазом. Т.е. дыры есть! Значит, к этому фильтру нужно ещё какой-то минимальный поролоновый фильтр поверх накрутить. Иначе боязно ставить такую ёлку на мотоцикл. А затем проверить, не задыхается ли двигатель на больших оборотах. Второй фильтр также никаких претензий к качеству не вызывает. Но толщина поролона на ощупь всего 5 мм. Подозреваю, что пыль при большой скорости потока будет проскакивать - только в путь! Т.е. также надо наращивать дополнительный слой. Продолжение в след. сообщении...

Ладно! Признаюсь. Свет у Волка слабый. Когда идёшь в потоке автомобилей с яркими фарами, а 30 % машин слепят не к месту включенными противотуманками, свет своих фар становится не о чём! И на скорости более 60 км/ч можно ехать только на дальнем. Иначе не видно ничего.

Совершенно согласен! С тем обилием лежачих неровностей и светофоров и пробок уже через 30 мин поездки нога начинает нервничать ))))) Правое плечо начинает ныть.

Всем здравствуйте! Мне кажется что у меня слишком мягкий задний тормоз. Уже настроил срабатывание тормоза почти в верхнем положении педальки. Но на него нужно давить оооочень сильно. Подскажите, что с ним ещё не так? Хочу понять, как его настроить, чтоб лёгким движением блокировал заднее колесо?

Я перехожу на нейтралку: > с первой - пяткой; > со второй - не носком, а выдвигаю ногу чуть вперёд и нажатие получается короче и твёрже ближе к серединой ступни. Но ещё сам принаравливаюсь. Совокупный опыт небольшой. Ранее на учебных нэйкедах катал, всё абсолютно также переключается. Другое дело, что надо знать примерно для каждой передачи свой диапазон скоростей, иначе сверху- вниз не переключишь, если уже сильно замедлился. На перекрёстке придётся порно-танцы танцевать. А автомобилисты недовольны тобой так, будто ты им всю жизнь испортил. И ещё. Бывает ложная нейтраль. И бывает ложная 1 передача. Тут нужно быть внимательным, проверять слегка ручкой сцепления. В общем, не соскучишься!!! ))))

Здравствуйте! Кто менял воздушный фильтр с корпусом? Что ставили? А также, как решали вопрос с отводом картерных газов? Текущее устройство сложно считать фильтрующим. Песок проникает через щели корпуса и неплотно прилегающий поролоновый фильтр.

На горном Алтае тоже, кстати говоря. На автомобильном двигателе начинают пальцы стучать и пропадает тяга. Вообще, я уже давно понял, что поездку надо планировать очень внимательно. Как, например, перегон из Москвы в Питер - где по платке, а где нет - все точки поворота следует зафиксировать заранее. Особенно, если ты не профессиональный водитель со стажем. Возможно, в Саратове есть заправки как хорошие, так и не очень. Главное заранее построить через них маршрут. Лучше лишних км намотать, чем испортить поездку.

Комментарии к фото есть? Или это "немое кино", догадайся сам чьи свечи, и что на них делает белый налёт?

Сегодня перед поездкой проверял свечу. Оцените, норм или не норм цвет центрального и бокового электрода. [ UPD - жду комментарии, потом скажу своё мнение.] Напомню, иглу в карбюраторе опускал на одно деление вниз. На форуме много кто писал, что наоборот поднимали иглу, но не прикрепляли фотки свечи после этого. Жаль. (два фото - камера по разному настроилась)

Будет служить долго.

Выводы. Нужно обязательно ставить топливный фильтр. Регулярно проверять и чистить: > воздушный фильтр, крпление патрубков (смазывать будет не лишним, микрощели перекрывает), > свечу зажиганий (особенно перед длинной поездкой), > менять вовремя моторное масло. Не заправляться на "бомж-заправках", где не следят ни за чистотой, ни за качеством топлива, ни за состоянием резервуаров. Регулировать клапана тоже нужно. Это не сложно. Сидуха и бак снимаются легко. Щуп подогнул, засунуть легко. Ну и не ездить по жаре на максималках. Всё-таки это не Yamaha и Kawasaki, а ноу-нейм реплика.

Очень высока вероятность засора. Ведь не стоит топливный фильтр и не плотно закрывается крышка бака. Уверен, что пыль в бак задувает горстями. Я себе поставил фильтр. Цена вопроса 300р и 2 мин работы. Про топливо. Двигатель 175FMM имеет низкую степень сжатия (обычно около 6.5–8:1). Такие двигатели рассчитаны на бензин с более низким октановым числом (АИ-92). АИ-95 — это топливо с более высоким октановым числом, предназначенное для двигателей с высокой степенью сжатия. При использовании АИ-95 в двигателе с низкой степенью сжатия процесс сгорания замедляется, так как топливо менее склонно к детонации. Это может привести к неполному сгоранию топлива и "догоранию" смеси уже в выпускном коллекторе или даже в выхлопной трубе. Последствие: повышенная температура отработавших газов, нагрузка на поршень и клапаны, и перегрев двигателя, особенно при длительной работе под нагрузкой.

))) Если рука, как клешня краба, может и можно стащить не вооружившись инструментом! Ну и не стоит забывать, что у нас на каждом мотоцикле может быть своя сила установки грипс. Попробую снять, но сначала надо определиться с новыми грипсами. Сегодня катался, ещё раз понял, что грипсы лучше поменять. И кстати, насчёт ширины хвата... Может и правда отпилить 3-4 см руля с каждой стороны..... Как-то руки сами просятся поближе к стойке. Только останавливают установочные отверстия пультов в трубке руля. Снимать руль и высверливать новые отверстия неохота. UPD. Ещё грипсы снимают при помощи: - воздушного компрессора; - шприц с водой. Одевают при помощи кабельных стяжек. Ещё никто не сказал, что левая грипса d 22 мм, правая - 24 мм.

Всем здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как поменять грипсы и какие лучше поставить? Я понял, что толстые грипсы удобны только при езде без перчаток. Как только одеваешь перчатки потеплее, начинается дискомфорт.

Гайки крепления карбюратора подтяни. Они тебя прямо заждались! Шучу! Будь с ними очень нежен. Руки чешутся... перепроверь все доступные болты. Китайцы везде оставляют какой-то сюрприз. Мне резьбу болта сорвали на креплении двигателя к раме. Посмотри на мотоцикл спереди, там 100% перекос дуг и радиатора. Можешь всё отпилить и приварить ровно (да, я это делал). Обрати внимание на вынос подножек слева и справа - там тоже симметрия отсутствует. А то будешь катать, наискосок разрезая воздух.

Я собственноручно обе ручки нагрел и подогнул. Правую подогнул не снимая, т.к. она упирается в тормоз. Левую снимал с руля. Когда достаточно нагревается, гнётся легко. Главное не перестараться, чтоб назад не выгибать. Цвет не изменился. Ни нагара, ни цветных пятен - ничего не осталось.

Здравствуйте. Кто-то пользуется данным девайстом для регулировки цепи?

Разрешение запуска двигателя — на многих современных мотоциклах стартер не сработает, если сцепление не выжато и передача включена. Я сам не проверял. Даже не задавался таким вопросом, зачем там провода.

Сегодня осознал довольно очевидный факт. А точнее, нашёл статейку, очень понятно описывающей практическую сторону бензинов с разным октановым числом, от 92 и выше. АИ-92 - это неэтелированный бензин. Вроде бы фраза на слуху, но вникать не приходилось. А это значит, что в него не добавляется спирт. АИ-95 имеет в своём составе этанол. И такой бензин имеет свойства растворителя и очистителя. Но он хорош лишь для инжекторных двигатлей. Это топливо можно без опаски заливать в любые инжекторные автомобили, и никакого вреда такая спиртовая добавка двигателю не нанесет. Это позволит избавиться от воды в баке, которая там появляется в виде конденсата, и очистить топливную систему. Т.е. можно сделать вывод, что АИ-95 можно иногда для профилактики заливать в карбюраторные двигатели, но не пользоваться постоянно и не оставлять в баке на долгое время. Что об этом думаете?