Kroww_go

Версию в виде: "Техника до 500тр - это КИТ-набор мотослесаря, а не транспортное средство." не рассматриваем? Странно, что не все это ясно осознают. Пора вылезти из скорлупы, затушить шмурдяк и прозреть реальность.

И накуренные были?

Здравствуйте! Вот на видео, ссылку на которое я приложил ранее, человек говорит, что на звёздах 17/36 на 5-й скорости мот не разгоняется, а только поддерживает скорость. Думаю, что если дорога будет в горку, то скорость начнёт даже падать. Вопрос в том, на кой вообще нужен такой комплект звёзд, когда 5 скорость становится почти не функциональной? И другой вопрос в том, сколько выдерживают диски сцепления при такой жёсткой эксплуатации? (в пробке их можно просто за раз сжечь при одной поездке. Моежт видели видео гарпиевода, который из Белгорода до Твери доехал и оставил там сцепление)? И третий вопрос в том, а следует ли с такими звёздами, с учётом повышения нагрузки на КПП и сцепление, использовать другое моторное масло? (возможно 10W50 как масло для экстремальных условий эксплуатации, или даже 20W60 - хотя, это более густое масло. будет ещё хуже)

Вот здесь байкер поставил на гарпию звёзды 17/36. Старт с момента, где описывает поведение мотоцикла. https://youtu.be/owHRd1CiF48?si=ldaby-LfnaO3eLhf&t=512

Не было под рукой. В другой раз поставлю.

Ну ладно бы они так пару экземпляров собрали. Мне интересно, неужели так у всех? Это же как надо работать, чтобы настолько не понимать, что ты делаешь? В итоге, я заглушил отверстие габаритной лампы. Сделал новые крепления. Всё перевернул и поставил. Весной будем проверять уже на дороге.

Здравствуйте! Сейчас расскажу такое! Это просто бомба! Оказывается, отражатель центральной фары ближнего и дальнего света установлен вверх "ногами", т.е. перевёрнут при производстве. На стоковой лампе это понять невозможно, т.к. сама лампа по конструкции и яркости даёт не чёткий пучок света. В общем, купил я другую лампу с таким же цоколем, но лучше характеристиками, направил фару в стену. Каково было моё удивление, когда я увидел этот сказочный цветок! В нижней части светового пятна ровная горизонтальная граница тёмной и светлой части, а вверх идут яркие лучи света. Такой эффект как на ближнем, так и дальнем. Рассмотрев внимательно лампу, я решил развернуть её в цоколе, подточив одно ушко крепления, т.к. отверстия под них разного размера. Но световое пятно не развернулось. Тогда и стало понятно, что проблема именно в отражателе. Он перевёрнут в неправильном положении.

Отрегулируй клапана. Поиграйся с иглой, настройками карбюратора. Следи за чистотой и качеством бензина. Не забудь про топливный фильтр. Следи за положением воздушной заслонки. Обрати внимание, сколько ты проехал, т.е. двигатель хорошо прогрелся или ты катал почти на холодную по коротким дистанциям... И т.д. И только так станет ясно, какая свеча для твоего случая - норма.

Дружочек, не поленись, будь так любезен, поделись с народом, какая система смазки применена в двигателе мотоцикла MOTOLAND Wolf 175Fmm?

Есть одна золотая народная фраза: "Что у человека на уме, то и на языке!". Будьте здоровы и не курите по утрам.

А как работает маслонасос и куда он качает масло вы знаете? Обдаёт струёй шестерни? Когда мотоцикл стоит, вторичный или ведомый вал не вращается. Выжато сцепление, ведущий вал также без движений. Откуда тогда в холодной коробке такой стук и слегка дёргает мотор при включении первой передачи, сможете объяснить?

Соглашусь, что 50е масло будет держать вязкость лучше на горячем движке. А 30е масло будет жидким. Вот попалось, ещё есть 10W-60 Может сразу на него перейти? UPD. А что при комнатной температуре (~20 °C)? При 20 °C моторное масло ещё не достигло рабочей температуры, и его вязкость зависит от обеих частей классификации, но в большей степени — от зимней (W) части. Например: 0W-40 будет жидче при 20 °C, чем 10W-40. 5W-40 будет где-то посередине. То есть при одинаковой температуре (даже комнатной) разные масла имеют разную абсолютную вязкость — и это зависит от их формулы и присадок, особенно от полимеров-загустителей, используемых в мультивязкостных маслах. А при рабочей температуре (~90–100 °C) оба масла имеют почти одинаковую вязкость. Есть тут кто 20W-50 заливает? Какие ощущения? Сцепление мягче? Передачи лучше втыкаются на холодном двигателе? Основное различие: вязкость при 100 °C Обозначение по SAE: 10W-40: кинематическая вязкость при 100 °C — ≈12.5–16.3 мм²/с (cSt) 10W-50: кинематическая вязкость при 100 °C — ≈16.3–21.9 мм²/с (cSt) То есть 10W-50 значительно гуще при рабочей температуре, чем 10W-40.

Я считаю, что чем гуще масло (в диапазоне допустимой вязкости для КПП), тем лучше будет переключаться! Аргументы. Мы привыкли к тому, что при включении передачи, особенно первой, мы чувствуем громкий щелчок. Откуда этот стук? Вал вращается? Мы же были на нейтралке. Выжали сцепление, надавили на педаль вниз, шестерни попали в зацеп при вращении. Откуда это вращение там было, когда сцепление выжато? Это течёт масло вокруг первой шестерни от ведущего вала. Первый аргумент. Чем более горячее и жидкое масло, тем меньше маслянный поток будет крутить за собой шестерни. Второй аргумент. Когда у нас педаль не идёт, к примеру с 3 на 2 передачу, мы слегка приотпускаем сцепление, вал начинает проворачиваться и педалька проваливается, т.к. вал провернулся и шестерни нашли своё место зацепа. Третий аргумент, просто до кучи. Почему не стоит лить масло с очень малой вязкостью в летний период? Потому что оно не будет правильно обволакивать или омывать шестерни, а будет бултыхаться на дне картера, почти как вода в ведре. А при больших оборотах вращения не будет создавать достаточный слой маслянной плёнки между трущимися элементами шестерёнок и т.п. Жду ваших аргументов и опровержений моей блестящей теории! ))))))

У меня лапка почти упиралась, была в миллиметре от трубы глушителя. А когда я переделал рамку с подножками, правая сторона стала дальше от мотора. Теперь нет проблем с этим местом. И правая нога стоит комфортно на подножке, не обнимает горячий двигатель. С тормозом не знаю что делать. Возможно, нужно колодки почистить очистителем. Других идей пока нет.

Просто скрутку сделать подлинней, не 3 мм, а 1,5 - 2 см, или пропорционально толщине жгута, и плохого контакта никогда не будет. Обжим подойдёт для соединения проводов с пинами коннекторов или прямого соединения двух проводов.

Присоединяюсь! Ловил такой момент много раз на другой технике. Переделал коннекторы. Пины припаял. Половина потом постепенно отвалилась от вибраций. Видимо, флюс использовал некачественный. Он пережёг медные жилы со временем. А если бы обжал, то времени потратил значительно меньше и ничего бы не отвалилось.

Вот китайский Voge обсуждают. https://youtu.be/d4nHPt7pEv8?si=QaxsRF8-94eo50-j&t=1935 Машина более серьёзная, но "проблемы" те же. Так что дело в привычке и особенностях механической КПП.

... продолжение. Третий фильтр хорош тем, что находится сразу в корпусе и фильтр бумажный. Качество удовлетворительное, щелей не обнаружено. Но имеется вопрос в том, где брать замену фильтрующего элемента, т.к. бумажный фильтр одноразовый. А фильтр с корпусом стоит около 1тр. Как вы считаете, какой из этих фильтров лучше подходит для нашего мотоцикла? Или у вас есть другой вариант замены воздушного фильтра? Самопал из канализационных труб выглядит ущербно. Хотелось бы что-то поинтересней.

Добрый день! Хотелось бы вернуться к вопросу о фильтрах. Кажется, что все пользуются штатным фильтром и не в первую очередь задумываются о доработке или замене. Я рассматриваю на замену следующие фильтры, которые удалось найти подходящие по диаметру патрубка: Как в общем, так и при детальном рассмотрении, это совсем разные технологии. Первый фильтр, конечно, красивый. Качество также не подкачало. Но это нулевик, который создаёт минимальное сопротивление воздушному потоку, а потому и плотность фильтрующего слоя очень мала. На просвет в некоторых местах (не на фотографии) видно как беспрепятственно проходят световые лучи и даже элементы лампы, слабо уловимые глазом. Т.е. дыры есть! Значит, к этому фильтру нужно ещё какой-то минимальный поролоновый фильтр поверх накрутить. Иначе боязно ставить такую ёлку на мотоцикл. А затем проверить, не задыхается ли двигатель на больших оборотах. Второй фильтр также никаких претензий к качеству не вызывает. Но толщина поролона на ощупь всего 5 мм. Подозреваю, что пыль при большой скорости потока будет проскакивать - только в путь! Т.е. также надо наращивать дополнительный слой. Продолжение в след. сообщении...

Ладно! Признаюсь. Свет у Волка слабый. Когда идёшь в потоке автомобилей с яркими фарами, а 30 % машин слепят не к месту включенными противотуманками, свет своих фар становится не о чём! И на скорости более 60 км/ч можно ехать только на дальнем. Иначе не видно ничего.

Совершенно согласен! С тем обилием лежачих неровностей и светофоров и пробок уже через 30 мин поездки нога начинает нервничать ))))) Правое плечо начинает ныть.

Всем здравствуйте! Мне кажется что у меня слишком мягкий задний тормоз. Уже настроил срабатывание тормоза почти в верхнем положении педальки. Но на него нужно давить оооочень сильно. Подскажите, что с ним ещё не так? Хочу понять, как его настроить, чтоб лёгким движением блокировал заднее колесо?

Я перехожу на нейтралку: > с первой - пяткой; > со второй - не носком, а выдвигаю ногу чуть вперёд и нажатие получается короче и твёрже ближе к серединой ступни. Но ещё сам принаравливаюсь. Совокупный опыт небольшой. Ранее на учебных нэйкедах катал, всё абсолютно также переключается. Другое дело, что надо знать примерно для каждой передачи свой диапазон скоростей, иначе сверху- вниз не переключишь, если уже сильно замедлился. На перекрёстке придётся порно-танцы танцевать. А автомобилисты недовольны тобой так, будто ты им всю жизнь испортил. И ещё. Бывает ложная нейтраль. И бывает ложная 1 передача. Тут нужно быть внимательным, проверять слегка ручкой сцепления. В общем, не соскучишься!!! ))))

Здравствуйте! Кто менял воздушный фильтр с корпусом? Что ставили? А также, как решали вопрос с отводом картерных газов? Текущее устройство сложно считать фильтрующим. Песок проникает через щели корпуса и неплотно прилегающий поролоновый фильтр.

На горном Алтае тоже, кстати говоря. На автомобильном двигателе начинают пальцы стучать и пропадает тяга. Вообще, я уже давно понял, что поездку надо планировать очень внимательно. Как, например, перегон из Москвы в Питер - где по платке, а где нет - все точки поворота следует зафиксировать заранее. Особенно, если ты не профессиональный водитель со стажем. Возможно, в Саратове есть заправки как хорошие, так и не очень. Главное заранее построить через них маршрут. Лучше лишних км намотать, чем испортить поездку.