Kroww_go

Добрый вечер! Вывесил мотоцикл на центральной подножке. Отрегулировал натяжение цепи. Завёл двигатель. Включил первую передачу, затем вторую. Заднее колесо начало вращаться свободно в воздухе. При этом цепь периодически подпрыгивает, отталкивая ролик успокоителя цепи. Поставил другую цепь. Она также подпрыгивает. Это проблема или так должно быть? Из-за чего цепь может так подпрыгивать. Ещё заметил, что ведущая звезда болтается в виду странного крепления. Будто так и было предусмотрено. Не уверен, что это нормально. Здесь аналогичная ситуация Как можно устранить болтание ведущей звёздочки на валу мотоцикла Стелс Дельта 200☝ UPD. На Ютуб нашёл коммент по видеоролику с такой же ситуацией: (Почему прыгает цепь?) "Звезды стоят не паралельно, в итоге цепь наскакивает на кромку зуба, что приведет к растяжению цепи и быстрейшему вместе с заднец звездой." *** Вот тут хороший совет. Когда щелкает цепь. Завтра проверю перекос ведомой звезды относительно цепи.

Системный подход к анализу информации. На форуме только каша в голове остаётся. Таблички порядок наводят.

Я вас понял. Буду менять масло и наблюдать. Также справка по видам масел на фото. Минералка быстро окисляется.

Сегодня остановили меня ДПС и вот именно в этот момент минуты три не мог переключить передачу из-за заедания переключения передачи вниз и не мог выловить нейтраль. Ещё сегодня пару раз при трогании происходило выскакивание 1 передачи на нейтраль. Всё в точности да наоборот, а не как должно работать нормально. Важно отметить, что в предыдущую поездку такой проблемы не наблюдалось. Именно с выскакиванием предачи, думаю, что проблема со сцеплением, из-за чего передача просто не полностью встала на своё место. Попробую переставить нижний рычажок на одно деление. Потому что я настраивал сцепление на середину ручки. А теперь оно снова в конце. Наверное абразив на дисках притирается. Надеюсь, дальше этот процесс (стирания дисков) замедлится до нормативных значений. У кого какие мысли по этому поводу? Дело действительно в недожатом сцеплении или что-то ещё?

Инструкция, которая пришла вместе с мотоциклом Motoland Wolf 300 - https://disk.yandex.ru/d/cMP7k32NnXYgjw Инструкция для Гарпии более информативная.

Добрый день! В инструкции по эксплуатации мотоцикла вообще нет масла 10W50. Как вы пришли к выводу, что лучше использовать это масло?

А кто знает, на нашем мотоцикле какие передачи можно переключать без сцепления?

Вы думаете, что разжиженное масло или не отрегулированное сцепление влияет на кулису, управляющую перемещением шестерёнок на валу трансмиссии? Внимательно изучите два агрегата в отдельности: сцепление и трансмиссию, прежде чем давать такие странные советы. Как работает КПП мотоцикла. Коробка передач - YouTube Механическая КПП для мотоциклов. Как это сделано. (How its Made) Принцип работы сцепления мотоцикла в масляной ванне, износ за 36 000км А вот тут всё становится ясно: Как работает КПП мотоцикла Минск Боковые зацепы шестерёнок не всегда синхронизированы. Т.е. хоть со всей дури дави, пока вал слегка не прокрутится, боковой зацеп шестерни не сможет попасть в нужное положение, а упирается мимо пазов.

Здравствуйте! 1) Расскажите, пожалуйста, кто знает, что за проблема с переключением передачь регулярно возникает, в плане заедания педали при переключении на скорость пониже? Заметил это при переключении с 3 на 2 и со 2 на 1. Такаое поведение происходит как на ходу, так и при полной остановке на выжатом сцеплении, а передача, к примеру была №4. 2) Настроил нормальный угол наклона передних фар, остановившись на прямой, тёмной, асфальтной дороге. По моему, светят они вполне достойно. Дорогу хорошо видно. Дальний свет тоже хорош. Безусловно, проезжающие в потоке автомобили ярче. Но для освещения дороги в одиночку, фары вполне справляются хорошо. Если оценивать по 5-бальной шкале, я бы поставил твёрдую 4-ку.

В итоге, какое было решение?

Всем здравствуйте! На этой неделе провёл небольшие доработки. 1) Сварил стойку-домкрат, о которой написал выше; 2) Переделал крепления, точнее опорные болты подножек, которые не дают им разъезжаться вниз. Перенёс место установки болта и взял размер М8. Теперь можно в движении уверенно на них вставать не опасаясь, что нога соскользнёт. Ну и стал правильно садиться на мотоцикл, с подножки. 3) Перекинул бОльшую часть проводов за стойки амортизаторов. Производитель очень испортил вид чоппера фаршем чёрных проводов, вынесенных перед хромированными элементами. Осталась только тормозная линия переднего тормоза. Пучок проводов из центральной фары безусловно придётся переделать. Так жить просто нельзя. Позор на уровне электросамоката за 40 тр. Под баком места много. Можно всё под него уложить. 4) Установил повторители поворотов в места крепления приборной панели к траверсе. Пока для теста, понравится/не понравится, ярко/не ярко. 5) Протестировал в очередной раз одометр. В этот раз пробег показал правильно. Сверял с приложением GPS. 6) Педаль заднего тормоза очень мягкая. Там же тросик, а не жидкость. Не понимаю, от чего так. Может кто знает как следует настроить? 7) Было подозрение на подсос воздуха в диафрагму впускного коллектора по контуру крепления прокладки карбюратора к двигателю. Симптомы - плавающие обороты на холодном двигателе; обороты в районе 3 тыс. и не реагирует на регулировку холостых оборотов. Где-то видел, что сильно тянуть гайки крепления карбюратора нежелательно, легко сорвать резьбу. Поэтому снял чёрную прокладку с кольцевым уплотнителем, смазал специальной синей смазкой для высоких температур. Если проблема будет регулярно беспокоить, попробую подобрать кольца с диаметром побольше. Когда-то такой фокус проделывал на дроссельной заслонке Лады Ларгус. 8 ) Смазал тросик около ручки газа. Лишние сопротивления тросика исчезли. Намного приятней пользоваться. 9) Лампа в центральной фаре S2 12V35/35W CHENYANG **(E4)2F

Аналогично. Посмотрел цены на готовые железяки. Как всегда хотят много за кусок недокрашенной трубы. Пошёл в гараж. Нарисовал чертёж. Взял что было в наличии - профиля и ромбический домкрат. Три часа кулибин.Теперь есть своя Hand-made стойка для мотоцикла, устанавливающаяся в место крепления центральной подножки. Краска высохнет, соберу, пришлю фотку.

Ну и ладно. Советы в виде га..но, херня, гавё..й пластилин не от ума и опыта. Это больше похоже на яркие эмоции ,основанные на криворуком опыте. Не расстроюсь, если подобные персонажи будут меня игнорировать, вместо того, чтоб молотить пустопорожний бред.

Ладно. Я понял. Заказал цепь DID. 1) Текущую цепь подтянул ещё раз. Правда в этот раз ещё пришлось регулировать задний тормоз. Сегодня откатал около 7 км. За такую поездку провисание не увеличилось. 2) Но заметил стук спереди. Кажется, что это суппорт стучит колодкой о тормозной диск. 3) Ещё есть очень сильное желание навести порядок с проводами и убрать их в проём между амортизаторами и баком. Но это уже в конце сезона. Сейчас трогать не буду этот "доширак". 4) Площадки для ног не хотят держаться горизонтально. Чуть придавишь, разъезжаются. Видимо надо как-то усиливать нижний упор.

После поездки 10 км обнаружил, что цепь снова провисла и амплитуда опять составляет 40 мм, вместо тех, что я настраивал 25 мм. При этом проверил местонахождение задней оси. Она точно в том месте, как я установил. Неужели цепь вытянулась? Или после натяжения выдавило смазку-пластилин, что там присохла после хранения и цепь слегка расправилась? Смешно конечно. В общем, удивлён. Попробую подтянуть ещё раз. Замечал ли кто-то ещё такое поведение цепи? Как часто приходится подтягивать цепь с завода? * UPD. А вот что написал Китайский ИИ по этому поводу. Цитата (коротко): Вывод: Совет: В первые 500 км провисание цепи нужно проверять после каждой поездки или каждые 100 км. После 1000 км цепь стабилизируется, и регулировка будет нужна реже. Если после 1000 км провисание продолжит быстро увеличиваться — стоит проверить цепь, звёздочки и комплект на брак или чрезмерный износ. Удачи на дорогах!

Я на этом форуме всего несколько дней, но про вас уже сложилось негативное впечатление. Будет лучше, если вы не будете реагировать на мои вопросы. Так будет лучше для нас двоих.

Покупаем, разбираем, выбрасываем. Что за вредные советы?! Я взял и смазал подшипники циатимом. Нормальные подшипники, просто смазки нормальной не хватало.

Ребята, в любом случае, откройте под эту тему отдельную ветку "для продвинутых...". Реально, эти ваши споры о "дырявом" поршне тут выглядят лишними.

Здравствуйте! Увеличил скорость холостых до ~1,5 т.об. Теперь Обратил внимание, что цепь трещит при движении по натяжителю цепи, т.к. он твёрдый. Поискал в маркетплейсах ролик такого же размера 8х27х43 (д*Ш*Д). Вообще никакого не нашлось с такими размерами. Конечно, хотелось бы резиновый. Может подскажете, где такой можно найти?

Здравствуйте! 1) Получил динамометрический ключ. Задняя ось на заводе была закручена до момента 140-150 Н*м. 2) Отрегулировал натяжение цепи. Оказывается ось колеса стояла наперекосяк. Отрегулировал, законтрогаил. Затянул ось обратно с той же силой. 3) Имея такой ключ, понял, что переднюю ось вообще слабо затянул при первой сборке. Затянул до 100 Н*м 4) Подпилил упор рычага кикстартера. Теперь рычаг не упирается в ногу. 5) В ЕПТС указано, что объём двигателя 299 куб.см., мощность 18,39 кВт (25л.с.). Этому можно верить? 7) Одометр врёт на 45%. Проехал 4,8 км, а он показал 7 км. Это можно отрегулировать? 8.) Пластиковая защита цепи треснула при затягивании винта. Пластик максимально хрупкий. Специальный, чтобы долго не продержался. 9) На холостых оборотах не тянет в поворотах на 1 и 2 скоростях (глохнет). К примеру, когда мне нужно развернуться. Это нужно увеличивать обороты холостого хода?

Это всё очень интересно звучит. А какие предпосылки данного действия? Как себя вёл двигатель, что вы пришли к выводу что надо взять поршень и просверлить? И по какой схеме производили сверление? Есть размеры отверстий, отступов, интервала?

1) Сегодня проверил натяжение цепи. Намерил провисание 40мм. Возможно из-за этого цепь бренчит при переключении со 2 на 1 передачу. Еще не понял. Стал разбираться, как подтянуть. Оказывается, регулировочные гайки не законтрогаены. Пока законтрогаил. Заказал динамометрический ключ для откручивания гаек задней оси (никакого мощного ключа у меня нет, вот заодно будет динамо..). 2) Ещё видно, что заводская смазка на цепи подсохла. Планирую во время ТО1 250км (как по книжке) промыть и смазать цепь. 3) Нужно допилить рычаг кикстартера, потому что он не складывается до конца, а упирается в ногу. Заказал съёмник стопорных колец. Напильники есть. 4) Читал, что поднимают иглу карбюратора. Но никто из описавших данное действие не описали причину в явном виде. По типу "свеча белая" или другое. Поэтому пока дождусь момента проверки свечи. Там и решу. 5) С ловлей нейтралки проблем особых нет. Можно приноровиться. В автошколе катался на убитых мотах, и ничо, ловил нейтраль. 6) Боковые кофры так и не удалось привязать нормально. Материал плохой. Хочется просто выбросить. В будущем подберу какой-нибудь кофр под классику, чтоб шлем складывать. С собой таскать котелок неохота.

У вас неправильное восприятие. Обратите внимание, Павел не учит, а даёт обратную связь опоненту в технических вопросах. Лучше расскажите, вы сверлили поршень и цилиндр для лучшей катабельности?

== Добрый день! дайте пожалуйста пояснение, для чего это сделано? Если можно, то по каждому пункту из скопированных.