Лидеры

катаем потихоньку:

У меня бм-200: Для зимнего запуска вплоть до -20 делаю ровно тоже, что и летом. После долгого простоя приходится крутить побольше до первой вспышки. После пары вспышек глохнет. на второй подход уже подольше работает. В зависимости от температуры заводится и работает с 3-5 подходов. Меньше -20 тоже могу завести, но масло густое при таком морозе, поэтому коня не мучаю.

:) Моя работа! Изначально я выложил ссылку на О/В в общей, для всех, теме - http://www.china-moto.ru/forum/topic/3208-obsluzhivanie-spitcovannykh-kolyos/ Кстати, сейчас проверил - ссылки рабочие. Потом где-то ещё... Если считаешь нужным - продублирую и в наши факи. В советское время продавался рожковый ключик 7/5.5 - поищи в автомагазинах, на барахолках... - нужен ключ именно чёрного цвета с выпуклыми цифрами - очень солдидное качество металла! Фото самопального ключа я выкладывал, поищу, но там ничего интересного - толстая железяка с пропилом.

Предлагаю создать сборник полезной информации. По всем общим узлам мототехники. ДВС, подвеска, трансмиссия, пластик и прочее. Бывает где то видел, а не вспомнить. Например так. Диагностика ДВС. Блок-схемы поиска и устранения неисправностей двигателя.Ссылка с форум China-Moto http://www.china-moto.ru/forum/topic/3002-blok-skhemy-poiska-i-ustraneniia-neispravnostei/ Диагностика ДВС.Определение неисправностей в мототехнике.

Тут ты прав. У меня, когда я собрался эндурик покупать, никакого выбора небыло - купил, то что было в "шаговой доступности", и купил-бы в любом случае, но тот факт, что к тому времени на БМы уже была масса полезной информации, и даже пара подробных мануалов, да плюс много положительных отзывов - изрядно мне импонировал. Конечно, еслиб к мотоциклу печатали такие инструкции, какие раньше прилагали к советским мотоциклам - то это было-бы полное счастье! :)

Ок а вот про продажи, наверно я как то не так выразился... Может по себе сужу, т.к. если у меня есть инструкция полная к предмету, он мне больше симпатичен...

Честно говоря, не думал в этом направлении... Как-то, привык думать, что базовые навыки есть у всех, и интерес представляют лишь "тонкости" и особенности в обслуге, доводке и ремонте каждой конкретной модели. Считаю, что базовые знания если и расписывать, то в разделе "для новичков", создать темы соответсвующие... Короче, пусть с факами будет так как есть, просто ту инфу что касается нескольких, в чём-то одинаковых, моделей выкладывать в соответствующих факах. Крутил и так и этак - объединение факов только путаницу привнесёт. Увеличение продаж конторой БМ нам, в принципе, - глубоко побоку - мы на свои гуляем, единственная выгода для нас, от распрастранённости продукции БМ, укладывается в простое правило рынка - чем больше каких-то мотоциклов - тем легче с запами и расходниками для них, - "спрос рождает предложение".

В город утром поехал было всё норм. Обещали дождик, я равнодушен к этому. Потом поехал на форт с мужиками трассу готовить к соревнованиям. Обратно поехал уже пятый час был и снег хлопьями валил больше часа до этого. Это конечно жопа... По трассе благо народ не дёргается и на большом расстоянии друг от друга держится. Визор закрываешь - залепляет, открываешь - херачит по глазам больно. Ехал включив аварийку и нагнув голову чуть ли не к рулю, чтоб козырёк хоть чутка от снега прикрывал. Как на свою малонаселённую дорогу выехал так сбросил скорость до 20 и по обочине покатил... Надо прекращать такие поездки. Ведь не хотел задерживаться на форту, но когда люди работают бросать их стрёмно.

Так тебе таки доплачивают? ;) В принципе особых подробностей в нашем разделе меньше чем у Ирбиса по причине ненадобности: первое время на БМ можно ездить вообще ничего не делая.

На счет для всех мото не знаю, а вот по нашей линейке: На каждый пост можно в Подзаголовке обозначить: BM Dakar, 200/250, Classik, S1 Так же любое предложение, которое относится к другому моту, не обозхначенному в подзаголовке - можно выделять цветом, курсивом или просто указывать в скобках примечание. Вот что пока пришло на ум: Новый мот - первые шаги неНовый мот - что посмотреть/проверить Мотор и обслуживание (сюда же можно раздел добавить раздел контроль температуры ДВС) Масло и смазочные материалы (какое чаще всего испльзуют для мотора, сколько обычно льют, как правильно посмотреть уровень (после прогрева двигла), какое масло для воздушного фильтра (тоже что и для мотора), какое в вилку сколька, как разбирать. Чем смазывать подшибники) Бортирование колес для новичка (позже выложу инфу), камера - как найти прокол, заклеить, что делать если нет навыка... Натяжка цепи Подшибники, что как извлекается. Тросы и обслуживание, размеры, чем заменить. Обслуживание спиц и ободов (правка обода, чем смазать чтобы не кисли спицы у обода) Багажная система, сюда можно отнести защиту двигателя, примеры (в т.ч. официальные) Электрика (свечи, провода, фары, поворотники, сигнализация) Ремонт пластика Обслуживание и промывка тормозной системы P.S. Дело не к спеху, но для новичков будет подспорье. Как аргумент, когда я увидел многа букаф к Ирбису, то немного умея держать гаешный ключ в руках думал, а где ж F.A.Q. full version для БМ (т.к. догадывался, что многие вещи проще сделать самому, чем обращаться к Дяде)? Даже немного разочаровался, но погоняв все стало на места. А вот как дополнительный фактор к выбору БМ это мне кажется будт неплохо...

я бы Лифан взял. мотор V образный. внешний вид отменный, на KTM похож. производитель довольно надёжный. но выбор всё равно делать тебе самому.

если по простому - футболка))) Свободная с длинным рукавом)

Да есть у них программа, не помню какая там работала, НТВ или СТС, давно дело было ))) А если серьезно, пока сам не скажешь что тебе надо конкретно - никто никуда не полезет, никакого профилактического осмотра серьезного нет. Фильтр, да поменяют и посчитают. Как регулировать клапана можно и здесь поискать, можно и их попросить. Но еще раз, спецом никто ничего смотреть не будет, пока нет просьбы... Так что ТО только (на мой взгляд) для печати в сервис книжку, в которую мало кто смотрит...

Не знаю про Мотоленд, а на Ирбис ставили, двигатели там одинаковые. Отзывы о новом карбе положительные. В теме Ирбисов про это прописано. Я купил себе японскую цепь DID 520 шаг http://www.motorradhof.ru/zip/chain/Правда она по длинее нашей и несколько звеньев придется удалить. Не смотря на цену, оно того стоит, заявленный пробег 20 000 км. Родная цепь очень тянется, соответственно будет меняться шаг и в связи с этим будут изнашиваться звезды. И по обслуживанию этой цепи есть свои тонкости, литол тут не пойдет. Так как цепь сальниковая надо смазывать ее специальным спреем типа такого http://soauto.spb.ru/item.php?id_item=6666&PHPSESSID=1144aa786a0d0ce6fa766ee9fc87eb29, но есть и другие производители. Про смазку сальниковых цепей. (взято из интернета) КАКУЮ ВЫБРАТЬ СМАЗКУ? Уж чего-чего, а смазок для мотоциклетных цепей на прилавках предостаточно. Но изобилие однотипного товара всегда порождает сомнение: а не затаился ли тут "левак", годный разве что на смазку ворот гаража? Что и как проверяли Купили мы более десятка средств, читаем аннотации. Это не так просто: русский текст только на одной упаковке. На остальных, в лучшем случае, бумажка с инструкцией по технике безопасности. Как выяснилось, все купленные смазки делятся на два вида: смазки для цепей вообще (в том числе велосипедных, для конвейеров, сельхозмашин и пр.) и специально разработанные для мотоциклов и ATV. Для полной объективности экспертизы в круг испытуемых мы ввели и всенародную любимицу - проникающую смазку WD-40, а также консервант порогов "Мовиль" - их мотоциклисты тоже нередко используют для обработки цепей. Внимательно вчитавшись в надписи, можно заключить следующее: все смазки цепей обладают примерно одними и теми же универсальными свойствами, чтобы они могли "работать" с цепями любых типов (простыми, О-ринг, Х-ринг и прочими), а результат их применения - продление срока службы цепи. Об ограничениях не упомянуто ни на одной упаковке. Но если на одних баллончиках текст лаконичен, то на других это оды создателю смазки и ей самой. Много ли правды в дифирамбах? Антифрикционные свойства. Их мы проверяли в фирме "Экохимт", работающей при РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина, в 4-шариковой машине трения фирмы Shell. В обойму, которая представляет собой ванночку, закладывают и намертво зажимают три шарика из подшипниковой стали, четвертый закрепляют в шпиндель. Ванночку заполняют испытываемой смазкой и включают машину. Шпиндель вращается со скоростью 1500 об/мин, и этот четвертый шарик, закрепленный в шпинделе, прижимается к остальным трем с усилием 20 килограммов. Чтобы режим стабилизировался, выжидают пять минут. Затем, измерив силу трения (стремящуюся повернуть обойму с шариками), вычисляют коэффициент трения. Все смазки продемонстрировали одинаковый коэффициент трения (кроме WD-40, что не удивительно). Особо удивил тот факт, что "Мовиль" "наступал на пятки" смазкам именитых производителей. Для проверки водостойкости на стальную пластину наносили слой испытываемой смазки определенной толщины. Пластину со смазкой взвешивали и устанавливали в специальную моечную машину под углом 45 градусов к потоку воды. После окончания испытаний пластину вновь взвешивали, и из разницы первого и второго результатов измерений определяли, сколько смазки смылось. Разница весов у различных смазок оказалась до смешного малой. Как выяснилось, до тонкой пленки смывается даже "Мовиль", если ему не дать высохнуть, но ведь тогда он потеряет смазочные свойства! Сразу оговоримся, в узком зазоре этот состав будет сохнуть очень долго. WD-40 смылась почти бесследно. Поскольку два этапа эксперимента не выявили ни лидеров, ни аутсайдеров - мы провели еще одно испытание: проверили проникающую способность смазок. Ведь именно за счет капиллярного эффекта смазка проникает в зазоры между трущимися поверхностями цепи. Опыты провели на самодельном стенде-имитаторе. Собрали его из двух стальных полированных пластин. Чтобы получить точный и равномерный зазор 0,1 мм между пластинами, по их краям проложили два бритвенных лезвия и зажали этот "бутерброд" струбциной. Край его окунали в ванночку с испытуемой смазкой и выжидали одинаковое для всех время, чтобы жидкость за счет капиллярного эффекта поднялась по зазору. Провели два цикла замеров. Во время первого смазке давали на проникновение час, а во время второго - 10 минут. Почему столько? 10-минутную выдержку положено давать по инструкции, а часа достаточно, чтобы узнать, способна ли эта жидкость вообще куда-либо просочиться. Результаты приведены в таблице. Высшую оценку - 5 баллов выставляли в случае, если весь щелевой объем заполнялся смазкой. Вот тогда мы заметили некоторую разницу в результатах. Одни смазки устремлялись в зазор со скоростью экспресса, другие лениво поднимались по краям вдоль лезвий. Но и в этом случае более или менее удовлетворительные результаты показали все. Безоговорочным лидером стала Liqui Moly Industrie LM 8021 HT Synthoil, за нею - WD-40 (вот если бы, просочившись в узел трения, она бы его еще и смазывала!). На всякий случай мы проверили еще один параметр. Назвали его стекаемостью смазки. Эксперимент выглядел так. На стальную пластину наносили слой смазки, устанавливали пластину вертикально и, выждав некоторое время, осматривали, все ли стекло вниз. Чем важен этот результат? При езде цепь должна быть снаружи сухой, ведь к замасленной поверхности тут же прилипнет пыль и образует подобие абразивной пасты. Если же смазки на цепи окажется слишком много, центробежная сила сбросит ее на боковину покрышки, затем на протектор, а что дальше - объяснять не надо. С другой же стороны, не вытечет ли она и из зазоров на цепи... И все-таки даже те жидкости, которым мы выставили наименьший балл, не так уж плохи - просто их нужно "прицельно" наносить, а после обслуживания цепь хорошенько просушивать. Насколько удобны упаковки препаратов - ведь от этого тоже зависит качество обслуживания цепей. У наших образцов три варианта головок баллончиков: с коротким носиком, дополнительная сменная головка с тонкой длинной трубочкой и трубочка, которую на время обработки цепи вставляют в несъемную головку, а в остальное время она приклеена к баллончику скотчем. Последний вариант - для гаражного хранения. Если же такой баллончик взять в поход, трубочка сразу потеряется. Тонкая длинная трубочка "прицельно" направит смазку туда, куда нужно - на цепь, а не на землю или колесо. А значит, поможет экономно расходовать содержимое баллончика. Короткий же носик не столь "рачителен", зато надежен. Дело в том, что при замене головки другой, с трубочкой, или при попытке вставить трубочку в установленную на баллончике головку ножка головки частенько ломается. И выходит, что баллончик еще полон смазки, а воспользоваться ею не моги. Испытуемые Liqui Moly Kettensprey Chain Spray, 400 мл. Германия. 100%-ная синтетика, проникает во все точки смазки и создает абсолютно водостойкую смазывающую пленку. Пригодна для цепей О-ринг. Обладает антикоррозионной защитой. Цена 328 руб. Liqui Moly Racing kettensprey weiss chain lube white, 400 мл. Германия. 100%-ная синтетика, пригодна для обычных цепей и О-ринг. Устойчива к холодной и горячей воде, а также струям воды под давлением. Цена 324 руб. Liqui Moly Racing chain lube, 250 мл. Германия. 100%-ная синтетика, для цепей О-ринг, работающих при высоких скоростях. Биоразлагаемая. Цена 260 руб. Liqui Moly Industrie LM 8021 HT Synthoil, 400 мл. Германия. Для смазки цепей, работающих при высоких температурах. Цена 377 руб. Motorex Chain Lube Racing, 500 мл. Швейцария. С тефлоном. Для смазки цепей дорожных и отчасти гоночных мотоциклов. Для цепей типа О-ринг и Х-ринг. Обладает хорошей адгезией и сопротивлением к отбрасыванию. Водостойкая. Снижает износ и трение. Цена 478 руб. Motorex Chain Lube 622 Strong, 500 мл. Швейцария. С тефлоном. В основном для дорожного использования. Создает на поверхности высокопрочную смазывающую пленку. Для цепей типа О-ринг и Х-ринг. Обладает хорошей адгезией и сопротивлением к отбрасыванию. Водостойкая. Снижает износ и трение. Цена 414 руб. Motorex Chain Lube 622 Fully Synthetic, 500 мл. Швейцария. Для кросса, эндуро, внедорожной езды. Для цепей типа О-ринг и Х-ринг. Цена 388 руб. Motul Chain Lube off road, 400 мл. Франция. Специально разработана для смазки цепей внедорожных мотоциклов и ATV в экстремальных условиях эксплуатации. Отлично работает как с обычными цепями, так и О-ринг. Обеспечивает очень малое трение качения, что снижает потери мощности. Увеличивает срок службы цепи: снижает износ, легкая формула позволяет выводить из трущихся пар частицы песка, пыль и грязь. Водозащитная пленка предохраняет от ржавления. Цена 470 руб. Motul Chain Lube road, 400 мл. Франция. Бесцвет наясмазка, специально разработана для цепей дорожных мотоциклов и картов. Для цепей различных видов: обычных, О-ринг, Х-ринг, Z-ринг. Обеспечивает очень малое трение качения, что уменьшает потери мощности на трение. Увеличивает срок службы цепи: снижает износ и предохраняет от ржавления. Цена 564 руб. Moto.ru Chain Lube, 520 мл. Аннотация полностью на русском (что хорошо), трубочка крепится скотчем к банке. Цена 300 руб. Ipone Spray Chain, 250 мл. Страна-изготовитель не указана. Основа PTFE - образует белую смазку, которая снижает коррозию, нерастворима в воде и обладает высокими проникающими свойствами. Снижение трения вызывает увеличение срока службы как простых цепей, так и цепей типа О-ринг. Цена 480 руб. Wynn's Chain Lube, 500 мл. Бельгия. Только для профессионального использования. Водостойкая смазка с высокой проникающей способностью. Снижает трение и износ. Для смазки тросов, цепей, зубчатых пар, цепных конвейеров, шаровых опор, рычажных механизмов. Цена 280 руб. WD-40, 100 мл. Смазка с высокой проникающей способностью широкого назначения. Цена 58 руб. "Мовиль", консервант порогов, 400 мл. Цена 70 руб. Cинтетика - лучше Существуют цепные смазки хорошие и отличные - явной дряни не обнаружили. Но во всех случаях синтетические смазки показали лучшую проникающую способность. Приятно удивил "Мовиль": он лишь немногим уступил специальным мотосмазкам по коэффициенту трения. И еще: мы лишний раз убедились в том, что лучшее применение WD-40 - при восстановлении подвижности намертво приржавевших деталей, но не для их смазки. Вон из кухни! Цепь состоит из двух групп звеньев - внутренних и внешних. Внутренние звенья представляют собой две боковые пластины, жестко соединенные между собой расклепанными по краям втулками. На каждую втулку с минимальным зазором надет свободно вращающийся ролик. Внешнее звено состоит из двух пластин, соединенных стержнями, пропущенными сквозь отверстия втулок внутренних звеньев и расклёпанными на концах. То есть в цепи существуют две группы пар трения: втулка-стержень и втулка-ролик. Раньше грамотные мотоциклисты периодически снимали цепь, отмывали в бензине, затем "варили" в графитной смазке, а не шибко грамотные - в солидоле. При нагреве воздух в зазорах расширялся и выходил наружу, а при последующем охлаждении в кастрюльке вместо него засасывалась разогретая смазка. Такой обработки хватало ненадолго, да и проводили ее нечасто (кому охота пачкаться в "графитке"?). Лентяи же, в лучшем случае, щедро поливали цепь отработкой, которая исчезала с цепи после нескольких десятков километров пути и чуть спустя обнаруживалась на мотоцикле и одежде его владельца. Вот почему цепи долго не жили. Владелец современного мотоцикла избавлен от суеты с кастрюльками и отскабливания потеков "графитки" с кухонной плиты. Пары втулка-ролик современной цепи уже при изготовлении наполнены специальной смазкой и защищены от воздействия окружающей среды манжетами типа O-ring, X-ring или Z-ring. Эта смазка служит весь срок службы, но при условии сохранности манжет. То есть эти пары более или менее защищены. А как же пары втулка-ролик? Увы, конструкторы до сих пор не придумали для них эффективной защиты от воздействия окружающей среды, и они нуждаются в регулярном обслуживании. И вот почему. Во время езды ролики перекатываются по зубьям звездочек, снижая трение. Чем выше нагрузка на цепь, тем сильнее она нагревается. При этом смазка под роликами постепенно теряет свои свойства (в пары втулка-стержень закладывается жаростойкая смазка). Кроме того, в этом зазоре накапливается дорожная пыль. В результате получается некое подобие абразивной пасты для притирки клапанов. Далее события могут развиваться по двум сценариям. В первом - закоксовавшаяся смазка заклинивает ролики, и они, вместо того чтобы катиться, скользят по зубьям звездочек и истирают их. Вот и получается, что при вроде бы "живой" еще цепи начисто истерты зубья звездочек. Второй вариант характерен для менее мощных мотоциклов - абразивный износ. В этом случае ролик истирается изнутри и крошится. Бывает, что перед тем как рассыпаться, он успевает наделать пакостей - протереть соединительную втулку внутреннего звена, а тут уже и до разрыва цепи недалеко. Вот и получается, что нынче основная задача цепных смазок, что продаются в магазинах, не помочь цепи изгибаться, а обеспечить беспрепятственное вращение роликов. Перед обработкой цепи зазоры между пластинами наружных и внутренних звеньев нужно отмыть от грязи и старой смазки, чтобы в каждую щелочку попала свежая и продлила жизнь уплотнительных колечек. Особенно важна мойка для роликов. Казалось бы, чего проще: сними цепь, брось в ведро с бензином, как в старые времена, и бултыхай в нем, пока не надоест. Нет, нынче этот номер не пройдет. Во-первых, цепи современных спортбайков неразъемные, и снять ее с мотоцикла без распрессовки, как правило, не удается. Но тогда для сборки понадобится новое звено. Оно у вас есть? Знаете, где купить? Сможете его запрессовать?.. И потом, бензин или керосин плохо растворяют состарившиеся цепные смазки. Зато запросто испортят уплотнительные колечки. От души советуем: пользуйтесь только специальными очистителями мотоциклетных цепей - с ними можно работать, не снимая цепи с мотоцикла. Эти составы создавались целенаправленно для растворения цепных смазок, они обновляют (по крайней мере, должны - обещано) уплотнительные колечки. (Дополнительные ремонтно-профилактические приспособления в виде щеточек и кисточек - но не со стальной щетиной! - упростят и ускорят дело.) Струя смывки, вырвавшаяся из аэрозольного баллона, попадает под давлением в зазоры и в считанные секунды растворяет остатки смазки, более того, -выбивает ее из зазоров вместе с пылью и водой. И из-под роликов тоже. После чистки цепь обязательно просушите. Если растворитель не успеет испариться, свежей смазке трудновато будет просочиться в зазоры пар трения. Смазывать цепь положено через каждые 500 км, после каждого дождя или если услышите характерный скрип песка. Смазку наносите на внутреннюю сторону цепи, медленно вращая заднее колесо. А закончив все процедуры, не спешите прокатиться - выждите 10-15 минут (в холода - 20-30) и только потом отправляйтесь в путь. Чтобы не обмануться покупайте смазки известных производителей. На упаковке должна быть указана страна-изготовитель; более высокая цена - не всегда признак более высокого качества; если при пробном встряхивании из баллончика донесся стук шариков, это знак того, что содержимое необходимо тщательно перемешать энергичным встряхиванием; не вдыхайте распыляемую жидкость; смазку наносите с внутренней стороны цепи, вращая заднее колесо. Мотоцикл со свежесмазанной цепью должен постоять 10-15 минут (на морозе - 20-30 мин.), чтобы смазка успела просочиться во все зазоры, а растворитель, содержащийся в ней, высох.

Огромный выбор смазок для обслуживания мото может ввести в глубокий ступор не только новичков, но и бывалых людей, в мотопарке которых побывали все советские и не только мотоциклы. При этом опробовать и понять на сколько та или иная смазка необходима и, тем более, оценить ее эффективность и применимость к условиям эксплуатации достаточно накладно. Поэтому предлагаю всем миром профильтровать подборку мотохимии, сделанную на основании данных с официальных сайтов ликвимоли и мотюл с область применения грязь/вода. Возможно, есть и другие производители мне не известные, но хорошо себя зарекомендовавшие. Многие позиции включил, узнав о них из этих 600 страниц, но не всегда авторы постов упоминают производителя. Универсальные, в том числе для смазки тросиков сцепления, газа, тормоза, спиц LIQUI MOLY Мультиспрей 7 в одном Multi-Spray Plus 7 (арт. 3304) MOTUL P4 E.Z. Lube МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СМАЗЫВАЮЩЕЕ СРЕДСТВО, АНТИКОРРОЗИЙНОЕ, ВЛАГОВЫТЕСНЯЮЩЕЕ, АНТИЗАКЛИНИВАЮЩЕЕ. АЭРОЗОЛЬ. LIQUI MOLY Бесцветная смазка-силикон Silicon-Spray (арт. 7567) Электропроводка LIQUI MOLY Спрей для электропроводки Electronic-Spray (арт. 8047) Уход за цепью LIQUI MOLY Очиститель приводной цепи мотоцикла Motorrad Ketten-Reiniger (арт. 7625) MOTUL C1 chain clean ОЧЕНЬ МОЩНЫЙ ОБЕЗЖИРИВАТЕЛЬ ДЛЯ МОТОЦЕПЕЙ. АЭРОЗОЛЬ. LIQUI MOLY Смазка для цепи мотоциклов Racing Chain Lube (арт. 8051) LIQUI MOLY Спрей для приводной цепи мотоциклов Motorrad Kettenspray Enduro (арт. 7608) MOTUL C3 Chain Lube Off Road СМАЗКА ДЛЯ ЦЕПЕЙ ВНЕДОРОЖНЫХ МОТОЦИКЛОВ. МАСЛЯНИСТАЯ, ОКРАШЕНО В ЕДКО-ЖЕЛТЫЙ ЦВЕТ. АЭРОЗОЛЬ Ремонт и обслуживание MOTUL A2 air filter oil spray ЛИПКОЕ МАСЛО ДЛЯ ВОЗДУШНОГО ПОРОЛОНОВОГО ФИЛЬТРА. АЭРОЗОЛЬ. КРОСС, ЭНДУРО, ТРИАЛ, ВНЕДОРОЖНЫЕ МОТОЦИКЛЫ, КВАДРОЦИКЛЫ. MOTUL A3 Air Filter Oil тоже что и А2 но просто жидкость LIQUI MOLY Высокотемпературная смазка для ступиц подшипников LM 50 Litho HT (арт. 7569) LIQUI MOLY Грязеотталкивающая белая смазка Wartungs-Spray weiss (арт. 7556) MOTUL Molybden УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПЛАСТИЧНАЯ СМАЗКА. НА ОСНОВЕ ЛИТИЕВОГО КОМПЛЕКСА. NLGI 2 – ПРОТИВОЗАДИРНЫЕ СВОЙСТВА. УЛУЧШЕНА ДИСУЛЬФИДОМ МОЛИБДЕНА. MOTUL Tech Grease 300 ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПЛАСТИЧНАЯ СМАЗКА. НА ОСНОВЕ ЛИТИЕВОГО КОМПЛЕКСА, TECHNOSYNTHESE NLGI 2 – ПРОТИВОЗАДИРНЫЕ СВОЙСТВА. LIQUI MOLY Средство для фиксации винтов (средней фиксации) Schrauben-Sicherung mittelfest (арт. 7653) LIQUI MOLY Средство для фиксации винтов (сильной фиксации) Schrauben-Sicherung hochfest (арт. 8060) LIQUI MOLY Спрей-очиститель карбюратора Vergaser-Aussen-Reiniger (арт. 3918) MOTUL P1 Carbu Clean МОЩНЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ КАРБЮРАТОРА. АЭРОЗОЛЬ. LIQUI MOLY Спрей - охладитель Kalte-Spray (арт. 8916) LIQUI MOLY Клей для фиксации подшипников Buchsen- und Lager-Befestigung (арт. 3806) LIQUI MOLY Очиститель мотора Motorrad Engine Flush (арт. 1638) Описание можно найти скачав полный список по ссылке: https://yadi.sk/i/nkl-LgR0dqpZY

Подсобрал в кучу фоток нашего красавца. Фотки тут Если вы по каким то причинам не хотите чтобы ваша фотография находилась в этой галерее, дайте знать в личку, удалю.

А с чего это на БМ нельзя моргуть дальним? У меня есть кнопка такая!)

Хотел купить тормозные колодки в своём любимом магазине (мототовары из Польши)... Залупили 1500р. Я чутка охренел даже от неожиданности. Весной брал рублей за 500 что-ли. Точно не помню. И в ФАКе нашем написано, что колодки NISSIN 2P211 (перед) и NISSIN 2P212 (зад). Причём для переда есть аналог с кодом FA135, а для зада такого кода нет. Вот нашёл в каталоге - FA165 (только без суффикса "/2", с ним колодки толще!). Перед - NISSIN 2P211 - EBC FA135 Зад - NISSIN 2P212 - EBC FA165

Вот, смонтировал. Не совсем то что хотел. Ну да ладно... В этом месте часто проводятся соревнования. Снаружи. Ну я, как бы, внутри побывал. Кому интересно чего там такое строили немцы пусть посмотрят. http://youtu.be/6OwENhiR_3k

Катаемся помаленьку

:D

толи ещё будет.. :lol:

Результат продублирую сюда

Встает без переделок каких либо!!

Вот фото глушителей: наш и мотоленд

Есть инфа про глушак, катал с другом на мотах: я на ttr он на Motoland XR 250! начали сравнивать, в итоге что получилось движки у нас одинаковые, только у нас поршневая на 66 мм, а у него на 69, глушаки одинаковые по форме, только у него прямоточный глушитель. Снял на свой поставил, заметил ощутимый прирост мощности. Цена вопроса в ближайшем магазе 3900.

Ну, что други, говорите чем круче джип тем дальше за трактором? А Лифанчик мой заехал туда куда даже трактор не проберётся, там и был торжественно похоронен мною под кучей веток, фотку выложу позднее. Короче силы у меня его вытаскивать и тащить за собой закончились, но какая то зараза в спину толкала-вперёд, вперёд не на зад, счас полегче станет... Короче я пролюбил момент когда закончился экстрим и начался пизнец...... После похорон, траурное шествие по лесу 10км без дорог, полное обезвоживание, пара глотков из болотного ручья, боли в желудке, полная потеря сил при выходе к ожидавшей меня машине, рвота от воды, сейчас отпустило....... Сижу думаю как теперь доставать, пока только трелёвочник на примете, ему вроде болото не помеха, а да застрял на ЛЭП в месте пересечения болота, по честному тащил его километра три по нему, потом силы меня оставили, ну и тепловой удар по ходу схлопотал, каску было не куда деть.... Короче други, берегите себя, думайте куда лезете, и не верьте картам, те лесные дороги,что там отмечены давно заросли и их даже пешему не найти.

В нашем городе есть любители мотоциклов.Приезжают парни на своих мотах на центральную площадь часов так в 8 вечера, человек до 15 собираются. Хонды, сузы, ямы ну и прочие марки.Стоят курят, и любят свои моты, вот я их называю мотолюбители. Часа так три постоят и по норкам. Днем на дороге хрен кого встретишь, да и то только тех встречаю кто не тусит там на площади. Я и некоторые парни на китайчиках весь день по городу туда, сюда. Может мы просто не мотолюбители, как вы думаете, форумчане? Получает мой ирбис под хвост по полной, и мне его не жалко, техника должна приносить удовольствие в дороге а не в гараже на пьедестале почета. Сломается, починю, реветь не стану. А не сломается, честь и хвала ему.

С регистрацией, Джексон!

ТЕПЛОВОЙ ЗАЗОР КЛАПАНОВ: Контроль зазоров: после первой тысяче км., а потом через каждые пять тысячь км.Величина зазора в разных мануалах означена по разному - в английской версии с "вилкой" : впускной - 0.06-0.08мм; выпускной - 0.10-0.12 В португальской сторого: впускной - 0.08; выпускной - 0.1. Добавлю от себя - лучше ставить по максимальным значениям, недостаточный тепловой зазор чреват "сталинградом". Вот, собственно, и "сталинград" вызванный недостаточным тепловым зазором выпускного клапана - ВЫСТАВЛЯЕМ ТЕПЛОВОЙ ЗАЗОР КЛАПАНОВ: - раздеваем мот, снимаем сигнал и реле-регулятор. Жолтым цветом помечено то, что потребуется открутить. Нужны: ключ на семнадцать - накидной или рожковый и шестигранник на десять. - выставить маховик генератора по метке Т, ВМТ(верхняя мёртвая точка) В ТАКТЕ СЖАТИЯ!!!. Такт сжатия определяется так: вывернуть свечу, заткнуть пальцем свечной колодец и крутить коленвал против часовой стрелки, как почувствовал, что из колодца стал воздух выходить - так это он и есть - такт сжатия. Тепрь акуратно подводим метку к метке и регулируем зазор. Крутить торцевиком на семнадцать за гайку генератора - под круглой крышкой посерёдке боковины картера. - под пробкой на-ходится сам механизм. Здесь он раскрашен для удобства объяснения. Красный - торец клапана; зелёный - рабочая часть коромысла вот между ними и выставлять зазор; золотистый винт - крутить для изменения зазора, - закручиваем - зазор меньше, выкручиваем - зазор больше. Синий - контр гайка, - ослабить пред регулировкой, - затянуть после оной. - так нужно изогнуть щуп, и замерять зазор. Примечание - после контргая зазор может "уйти" - проверить - обязательно!