Storr

Жжете. :blink: Двигло зацоколо, что надо сделать? Правильно - разобрать поршневую. :mellow: У меня тоже зацоколо на оборотах выше среднего. Оказалось один из болтов защиты картера отвалился и защита по раме колотила.

Ну, китайско техника требует периодических инспекций, да. А то можно пропустить момент и приехали.

На Мотард 200 стоит Li-Ion аккум 9А, стартовые токи у них 10-15С, т.е. 9*10 = 90 А. Если на 30А реле уходит такой ток, то оно конечно не выдержит и быстро выйдет из строя. Однако система не потребляет весь ток, который может отдать аккум, а только сколько нужно для работы самой системы. Из этого не шибко приятный вывод - стартер жрет тока больше чем может выдержать реле, от перегрузки реле "залипает" и выходит из строя. И копал бы я стартер, начиная от проверки всех контактов. В принципе его можно снять и разобрать, там простейшая конструкция - он стандартный щеточный. Возможно повреждены щетки или сильно загрязнен ротор стартера.

Теоретически не сложно. На китайских "кабах", сверлят две дырки в одной из крышек головки и вкручивают туда маслопроводы к радиатору, вешаемому куда-нибудь, где он обдувается.

Присоединяюсь к этому варианту. Тоже была такая фигня, когда заслонку задом наперед поставил.

*скандирую*Про спицы! Про спицы! :))) Очень полезное было видео.

Проблема решилась заменой бензина. Минус одна заправка рядом с домом, перестала как-то внушать доверие после такого.

У меня сегодня тоже такой прикол был с дерганьем. Вот сижу думаю, что собственно происходит. Анамнез такой - еду на работу, при разгоне на любой передаче, при достижении оборотов выше средних начинается дерганье, дрыганье, мотор тарахтит пердит, вообщем ад и погибель. До этих оборотов все вроде нормально. На каком точно значении это происходит - фиг знает, т.к. тахометр благополучно помер и показывает направление на Мекку, но никак не то, что должен (вроде дилер по гарантии заказал новую приборку, ждемс). Доехал не особо крутя мотор. Вот в чем может дело быть? Может такое из-за сильно вытянутой цепи происходить или все гораздо хуже? Цепь новая уже куплена и лежит, все никак времени нет поменять, а старую родную регулировать почти некуда, она и так 4,5 тысячи проехала. Только вот в цепи ли дело?

Я ВМТ такта сжатия по клапанам определяю. На нужной метке, рокеры чуть-чуть свободны, если потыкать их пальцем, то чувствуется. Или можно пальцем свечную дырку затыкать, не откусит :)

Черная свеча говорит о том, что воздуха мало в смеси, причем не только на холостом ходу, но и при работе дросселя, иначе при езде она бы самоочищалась. Систему питания воздухом надо посмотреть, может фильтр грязный, или чистый, но слишком масла пропиточного в нем много и это мешает нормальному снабжению воздухом.

Это так было всегда или недавно появилось? От этого и надо плясать. Если недавно появилось, то изменив качество смеси, ты не решаешь проблему, а впрямом смысле подстраиваешься под нее :)

Как говорится - танке главное не бздеть :) Хорошо, что все обошлось :)

Спасибо, да так и делал, но цепь уже умирает, осталось ей недолго и скоро менять. Хочется потом раз нормально выставить и потом только по количеству оборотов натяжителя подтягивать. Спасибо всем за ответы :) в лидерах штангельциркуль :)

Я в соседней ветке 200-ок недавно отписывался, было что-то похожее. Ехал ехал, внезапно задергался и заглох. Потом с трудом заводился, при включении передачи опять глох. Предохранитель сгорел. Я там продолжение не написал, но оно было. История эта повторилась в точности, но уже наученный опытом сразу полез смотреть предохранитель и обнаружил, что клеммы предохранителя от вибраций немного расшатались, и предохранитель зажат не надежно, а чуток болтается. Клеммы поджал - все сново зафурыкало. Теперь, включив логику, подумаем, что могло произойти с карбюратором, если: 1) мотоцикл до описанного тобой случая заводился и ехал без проблем; 2) мотоцикл по истечению некоторого времени "самопочинился" и опять же поехал как и раньше без проблем? Ответ на оба этих вопроса может быть связан с карбюратором (засорилось/проср*лось), но совершенно точно не связан с настройкой карбюратора, т.к. пункт 2) был бы не выполнен. :) Вообще по опыту, без лишней надобности в карбюратор лучше не лезть и ничего на нем без сильной нужды не крутить. Штука эта тонкая, настраивается трудоемко и, как правило, заводские настройки оптимальные. По поводу винта качества, тут есть момент - этот винт особо на смесь в движении не влияет, он для отстройки смеси на холостом ходу и дает очень небольшой эффект на каком-то узком диапазоне оборотов, если применять к движению, но неверно накрученный приводит к проблемам с запуском, удержанием ХХ и температуры двигателя во время прогрева и работы на ХХ. Для образования смеси в движении есть игла с регулировочными делениями и главный жиклер, который можно менять. Но все полезшие, кого я знаю, "регулировать-настраивать" карбы, потому что "чот смесь бедновата-богата-нетянет" ничего кроме геморроя, проблем и постоянной паранойи не поимели. :) Сорри за приступ графомании :))

Даже на самых жестко закрученных соединениях, вроде винта маховика на советском "юпитере", мне всегда помогала следующая комбинация: 1) Очистить соединение от грязи и прочего керосином или очистителем каким-нибудь; 2) Облить WD-40 или "жидким ключом"; 3) Обстучать резиновым молотком; 4) Нагреть горелкой до 100-150 градусов; 5) Открутить 6) PROFIT! Если не помогает, то после 4 пункта добавить - охладить другую сопрягаемую деталь (вал, в твоем случае) специальным аэрозолем. Если после этого оно не открутится, то наверное понадобиться уже помощь слесаря с режущим инструментом. Хотел еще добавить про ударную отвертку, но тут вал с подшипником можно повредить.

Други, возник вопрос. Метки натяжителей цепи на маятнике, мягко говоря, отличаются с разных сторон - примерно на 1 деление. Кто какие способы использует чтобы ровно выставить заднее колесо после регулировки? Я стержень от ручки прикладываю к торцу маятника и отмечаю на нем расстояние до натяжителя, потом сравниваю по этой отметке на другой стороне и подрегулирую там. Визуально вроде все ровно, мотоцикл на дороге тоже не ведет, но ведь паранойя она такая, может есть более точный способ :)

Аккум у меня так же как у тебя расположен. Кстати, аккум на БМ 2013 года литий-ионный, так что ему побарабану как располагаться. Очень я удивился такой щедрости производителя. И в то же время задался вопросом - а нафига? Они при минусовых температурах не заряжаются. Родные кембрики вроде не спадают :) Посильнее их натянул на фишки да и все. Вот по аккуму, кстати есть вопрос. Кто-нибудь знает какая у него конфигурация элементов? Я предполагал, что 3S, но померив на нам напряжение, получил значение 13,8В, что для 3S перебор, у одного литий-ионного элемента максимальное 4,23В, либо там не liion, а что-то другое.

Ой, это вечный холивор какое масло лучше. По мне, так за межсервисный пробег, который указан в мануале на наши мотики, ни одно из них не успеет потерять своих свойств.

Я на выходных как раз проводкой занялся. Ничего особенного, ничего не перекладывал, только предохранитель закрепил к аккуму внатяг с проставочной резинкой, чтоб не болтался. А так все соединения и клеммы пропшикал смазкой для электроконтактов, подзажал ряд клемм, так как болтались, особенно удручили клеммы на катушке зажигания, висели на соплях, и как то даже ровнее двигатель заработал :) Изолировать их просто - если родные силиконовые кембрики с соединений потерялись или пришли в негодность, можно заменить термоусадочными трубками, предварительно пропшикав соединения этой самой смазкой для электроконтактов. Она и от воды защищает, и корродировать не дает и окислы убирает. Термоусадки после нагревания довольно плотно все обхватывают и случайная вода в соединение уже не попадет.

Я не помаю как взаимосвязанно приобретение мотоцикла и наличие категории В. Практика езды без прав существует, некоторые ездят так много времени, пока не кончатся деньги. Кафе-рейсер у нас что предполагает? Это раздетый дорожник, двигатель, как правило, воздушного охлаждения и с киком, клипонами, классической фарой залепленой крест накрест изолентой, седлом эгоиста и стилизованными баком и хвостом, и конечно спицованными колесами. BM Street 200 вполне вписывается, если решить проблему с колесами.

У меня опыта может не так много - ИЖи всякие давно, да вот второго китайца завел, но может кому полезно будет :) На ИЖе ездил, в рюкзаке такой набор был, что ппц :) И ключи и молоток (даже пару раз пригодился!) и прочей дряни. Ссыкатно было без всего этого кататься, ну и по неопытности страхуешься от всего чего только можно. Езжу я только по городу - на работу, с работы, в магазин и к друзьям в гости. Расстояния относительно небольшие, в пределах 30-40 км, т.е. застрять в дождь на неосвещенной дороге местного значения в 200 км от ближайшего нас.пункта мне не грозит. Шиномонтажки, сервисы, заправки и прочие блага цивилизации в хорошей доступности. Исходя из этого и комплектовался. В штатный набор инструментов к мотопеду добавил только комбинированный ключ на 10, размер в мотике распространен, а в базовом наборе его нет почему-то. А то же зеркало подкрутить, или аккумулятор снять - он нужен. Запасной предохранитель в штатном месте. Лежит там и лежит. Свечка запасная Баллон с герметиком, для ремонта всех типов шин, чтоб до монтажа доехать Смазка для цепи - вот все хочу выложить, т.к. нафиг ее с собой таскать - в дождь попадешь, так не смазывать же цепь тут же, до гаража через час доберешься - смажешь. Тестер небольшой, тупой как полено, с двумя "крокодильчиками", но умеет показывать важный параметр - выше 12 вольт напряжение на источнике или ниже. Ножик швейцарский В зависимости от прогноза погоды дождевик в рюкзак кладу - на эту почетную роль назначен купленный давным давно для страйкбола костюм ВВЗ. Всем хорош, только парилка в нем еще та. Вот собственно и все. Думаю еще изоленту кинуть и аптечку какую-нибудь подобрать небольшую. А рюкзак сменить на набедренную сумку от того же Макспедишна или его клонов, а то запаривает туда-сюда его снимать-одевать. Забыл еще добавить - жилетка кислотного цвета со светоотражающими полосками - одеваю ее вместе с дождевиком для заметности, т.к. тот просто тупо камуфляжный.

В ЗРе была статья про эту фигню. Выяснили, что если масло становится "гудроном" - черная, вязкая жижа, то на это две причины: Перегрев масла (не для всех производителей, но мурзилка не раскололась, кто-же из производителей лузер) и определенные партии масла, в которые попали частицы заводского катализатора при производстве. Статьи: http://www.zr.ru/content/articles/407457-smertelnaja_bolezn_motornogo_masla/ и http://www.zr.ru/content/articles/522788-smert_masla_i_motorov_ubijca_najden/ Если такая хрень в моторе обнаружилась, тут однозначно промывать. Мотор, все таки дорогая запчасть :)

Оформляете договор купли-продажи, обычно через всяких посредников это делают, которые рядом с ГИБДД тусят, нового владельца вписывают в ПТС. Затем не раньше чем через 10 дней со своим экземпляром ДКП идешь в ГИБДД и спрашиваешь - поставил ли новый владелец мотоцикл на учет, если нет - снимаешь его с регистрации в связи с прекращением права собственности, при этом доки и номера объявляются в розыск, но это уже проблемы нового владельца :) Соответственно, после снятия с регистрации ты непричастен ко всем проблемам, авариям и штрафам, буде такие совершены новым владельцем. Вернее, ты непричастен уже с момента подписания договора, но при действующей регистрации это придется доказывать через суд.Апдейт: читаю по диагонали :)) Даркман все расписал уже :))

Моя особо не скандалит по поводу мотоцикла. Только если задерживаюсь и не предупреждаю :)

Я извиняюсь, что со свои уставом да в чужой монастырь, но все же... Керосин, смешанный с маслом - это то, что порой продается в автомагах под названием "промывка пятиминутная". Байду эту в мотоциклетный двигатель лить категорически не следует (в мотоциклетный двигатель вообще ничего кроме мотоциклетного масла лить не стоит, включая всякие присадки в масло-топливо), по причине, что фрикционные диски сцепления от этого могут серьезно обидится. Заодно могут обидится обмотки генератора, потерявшие изолирующий обмоточные провода лак. :)