Дырчик

Если цель спрятать сам амортизатор, так продаются специальные чехлы - стоят они примерно рублей 300. Если речь идет полностью отсечь заднею часть для грязи, то тут нужно совсем другое.

Константинович, ты как профи в вопросах карбюратора, не было мысли "прокачать" родной, методом сглаживания заводских косячьков ? Привет, Олег! Я пока мало на нем ездил - 250 км, а по грязи вообще не ездил. Ездил по разбитым гравийкам- грунтовкам со слоем песка и пыли. Немного по плотным лесным дорогам. Меня пока и этот устраивает. Единственно - думаю возить с собой звезду на 15-16 зуб. Как подъехал к лесу, снял 17 зуб. и поставил 15-16 зуб. Почему к этому пришел? - Проехал немного по мху и понял - тяги маловато - надо меньшую ведущую звезду для болот-грязи. Насиловать двигатель форсировками карбюратора, самого двигателя не хочу - дольше жить будет. А вот управление воздушной заслонкой надо вывести на руль - не гоже каждый раз под баком шарится в поисках рычага подсоса. Надо купить нарульный ручаг управления декомпрессора от ИЖ Планеты и используя его замутить нормальное управление подсосом - воздушной заслонкой карбюратора. Доброе Утро, Константинович ! Да, именно этот узел - воздушная заслонка, трос подсоса, тоже надоело нырять туда чтобы переводить рычажок. И еще, я б малек переточил ость и сгладил бы винтики на крепление заслонки как я делал на машинах ВАЗах. Если у меня остались эти дивайсы я сфоткаю и покажу о чем я имею ввиду. Согласен, наблюдал такое явление о мощности, но я на скорости гоняю.., на подъемы влетаю на 2- рой, вчера попробовал на второй но с меньшей скоростью в подъем въехать, чуть не заглох... но вытянул. Звезды само сабой буду менять и наверное, скорее всего переходить на 520 цепь. Мне не нужна большая максималка - если 100км\час будет ехать и этого мне достаточно...

Это вопрос меня тоже интересует. Растояние там от покрышке маленькое в пределах 15 мм. Стандартное у нас 120/100 что считать ее шириной реальную по бокам или по ее большим грунтозацепам которые гораздо шире...? Если поставим 120/80 ширина увеличиться на 1 см., т.е всего на 5мм на сторону... Вопрос что считать шириной родной покрышки? Я тоже мучаюсь данным вопросом- в каком мести считается максимальная ширина ? Как я думаю, что как раз по максимально выступающему шипу ! как тебя зовут ?

Это вопрос меня тоже интересует. Растояние там от покрышке маленькое в пределах 15 мм.

Может завтра сгоняю туда, если сниму без проблем аморт со своего. Снять задний амортизатор не сложно - снимаешь боковую облицовку с двух сторон - снимаешь сиденье - ослабляешь крепление аккумулятора -винт верхнего крепление аккумулятора выкручиваешь - вывешиваешь мотоцикл - отсоединяешь нижнее крепление - вынимаешь низ амортизатора - отсоединяешь верхнее крепление амортизатора - вынимаешь через низ амортизатор - время 20-30 минут. Протер амортизатор - вытер руки.

Вернулся с покатушек, рассказываю. Стал все сильнее "барзеть" при езде, прыжки с подлетом стал делать чаще, так что понимаете скорость не маленькая. далее.. после второй убойной покатушке, вилка стала мягкой на столько, что сравнить ее теперь можно с пружиной дивана.. эксперимент удался. Теперь вы будете знать, что при спокойной езде, заводской комплектации в принципе хватает, а при агрессивной нет. Первое падение - при прохождение правого поворота, обидно то, что скорость была то маленькая км 20, но я подустал и поворот проходил СИДЯ..вот и ошибка, падение было скользящим - я цел, за исключением того, как и писал раньше - обошлось все ссадинами не очень глубокими. Последствия: 1. Задний тормозной рычаг завернуло словно фольгу, вывернуло строго на 180* и деформировалась сама лапка (место куда наступает нога). 2. Самую малость покарябал боковой пластик на баке, пару царапин на переднем крыле, с левой стороны мелкие царапины на пластике и на самом баке - это наверняка я покарябал ногой. 3. Стер краску с крышки в районе смотрового глазка для масла. 4. И что удивительно, погнул руль!!! Это я понял когда сел на мот. 5. После двух таких покатушек растянулась цепь - провис в районе 40 мм, возможно и больше, хотя перед выездом подтягивал до провиса 10-15 мм. 6. Рычаг переднего тормоза цел, только прокрутился вместе с креплением (я его преднамеренно сильно не затягивал как и сцепление) поправил на место, открутив один болтик. Задний рычаг тормоза вырвнел рукой с небольшим усилием. Все восстановил в лесу и опять погнал в бой !!! Задний амортизатор ведет себя отлично, выдерживает мое тело и мои кульбиты! Штатные ключи вожу с собой в сумочке на груди. Вывод - если ездить спокойно но не в стиле кросс, то всего заводского хватает, если так как я, то меняем руль, рычаги на руле, тормозной рычаг заднего тормоза, меняем масло в вилке, чем я и займусь основываясь на опыт тех кто это уже сделал Стас и Константинович. Я живой и здоровый, царапины пройдут .. И главное я не унываю, драйф получил сполна !!! Забыл еще сказать, после падения, мот завелся сразу.

ясно, а какое соотношение у китайской стоковой резины? читал где то тут что по асфальту она практически никакая. Вам уже люди ответили - чисты кросс эта резина. Но ! Если Вы все же хотите изредко ездить по асфальту, то давление в шинах держите - зад 2.1-2.3 ....перед 2.0 - 2.2, при таком давление мотоцикл едет нормально не виляя задком.. Но расслабляться не в коем случае нельзя, так как эта резина не расчитана на такое покрытие и при малейшем неправильном маневре можно упасть. Еще добавлю, особенно осторожно тормозите задним тормозом, так как мотоцикл пойдет в занос и в случае если это произошло, немедленно отпускайте тормоз !!! Лично я торможу на асфальте таким образом - немного принажав тормоз задка, рывками торможу передом но не до сильной остановки и когда уже спросив скорость до безопасной (по моему усмотрению) поджимаю сильнее зад и еще сильнее тормоз.. но зад под контролем всегда! Это по грунту можно работать задком и минимум передом..

Пока никак, все буду ставить на следующей неделе, буксаторы, цепь, звезды, карбы, замена масла в вилке... Понятненько ! Будем ждать отзыва от карбюратора ))) Мне лично интересно услышать о карбюраторе )))

Вы можете решить вопрос заменой резины, есть чистый асфальт, есть 80\20, 50\50, 40\60. А что касается какой выбрать мотоцикл, это что вам ближе к душе по дизайну.

Видел пару раз объявления о продаже, продавали те,кто покупал для себя.Сомнительный апгрейд ИМХО. Интересно как поведет себя гидропривод зимой. Вот поэтому и продают, потому что трос себя лучше ведет. Так что эту идею лучше забыть.

Тоже читал про это. Пока не уверен, что больший ход хуже. Надо попробовать. Есть мыслю, что с длинным ходом будет комфортней дозировать тягу. У знакомого есть мотоцикл с гидро. Поспрошаю у него, а может и сам попробую, если удастся пересечься. Я имею большой ход ручки, на сколько я помню на кроссе ход рычага делали 5 мм, чтобы не в коем случае не было пробуксовок в сцепление. Я и сейчас на этом моте, забываюсь и бывает втыкаю передачу просто так с ноги с еле касанием сцепления.. привычка из юности. Но и тут нужно без фанатизма. На кроссе все резко и дозировка не очень нужна. При езде по городу, там да, нужна, чтобы плавненько маневрировать между машинами.

Парни, почитал на другом форуме про гидросцепление - не рекомендуют в связи с тем что иной раз не очень удобное оно в использование - ход рычага больше, а случается что и жоще работает, лучше смазать трос. Рекомендации именно для этого класса мотоцикла.

Chega как поживает твой карб? Установил, пробывал уже едить ?

Парни, такой вопрос, никто из вас не пытался ставить трос "подсоса", если есть такие, то какой трос и что нужно делать с тягой(рычагом) подсоса на карбе ?

Нет пружину пока не крутил, попробую ради интереса крутануть поворота на 2-3. Нижнее место закреплено не жесткое - там есть сайленблоки они просто маленькие, шайбы упираются во внутреннею обойму амортизатора, втулка внутренняя расчитана так, чтобы призатяжке не упиралась в шайбы - она меньше на 3 мм и при затяжке не мешает работе саленблоку. Фото верхнего крепежа нет, оно туда становится как родное - размеры одинаковые. Когда я все собрал, оттянул ролик (подложил брусок) то лихорадочно качал мотоцикл, проверял нет ли лишних звукок, целчков, трения метал об метал..ничего нет, все нормально. Размер втулки расчитан таким образом, чтобы при затяжке она не касалась шайб, внутренние втулки самого амортизатора состоят из двух частей и есть зазор 1,5-2 мм между ними который при затяжке убирается... потому я и сделал свою втулку на 3мм меньше.

Привет Привет !!!Что там может еще гряхать, мое предположение - изношенный успаколитель цепи ГРМ, цепь ГРМ и самое просто клапана. с цепью ГРМ все проще, нужно расслабить успокоитель, выкрутить свечу и раза три дернуть плавно кикстартером, а вот менять успокоитель (если он потертый или ослабло крепление) то нужно как я думаю снимать башку... я просто туда еще не лазил, так как пока таких звуков нет у меня, но после обкатки, я полезу во все узлы двигателя. Послушай внимательно откуда идет звук.

Ну а теперь, раскрою секрет звука напоминающего - проскок цепи или выход из зацепления шестеренок!!! Сядьте оочень хорошо, пристегнитесь ремнями и вставте в рот глушак ибо не разбудить смехом соседей.. Это щелкает кикстартер !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! При езде все мы невольно его двигаем ногой, особенно это происходит при езде в стойке, когда мот обхватываешь ногами !!! Я подвигал своими копытами и вот оно - звук полез. Как проверить чтобы убедиться в этом ? Элементарно!!!! Заведите мот, и на холостых, отведите рукой немного рычаг кикстартера назад и вы услышите знакомый звук !!! :D :D :D :P :P :P . У меня именно так и произошло, потом я стал контролироватьногу и все пропало, потом отвел немнго на работающем двигателе рычаг назад и звук появился )) Это я описал именно те звуки которые напоминают - проскок цепи или выход из зацепления шестеренок!!! А начнете меня забрасывать камнями ))) так что заливайте фундамент для моего будущего памятника ))))))) Некоторых я успокоил и в дальнейшем сохранил нервы и спокойный сон )))))

Сейчас посмотрел внимательно... на маркировку YSS GPZ1000RX MZ366-320TR-05 У него по осям 320мм как и должно быть на стоковом... Значит на "приподняло жопу" меня сглючило. Дико извиняюсь. Да, по осям крепления 320 мм. Да и то меньше, я вымерял вымерял родной, там нет ровного размера, примерно 304-305 мм, так что если мой и выше то на каких то 15-16 мм, а это заметить сложно... Прощаю)))

Стас, вот фото мота на родном амортизаторе, разница как видишь минимальная... да и по посадке я это чувствую..

Ну вобщмм мот меня радует-ходовыми качествами на данный пробег - 198 км. Да, перегрева нет!!! Катался минут 40, остановился плюнул на пальцы прикаснулся к цилиндру..вооообще нет шипения..!!!

А вот фото моих покатушек, перекур на природе, после покатушек и полсе мойки. Повторяюсь, мотоцикл мою ВЕСЬ из керхера и не задумываюсь о том, что могу его залить..!!! Сегодня даже сторожу показал - направил струю их керхера на карбюратор, он ехидно улыбался и ждал, когда я буду заводить мот.. Я покурил, водичка стекла, я протер панель приборов, вставил ключ и завел.. после чего морда сторожа улыбнулась и ушла... Спортивная техника должна работать в любой среде !!! Дальше я займусь модернизацией и переделкой бокса для фильтра, изготовление нового воздухазаборника, переделка крепежа сидушки, замена звезды, руля, рычагов тормоза, сцепления, и буду воять гидравлику на сцепление... наметки уже есть. Я всегда с собой беру-видеокамеру :P :D

А вот пробой передней вилки, саданул еще не очень сильно. И вот еще мелочь, которую буду лечить, при езде в поворотник попадает вода.

Поиск и замена штатного амортизатора (заднего). Спустя некоторое время после покупки мотоцикла, мне перестала нравится работа заднего моно амортизатора, а именно – черезмерная мягкость постепенно перешла в жесткие удары и я решил найти альтернативу . После нескольких проведенных в интернете часов, дней, недель, я остановил свой выбор на данной модели моно амортизатора - Амортизатор YSS GPZ1000RX MZ366-320TR-05 (Масляный) Для его установки потребовалась небольшая доводка, а именно – выточить из металла две шайбы и две переходные втулки, шайбы устанавливаются в нижней части амортизатора, а верхняя часть данного амортизатора по размеру подходит, переходниые втулки устанавливаются в отверстие под крепежный болт в верхние крепление и в нижнее крепление, после чего амортизатор встал без проблем на свое место как влитой ! Перед затяжкой я смазал детали антикрозийным аэрозольным средством «мавиль» и все затянул. Теперь о результатах испытания - я не стал менять заводскую настройку увеличивая жесткость пружины и оставил пока так. Первое, данный амортизатор длиннее практически на 20 мм, но это меня не смутило. Работа подвески стала мягче и в меру просидаема, не пробиваема, проглатывает нормально ни то что кочки но и ямы !!! Ездил по горкам, по ямам глубинной сантиметров 15-20, по пологим ямам и даже прыгнул с небольшого трамплина с подлетом сантиметров на 50-60, все отлично !!! Проблем нет я ОЧЕНЬ доволен этим выбором амортизатора, все эти вышеописанные кульбиты я пролетал на трете и четвертой передачи и на скорости 40-50 км. Не знакомые броды я проезжал на 2 передаче, колесо примерно погружалось в воду и что там было по дней сантиметров на 30. Единственное что меня теперь напрягает так это передняя вилка – пробивает до вмятин на защите и крыле.. Но об этом уже в другой серии. Размеры переходных втулок под болт М10 – 2 шт. L = 27 мм. D = 11,8 мм. d = 10 мм. Размеры шайб для добора длины крепления амортизатора нижней части. (окрашены в цвет маятника) H = 6 мм. D = 30 мм. d = 10 мм. Сравнительные размеры родного амортизатора и нового. Стоковый 1. Общая длина – 330 мм. 2. Растояние по центрам проушин крепления – 304-305 мм. 3. Диаметр пружины – 76,2 мм. 4. Диаметр прутка пружины – 12 мм. 5. Количество витков пружины – 9 шт. 6. Диаметр крепежного отверстия под болт М10 – 10 мм. (верх\низ). 7. Ширина крепления верхнего – 30 мм. 8. Ширина крепления нижнего – 38,5 мм. YSS GPZ1000RX MZ366-320TR-05 1. Общая длина – 350 мм. 2. Растояние по центрам проушин крепления – 320 мм. 3. Диаметр пружины – 87,4 мм. 4. Диаметр прутка пружины – 12,8 мм. 5. Количество витков пружины – 8 шт. 6. Диаметр крепежного отверстия – 12 мм. ( верх\низ под болт М12). 7. Ширина крепления верхнего – 30 мм. 8. Ширина крепления нижнего 30 мм. Я не навязываю вам всем данный товар, каждый как хочет так поступает, Меня он вполне устраивает и превзошел все мои ожидания ! Могу только порекомендовать и на это моя миссия выполнена.

Я разве такое говорил?? :) Тогда тем более ну его нафиг, если это даже и не масло а некая жидкость. Нормальное моторное масло уже содержит необходимые моющие присадки, и чего надо отмоет) я понял что не навязываешь! Я тоже свое не навязываю. Каждый имеет свое мнение по обкатке, основанное на личном опыте, опыте знакомых и т.д. Каждый сам выбирает как обкатывать и обкатывать ли вообще. Свято верить китайским мануалам не стоит конечно! Неее не говорил такого !!! Но у многих в голове такое понятие !!!! :P Зря !!! Там столько каки черной было :( Есть другой вариант, промывать тем же маслом какое заливаешь -этот более дороже ))) -_- Ну да, каждый как хочет так и ....))) :D Главное чтобы результат был, а какой, можно посмотореть к началу зимы))) Не боись, этот режим не будет губительным, обороты там будут в пределе нормы !!!

Вот это неправильно ИМХО, тут я соглашусь с инфой из статьи grot777, что с завода залито самое дешевое масло, которое защищает разве что от ржавчины, и перед обкаткой его нужно незамедлительно слить. Насчет промывки между сменами масла, тоже спорный момент. Промывка из себя представляет самое дешевое масло наверно и полностью оно не сольется, в итоге когда потом зальешь нормального масла, получишь смесь из нормального масла и промывки. Ладно там ей пользуются когда воды хапнут в картер, или когда движок закоксованный моют, а так просто при обычной смене масла...ну его нафиг я считаю. А так в целом в остальном все правильно описал, согласен что не надо крутить много движок на обкатке и за температорутой следить. Ну перегревать и после обкатки нельзя в общем-то. А еще, насчет дать "просраться" минут 40-60 ехать 80-90км\ч и это после 600км пробега ,я бы тоже не стал :) У кого то бывает и белая мулька, у меня на вид было похоже на масло)) Я промывал не маслом если Вы внимательно читали - промывка пятиминутка (жидкость на основе керосина наверное) Простарться - я не сказал что нужно все выжать, а дать моту на некотором режиме поработать. Тогда получается по вашему и как здесь многие считают, прошел 1200 км (обкатку) со скоростью 40-60 км и потом пистец, можно рвать столько, пока седло не вылетит или поршневые кольца через глушак.. что первое наступит не могу сказать. Я не навязываю свою манеру обкатки и я об этом сказал-каждый выбирает для себя...