san

как то по случаю прикупил баллон ликиви-моливской пропитки для фильтра, по акции что ли, около 150р. Штука довольно интересная, нанёс, она за несколько минут становится жутко липкой и всё, готово. Это как минимум проще, чем жамкать фильтр в пакете, да ещё и всё равно с него потом стекает лишнее масло. А такого баллона, по ощущениям, тысяч на 40 пробега хватит.

Купи самого дешманского (можно промывку) автомобильного масла литра 4 минимум и солярки литров 10. Слей масло, залей солярки литра полтора, подергай киком, покрути на нейтрали заднее колесо - слей. Повторяй пока не останется пару литров солярки, открути сливную пробку и лей в заливную солярку, что б промылось. Потом промывай маслом как делал до этого, но первые пару раз не заводи мот, а дёргай киком. Сама по себе вода не особо опасна в этом моторе, а вот очень мелкий песочек быстро убивает трущиеся детали((

насколько помню, не надежны они, 300ки эти, из китайцев больше всего хвалят 500ку ЦФ, есть двухместные кстати. и 600ку, динли, стелс. Я когда заморочился выбором, стал много читать атв форум и такого насмотрелся, что мне вообще расхотелось квадр брать, вечно что то ломается, а запчасти стоят как для самолёта. Там на форуме кто то подсчитал, что соотношение руб\км у квадра получается примерно 20-25 рублей за 1 км, по моему это перебор)) Проще Ниву взять. да и дешевле.

говорю же: по мнению форумчан с атв клуба. сам я только немного покатался на динлике 700ке, стелсовской, спокойно идёт 80 по трассе, что немаловажно, когда катаетесь целой толпой. Кому то и 110 кубов с задним приводом хватает...

Не забывайте вкладывать в стоимость расходов на мот ещё и экип!

я просто феном нагрел пластик в тех местах где он мне мешает и вдавил внутрь. Наш пластик легко формуется и паяется.

300ка вообще "ниочём",потому и колёса такие))) На атв клубе минимум для нормальной езды считается 500ка ЦФмотовская, начальный уровень так сказать.

Просто каркас маленький, вот и кажется, что колеса большие. 400ка не вытянет большие колёса или коробка/раздатка и т.п. развалится.

на барабан менять не надо, он весит больше чем дисковый.

Это бывший gx-moto, вообще магазин работал исправно, покупал у них пару раз, но напрямую из магазина. пы.сы позвонил сейчас по +7 (495) 646-20-05, трубку взяли...

Если человек гонится за максимальным снижением веса, то акум + стартер он снимет чуть ли не в первую очередь, поэтому нет смысла подбирать литий ионный акум. И цепь я б поставил 428, она намного легче 520ой.

Так на термоусадку надень покупные качественные грипсы и всё ок будет. Родные, скорее всего, не налезут.

А мне не совсем понятно, почему мот уже изначально в угле? не правильнее было бы для учёбы отрывать заднее с земли?

Обязательно следи за сальниками переднего редуктора, заглядывай под днище, нет ли масляных подтёков, капель на асфальте. У меня у товарища новая нива была, 28 тыщ откатал и не уследил как через сальник выгнало масло переднего моста. Зимой, на скорости 80 у него резко заклинило переднее правое колесо, он вовремя среагировал и смог подруливая более менее ровно съехать в кювет и не кувыркнуться, хорошо ещё, что правое колесо заклинило, а не левое...В итоге эвакуатор (буксировать то нельзя) и ремонта на 12 тыщ, 8 из которых новый редуктор, такой же как на шниве кстати.

ага, 250ка хорошо звучит, особенно на низах :)

Да я чёт только когда написал, заметил, что Vladikas уже почти всё написал постом выше, нужно было в его пост добавить пару уточнений, что куда тыкать и всё <_< побёг я

Как известно, двигатель нашего мотоцикла не может работать без аккумулятора. Проблему эту легко решить. Для этого потребуется: конденсатор ёмкостью от 2000 мкФ и напряжением от 25 в (крайне не рекомендую использовать б/у конденсаторы)., пару кусков провода различных цветов, изолента, паяльник. Последовательность действий: Провода припаиваем к контактам конденсатора. Изолируем места пайки. Оставшиеся концы проводов подключаем к клеммам акумулятора в соответствии с указанной на конденсаторе полярностью, - к -, + к +. Крепим конденсатор стяжкой или изолентой в любое удобное место. Всё, теперь наш мотоцикл будет заводиться с кикстартера и работать без аккумулятора. Фото конденсатора ( 50 в, 4700 мкФ) для примера:

Да брось, напиши сам, мне бежать пора :) Не сыграет, можешь и 2000 поставить, напряжение только сильно не занижай, хотя бы вдвое больше бортовой сети.

я брял кондер 4000мкФ на 63в., можно варьировать эти значения как в большую, так и меньшую сторону (лучше конечно в большую, в пределах разумного. ниже 16в брать нельзя) просто у меня был такой потому его и использовал. подпаиваешь к выводам кондёра провода, изолируешь место пайки. Концы проводов подключаешь согласно полярности указанной на конденсаторе, желательно к клеммам акума, но в принципе, большого значения не имеет, я подсоединил минус к раме где прикручивается штатная масса, а плюс к + клемме реле стартера. Вот и всё.

Где то я это читал несколько лет назад. Предпочитаю не забивать голову, лить мото масло и не париться, у меня не такие огромные пробеги, что б заморачиваться на экономии на масле.

ну и сам ездок должен регулярно употреблять слабительное)))

Маршрут длиной в 70 км, из них примерно 40 км бездорожья, пройден за 8 часов, наверное, это рекорд)))

Можно ещё вместо бака бутылку пластиковую привязать. Снять пассажирские подножки, багажник - это само собой. Снять боковой пластик. Боковой упор, подножку, тоже долой. Вроде всё, больше нечего снимать, если только масло слить)) А, можно ещё задний тормоз полностью удалить и цепь 428 поставить)))