TREMBle

Такое явление стало проявляться в конце сезона. Буду мучить карб.

Понятно что его надо снимать и чистить, интересно что работает без провалов.

Честно говоря не охотно разбираться с вязкость масло аж12, но могу сказать точно для разных типов вилок нужно свою вязкость. На десне фантом разбирал всю вилку, промывка керосином должного эффекта не дала, разборка показала что на стенках грязное масло осталось. Заливал масло через верхнюю пробку постоянно поркачивая. Если выкрутил нижний болт то вилка должна разобраться. Разбирается туго, лучше посмотреть видео по разбору различных вилок. При сборе нужно длинный шестигранник чтобы держать внутреннюю часть вилка, у меня сделан из шпильки ч приваренной гайкой. Это опыт по замене масло на десне фантом 220

Теплый гараж + 10, цилиндр грел ветерком, пока заводил, два раза акум заряжал, двс даже не схватывал. Нагревал свечу, менял свечу, искра отл. вообщем проводил все монипуляции. Только после налитого бенза в цпг завёлся На следующий день решил еще раз завести, ноль эффекта, провел все тоже самое и также с полтыка завелся .

Бензин АИ 92, залил в ЦПГ, черз свечное отверстие, закрутил свечу, надел калпочек высоковольтного провода, включил зажигание и нажал на кнопку стартера и мотоцикл завелся с пол оборота. И сам вопрос

Всем привет, помогайте решить проблемку. Под конец сезона мот стал хуже заводиться, грешил на цепь грм, заменил, эффекта ноль, конец сезона долго заводился, старая цепь была растянута. Мот хранится в теплом гараже, бензокран был открытый, решил завести, посадил акум, заредил, опять посадил. Не заводиься??? Выкрутил свечу, мокрая, налил бенз, трынь, завёлся. Работает без провалов. Компрессия 11,5. Интуитивно я догадываюсь что дело в карбе. Может еще каких-нибудь идей накидаете?

Всем привет, хз, пробег за 30т узел ведет себя как обычно. Два вопроса: как себя проявил шток, и как его достал.

У меня на новом был разъем под рулем плохой, пока не пошевелешь не заводился

Заводится не заводится, как вариант убрать перемычку на выносной фишке для сгнилизации. Перемычка отвечает за глушения двс с кнопки

Где и подкрылок задней сшоркал

ага, а страниц на ветке меньше. Для 30т пробега влажений было на 1500 руб. Самое дорогое поменял обгонную муфту стартера и цепь ГРМ ,остально заркала и поворотники. Расходники не вщет.

дальше читать и не стоит, болячки у всех одинаковые.

, от вибрации может звенеть все что угодно, на ходу не смазанная цепь, задеии подножки, глушитель. Цепь грм можно проверить сняв крышку гбц и потянуть ее над звездой, должна сидеть плотно т.к. натяжитель постоянно ее толкает.

себе крайней раз залил ликви, 5-40, синтетику. Продавцу ткнул на 10,40 а он дал другое. В другом магазине решили подсунуть просроченное на 10 лет масло. Продавец говорит, че ему будет, это же не йогурт. Я считаю, что производителю виднее, для этого он и указывает срок хранения и дату производства.

Около 30т км. Теперь работает тихо. Старая была в кретическом состоянии, натяжитель уже не справлялся со своей задачей

Еще есть немала важная деталь, почему-то на моем летит обгоная муфта стартера. Прикреплена она к магнете, внутренняя обойма муфта рассыпается. Ничего кретичного в этом нету. Когда доставал магнит, нужно вынимать вместе со звездой. Потом в горизонтальном положении где-нибудь на столе аккуратно вытащить звезду обгонной муфты чтобы сухарики не распались.

Заменил цепь грм, в магазине обошлась 500р. Болт звезды распредвала выкрутил не в ту сторону, там оказалась левая резьба. Шляпка отлетела на раз два. Гайка каленвала м нормальной резьбой, правой. Сам процесс недолгий, снимаем крышку гбц и крышку генератора, там магнета стоит, притягивает ее. После чего ключом на 19 держим гайку каленвала, а ключом на 13 откручиваем болт распредвала. Если первый открутиться болт то гайку можно будет открутить с помощью ключа на 22 ражковый. Ключь должен быть тонким и слегка изогнутыми, чтобы держать магнету. Саму магнету у меня получилась снять с помощью съемка, специально изготовлен для съема этой детали, спасибо Иван26. Дальше все просто, выкручиваем натяжитель, скидываем звезду распредвала, не теряем шпонку, и достаем цепь. Обратная сборка заняла 10 мин.

С опущенными амортизатором, такая проблема встречается,в основном загибалась опорная часть крепления аморта. Т.е. маятник заменался. На своем переваривал крепление и сдвигал низ аморта ближе к двс, и задрал. Стало смотреться истетичней имхо.

30т км. Пока катаем но наследующий сезон уже нехвати. Надо понимать, если по грунтовке шлифуется, то и на сезон может нехватить. Относятся к 400 кубовым мотам. У меня больше асфальта, чем грязи, три сезона катаю

еще есть реле стартера, в которое тоже попадает вода. Стоит она рядом с реле поворотов. В начале того сезоне на ветке кто-то писал, что узел требует дороботки, сама реле не разборная. У меня стало появляться щелканье при нажатие на кнопку стартера, реле работает, а контакта нету. Постаишь пощелкаешь, заведется, едешь.

набил литолом, проблема ушла

Да, да, помню, как обычно, работа, отдых, время. Комп покрылся слоем пыли. Разгребусь с делами, выложу. Там конечно не серьезное эндуро, но такие прыжки мои выдерживает

удивил пробег, смотри на протектор. За 700 км износ стремиться к 0%. За 30т км износ рабочей поверхности равен около 85%

до 8 должен крутить легко. Варианты следующие: Настройка клапанов Герметизация впускной системы Электрод на свечи должен быть песочного цвета, если он белый, поднять иглу на одно деление или на 2. После таких манипуляций у меня мот стал делать вилли на ходу, без выжима сцепления.