YraY

Родную всмысле родную по размеру - понятно что родная по производителю г... полное и покупать его смысла никакого нет.

Здесь искал ? www.motorezina.ru Закажи там родную или поставь немного другую.

Не стартер а так называемое втягивающее реле. Ты объясни толком - у тебя стартер не работает или тырчик незаводится ? Падение напряжения при включении стартера это типично - у тебя или аккумулятор разряжен или плохой контакт между аккумулятором и корпусом/массой/рамой двигателя или аккумулятором и пусковым реле стартера. Там всё довольно жиденькое. Что стартер навернулся мало вероятно но такое тоже впринципе возможно. Проверь и протяни все соединения аккумулятора и силовые провода на массу, реле стартера и от реле стартера на сам стартер. Ещё посмотри как подключено к положительной клемме аккумулятора. На неё должно прикручиватся два провода - один толстый без предохранителя, другой потоньше с предохранителем. Тот что толстый должен быть снизу, тоесть лежать плотно на клеме аккумулятора, тот что тоньше сверху на болте.

Я не понял - а откуда там камера? Или вам достались спицованные колёса ? А вообще всё очень просто - делаеш, мелом например, заметку на покрышке напротив соска нипеля, снимаеш колесо, выкручиваеш нипель, берёш две монтажки маленькие, если нет то просто две большие, широкие, тупые, плоские, отвёртки, поддевааеш шину в одном месте одной монтажкой и выворачиваеш на обод, отвёртку оставляеш вставленной чтобы шина обратно на обод не села, поддеваеш второй отвёрткой на растоянии нескольких сантиметров от первой и также выворачиваеш на обод и ведёш эту отвёртку по ободу вытаскивая шину за обод. вытаскиваеш камеру, накачиваеш, топиш в ёмкость с жидкостью смотриш где идут пузырьки, обозначаеш это место, ташиш камеру к колесу и прикладываеш к нему как оно должно стоять по соску, выставляеш шину по метке на сосок и в областе прокола ищеш причину прокола в покрышке или ободе. Устраняеш причину, клеиш камеру - проще в шиномонтаже но можно и самому помучится, собираеш всё в обратном порядке

В системе зажигания аккумулятор не используется, так что глубоко всёравно заряжен он или нет и есть ли он вообще.

Вообщето коммутатр и катушка довольно надёжны и сгорать им особого резона нет. Правда конденсатор коммутатора вещь очень ответственная, а отношение у китайцев даже к ответственным вещам поху...е. Искра в таких системах не как в маши-, она граздо слабее. Проверь свечку. зазор 0.6-0.7мм Раз искра есть то работать должно в любом случае, как там у тебя с подачей бензина ?

По договору должны.... Я вот приехал за своим новым аппаратом - смотреть страшно половина пластика просто неправильно собрана, зарядка не работает, замок зажигания не работает, не одного затянутого болта или гайки нет, часть деталей прилогается просто к аппарату в пакетике потому как никто не знает и знать не хочет откуда они. И что делать ? О какой гарантии речь может идти если продавец даже элементарно задную фару правильно собрать не может ? Ну и что делать - аппарат такой один, я хочу чтоб он у меня был - вариантов нет сторговались на 3 тысячи дешевле плюс кофр дали и забрал. Теперь вот перебераю. Так что на мой взгляд упонинать про гарантию нет смысла.

Надо зарядить аккумулятор для начало, чтобы он нормально крутил. Потом как советовали выше проверить искру и дать попловковой камере наполнится, потом проверить как и писали выше наполнилась ли она. И самое главное - перекрыть подачу воздуха в карбюратор например плотно закрыв ыоздушный фильтр рукой и крутануть несколько раз стартером чтобы чувствоволось разряжение на впуске, топливо пробёт весь мусор в тонких жеклёрах и каналах хх и обогощения смеси в карбе. Ну и можно заводить - должно работать.

Те два что там сейчас есть это не трёх фазные, они не подойдут. Трёх фазные стоят около 900р несколько больше этих по размерам, толще провода и разъёмы у них на 5 проводов - три жёлтых соответственно 3 входа с катушек генератора и два выхода как правило красный и чёрный +и- 12 вольт соответственно. Ксенон в основную фару конечно можно поставить но неизвесно куда он будет светить. Если покупать ксенон то имеет смысл посмотреть здесь - www.autocomp.ru там большой выбор, нормальные цены и если надо продаются отдельно блоки и лампы, что довольно актуально для одной фары мотоцикла. Правда цены на один блок отдельно и одну лампу не сильно по цене отличаются от полного комплекта на две фары. Я лично тебе как бюджетный вариант могу предложить не трогать головную фару, а поставить две противотуманки/дополнительные фары, или сразу линзованные и расчитанные на ксенон или боле мене под него подходящие. ну и простенький комплект обычного (не би) ксенона под эти фары. Если не понравится ты всегда сможеш продать его какомунебуть автолюбителю с минимальными потерями или переставить на свою машину. Вот и выйдет небольшое потребление, отсутствие проблем с ТО и ГИБДД и всегда можно на зиму на всою машину ксенон перекинуть.

Я онский от любого японского мотоцикла с трёх фазным генератором и шунтирующим регулятором. Схемы и как сделать здесь http://www.motochasti.ru/article_info.php?articles_id=41 Тамже можно купить неплохой китайский трёх фазнеый регулятор. Реально же поставить получится гдето одну стандартную фару/противотуманку. Обычные авто лампы идут от 50-55 ватт, пара таких фар уже больше 100 ватт что является номинальной стабильной мощностью генератора, а ещё нужно запитать штатную фару 35 ватт, приборы и заряд аккумулятора, это ещё 30 ватт как минимум. Впринципе Генератор может тянуть две автомобильные лампы по 60 ватт, но больше уже тяжело. Ставь ксенон.

Номинальная мощность 100 ватт, максимальная до 200. Спалить генератор нагрузкой невозможно, это магдино генератор и ток короткого замыкания такого генератора всегда меньше тока который может вызвать повреждение обмоток благодаря действию сил противоиндукции на постоянные магниты ротора. А вот штатный регулятор сгорает легко и непринуждённо, диоды в нём слабые стоят. Для получения максимального кпд генератора необходим более качественный регулятор, например японский или самодельный. Причём себестоимость последнего копеешная. Разъёмы в фаре в зависимоси от модели для дополнительных фар, габаритов, дополнительный сигналов поворота и в некоторых моделях присутствует разъём под штатную заводскую сигнализацию.

На обкатанном доползёш, на новом нет.

У меня два фильтра стоит, и всеравно это не мешает разной фигне там скапливатся. Гораздо меньше конечно чем без фильтров но один два раза за сезон всеравно приходится открыват пк и промывать. А чтобы бензин с карба слить не надо его разбирать - просто на дне пк есть специальный клапан с винтиком для слива.

Ну вот видиш - самое главное и не написал, о том что с карба всю дрянь скопившуюся вылел. А что у карба нету винта снизу для слива ? Тут дело в том что переворачивать его не очень хорошо - на дне поплавковой камеры карба чего только не скапливается, если всё это встряхнуть и перевернуть есть вероятность забить этой дрянью жеклёры и прочие мелкие каналы внутрм карба.

А ты разве не собирался свой мот продовать ? Тут такой вопрос назрел - почему они не заводятся сразу? Что ты топливо перекрыл то это понятно - перекрыл ты его краником, а сколько бензина осталось в поплавковой камере? Чтобы его выработать для просушки надо полчаса стартер крутить. Сдаётся мне всё изза конденсата в фильтре баке и самое главное в поплавковой камере. Надо эту дрянь сливать или лить в бак поглатитель влаги.

Ну хватит уже ерунды - никакого контроля японцев там нет и небыло, по надёжности до японского ему как до луны. Тоже самое что БМ продаёт собранное по лицензии судзуки - фирма то тоже японская, только всёравно китайщина получается. Форд собранный в россии и в италии две принципиально разные машины. А что это у вас на кавасаки свет клином сошёлся ? Хонду брать надо -ХОНДУ - в 3000$ вполне чтонибуть достоиное себе купиш.

С какого это вдруг перепуга YBR125 стал японцем ?

А что плохого в вариаторе?

жрёт по городу от 3.5, далеко не ездил на трассе не знаю. Если болты затянуты нормально то ничего не откручивается, более того открутить некоторые вообще не реально - головки или провёртываются или обламываются. Многие болты перетянуты на заводе. Кофры гремят. Вибрация есть - он одноцилиндровый, так что тудаж без неё. Мощность понятие относительное, у каждого на неё свой взгляд. На месяц хватает, потом хочется большего, а вообще для передвижения по городу в общем потоке вполне достаточно. А почему классик а не в-5 ? конечно на 30 тысяч дороже но зато нормальное охлаждение, два цилиндра и более качественная сборка от несколько более серьёзной (пока только по слухам) фирмы. Ну и автоматическая трансмиссиядля города ну очень приятная штука.

С перевёрнутой вилкой меньше неподресоренная масса.

Так какже им не любить то их - граница с европой есть, пограничники-таможеники хохлы да бульбаши - тащи не хочу, только башлять успевай, морские пути тоже есть - и по ним тащат со страшной силой. Не стоит забывать и давную традицию хохлов барыжить чем не попадя, нюх на халяву, и к этому нужно ещё добавить удачное территориальное расплоложение - на Украине в целом гораздо теплее и климат мягче чем в России. И как при таких условиях не полюбить тырчики ?

А что в этом такого, я за своим на украину ездил, что от меня до Днепропетровска, что от него до Польши. В этом нет ничего сверхъестественого.

На скутер видел только самодельные, заводские трёх валовые гусеници видел только на машины и мотоциклы.

Да. Есть заводские тюнинг комплекты, есть самодельные.

Нет не пойдёт - закапыватся лучше будет. Цепи это от проскальзывания помогает, а от снега может помочь только увеличение площади контакта, причём серьёзное увеличение - в десятки раз.