YraY

Растачивать не пробовал и не собираюсь - от лукавого всё это. Все равно потребуется новый поршень и сопутствующие детали - в чём смысл - как растачивать цилиндр не зная точного диаметра, причём он не постоянный, а кто скажет тепловые зазоры и допуски ? Сколько будет стоить грамотная расточка и хонинговка ? Сделать это по человечески могут еденицы - а они за просто так не работают - эти люди знают себе цену, а те кто делает это за копейки просто халтурщики. Не проще ли купить готовую ЦПГ на 150 кубов за 2 с хвостиком т.р. а старую отложить в запас на сручай если что крякнет ? Запчасти и поршневые я беру в Ростове в фирме ОМАКС. Каким образом и где их взять в Тольятти понятия не имею. Пробег за сезон не знаю - одонометр у меня закрыт, недавно в панели ковырялся и заодно посмотрел сколько на нём - 20300км. Масло я просто пробовал - я не могу его рекомендовать, скорее наоборот. Синтетика вольволайн 10в40. Оно не пенится и отлично работает - но лучше всёже с индексом в50 или в60. Компрессия в пределах 13-15

Если нормальный вопрос то почему бы на него не ответить по нормальному. А если человеку лень открыть инструкцию и прочитать, или он не может зайти на сайт и посмотреть чем отличаются скутеры но при этом может задавать бестолковые вопросы - какой вопрос такой ответ. Ну что ещё можно ответить если человек может написать три строчки в форуме но при этом не может три раза кликнуть на ссылки на сайте того же форума ? Отвечать такому человеку по нормальному? Да бросьте вы - ради чего ? В пожилом СССРовском фильме была отличная фраза "Как говорит шеф - если человек идиот то это надолго..." И тем не менее я ответил на его вопрос - назвав цепной джой самым убогим в линейке джоев - это не правда ? Может цепной джой является вершиной эволюции этой линейки ? За что был сам назван убогим. На самом деле я действительно хорошо разбираюсь в технике и электронике. Я инженер по образованию и не стыжусь этого. Но я компьютерщик - и на работе я иногда развлекаюсь тем что пишу в фруме - скучно мне. Зачем провоцировать ? Да просто так, а почему бы и нет, что в этом плохого - умный человек на провокацию не поддастся, а не сильно – тут же вопить начнёт - это развлечение такое. Тут как и везде разные люди попадаются, с некоторыми нормально можно общаться, а с некоторыми просто не интересно по человечески говорить. Форум почти пустой, по делу информации минимум - может хоть поругаться? Глядишь и модераторы появятся и работать начнут. Я сам модератор форума моточастей - за такое давно бы уже всех разогнал. А насчёт уважения других товарищей - так уважение заслужить надо - если человек не может сообразить что надо три раза кликнуть мышью - а когда его тыкают в это носом всё что он может это только оскорблять - так за что его уважать - не заслуживает он уважения, скорее наоборот. А его уважение мне и даром не нужно - он мне глубоко до фонаря(просто матом не хотел писать).

Чего так нервничать - я понимаю конечно что расстроен человек, но и фантазией надо пользоватся иногда зачем раму переделывать - привари просто новый двигатель и всё. А лучше выкинь старый вместе с рамой и купи нормальный аппарат.

Вот то что ты спрашивал и немного больше: Шпильки цилиндра 2,0 кгф-м, не сразу в 2-3 приёма крест на крест. Гайки регултровки клапанов 0,8-1,0 кгф-м. Крышка клапанов 0,9 кгф-м. Свеча 1,2 кгф-м. Ось переднего колеса 5,0-7,0 кгф-м. Ось заднего колеса 6,0-8,0 кгф-м. болты тормозного шланга 2,5-3,5 кгф-м. Что там изначально в перьях залито я не знаю но рекомендации странные - заливать в них жидкость для автоматической трансмиссии (АКПП), сколько тоже не знаю - похоже столькоже сколько и выльется.

Нет - сливать нельзя - там хоть и остаётся его немного но всеравно по заржавеет все нафиг. Оставь как есть а весной сольёш, зальёш промывочного, прочитсиш и зальёш уже свеженького. В цилиндр наоборот рекомендуют вывернуть свечу и налить масло но толку от этого не будет - всеравно оно довольно быстро сквозь кольца уйдёт в картер.

В 95 чисто присадок больше от силы на 20% я прекрасно знаю из чего его делают - видиш ли поднять октановое число всего на три еденицы не весть какая проблема. А смола с темже успехом и в томже количестве и от 92 образуется и она не от присадок зависит - а от технологического процесса переработки сырья под бензин. По твоему все машины ездящие на 95 с убитыми клапанами ? Наверное 95 придумали злые механники специально для лохов ? И пол страны едящие на 95 тоже дураки ? А я и не говорил что на эндурике - но ты мне назови хоть единственное отличие в работе двигателя галакси и эндурика ? Мотор я не преберал - это ты гониш - я цгп менял - один раз из-за родного брака второй раз просто по тюнингу на 150 кубов - и опять таки не надо ничего гнать про клапана - они вместе со всем ГРМ -одятся в головке цилиндра которая как стояла родной так и стоит уже 21 тысячу км. И с клапанами у меня порядок и компрессия в норме - так что не надо мне про это ничего рассазывать. На эндурике нет бензанасоса и на галакси его нет - и там и там самотёк - и какое это отношение имеет к клапанам ? Карбюратор можно сколько угодно мыть вовремя - но достаточно один раз заправится убогим бензином чобы встать посреди дороги и никакими ударами постоянно вибрирующему карбу не поможеш пока его не разбереш и не почистиш - а посреди дороги ой как неприятно это делать. Раз ты так уверен что фильтр это ненужная деталь зачем он тебе на табуретке - тоже бы снял. Перья я не разбирал и понятия не имею сколько там масла, ни по головки ни по гайкам на коромыслах у меня нет данных поэтому затягиваю чисто по ощущениям - обычным ключиком.

А я проехал 20т на 95 и никаих у меня проблем со свечами и двигатель не взрывался - и не взорвётся потому что это идиотизм обвинять октановое число на 3 еденицы больше во вех своих неурядицах.. Меня просто убивают "специалисты" по присадкам - А В 92 ИХ НЕ МЕНЬШЕ. Как тебе эта трубка поможет когда ты встанеш посреди трассы с незакрывающимся игольчатым клапаном и залитым бензином мотором ??? Я какбы уже 20т км проехал и знаю о чём говорю - и ещё никакой фильтр не плавился и огнетушитель не требовался - а вот если топливо потечёт через вентиляцию ПК то тут уже огнетушитель может не помочь. Кому продаются - официальным сервис центрам ??? Это даже не смешно.

Лично мне сильно нужны моменты затяжек резьбовых соеденений, реальные данные по тому какое масло рекомендуется производителем - 10w40 ну никак не может в горячем двигателе с воздушным охлаждением работать, да и вообще полный сервис мануал от производителя не помешал бы. Да вобщемто даже не в данных по двигателю дело - я со своими и без данных неплохо справляюсь - просто когда возникает какаянибуть сложность то заместо того чтоб ломать голову и искать как это реализованно у других, хотелось бы просто прийти к диллеру и получить обоснованный ответ и/или самому в мануале увидеть - а не чтото приходиш а тебе механник с умным видом задвигает "да по разному бывает"

3000 километров - афигеть - месяц езды - и на кой такая гарания на ЦЕЛЫЙ МЕСЯЦ нужна ??? Нет Уралы не надёжней. Это отдельный класс - тяжёлые совкоциклы - не сравнимые вещи.

А ты обкатал аппарат ? Залей 95 и сразу почувствуеш разницу. Дело в том что если аппарат расчитан на 92 то заливка в него 95 ничего не даёт - вообще никакой разницы. А тут аппарат значительно лучше едет - это значит и степень сжатия позволяет и углы зажигания настроены на 95, а вот от 98 уже толку нет - разница не чувствуется. Так что инструкция как минимум от балды написанна. Инструкции это отдельная тема - путного в ней не много. А то что какойто супер механник сказал что надо лить 92, а потом тутже не смог ответить на вопрос о том как работает концевик на подножке уже о многом говорит. Да и вообще откуда механник может знать про то на что двигатель настроен если даже завод не скрывает что данных по двигателю никаких нет ? На этот вопрос только разработчик двигателя может ответить, а мне сдаётся что китайцы в очередной раз просто украли двигатель тупо его скопировав - и поэтому нет данных от разработчиков, а может причина и в том что БМ они просто не нужны - их и так всё устраивает. Ты попробуй сам - и всё поймёш. Ну это скорее исключение чем правило - повезло - ты почитай на старом форуме сколько люди за птской бегали.

А нет там разъёма - там планка из стартера выходит - кстати через герметичный резиновый уплотнитель, в ней отверстие с резьбой - в него ворачивается болтик с силовым проводом от реле запуска. Есть варианты и с планкой просто залитой пласмассой - резины нет всё намертво. Ничего этому соединению не грозит и через уплотнитель ничего в стартер не попадает - так что не переживай всё будет нормально с ним.

Да я всё понимаю - и менеджер хотел и ПТС неделю ждал - но вот главное не процесс а результат. А результаты пока такие - очти никто с ПТС из магазина не уезжал. А что про него писать - его ставить надо. Сначало обследуеш свою топливную ситему на наличия фильтра тонкой очисти, если не -одиш то идёш и покупаеш - есть возможность мотоциклетный (скутерный), нет - маленький автомобильный. Разрезаеш трубку от бензобака к карбу и на двух хомутиках втыкаеш туда этот фильтр.

ПТС ни у кого на продукцию БМ сразу не "-одится" - ещё не от одного не слышал чтоб приехал, купил и с ПТС уехал. Бензин лей 95 - не слушай механников. Что значит в мотор не льётся масло, а только в коробку ??? Это не машина - тут коробка и мотор единое целое и масло у них одно на всех. Поэтому масло строго рекомендуется специальное мотоциклетное расчитанное и на двигатель и на трансмиссию и самое главное на сцепление. Насчёт эл.схемы - это механник так сказал чтобы ты отвалил от него - он просто не знает. Когда отключать будеш заодно и провериш тестером замыкает или размыкает - какие проблемы ? Да и не забудь первым делом приделать фильтр топливный на него - а то далеко не уедеш.

Стартер герметичный так что ничем его не зальёт, раз в 20т.км надо открывать его и счищать пыль от щёток из внутренностей и коллектора ротора. Мощность генератора гдето 90-110 ватт на 5т оборотах. Но ПРОВОДКА И РЕГУЛЯТОР ШТАТНЫЙ НЕ ТЯНУТ СТОЛЬКО. Самый распространённый глюк это оплавление пластиковых разъемов и перегорание диодов внутри регулятора. Особенно часто плавится разъём регулятора. Лечится удалением разъёма из схемы и установки более мощного регулятора от япончика или самодельного. Но всё это нужно при установке дополнительных потребителей, со штатными если в разъёме контакт норальный всё впорядке.

Ой - таки да - что то я не то сказал - я убогий а скутер супер, мега - ямаха Р1 по сравнению с ним хлам. Круче только яйца. Не забывай при езде экипировку покуруче, хотя на таком супер тырчике наверняка и аирбаг есть. Да - куруче только ЯЙЦА.

Ктото на старом форуме спрашивал для чего винт маленький сбоку на цилинде. Тогда я скзал что это для датчика давления масла. Действительно болтик под масло, но оказывается всё гораздо проще - вот инструкция по его пользованию, случайно наткнулся: "После замены масла проверьте его давление следующим способом: 1. Отверните болт, закрывающий отверстие контроля давления масла, расположенное на цилиндре. 2. Запустите двигатель и оставте его работать на холостых оборотах до тех пор, пока из отверстия не начнёт вытекать масло. Если масло не начнёт вытекать в течении минуты, остановите двигатель, чтобы избежать заклинивания деталей. Если будут наблюдатся какие-либо необычные явнения во время работы двигателя, немедленно обратитесь в ближайший сервисный центр. 3. Закончив проверку, затяните болт, закрывающий контрольное отверстие." Технология супер - масло течёт значит порядок, не течёт - на ремонт. Ну нет чтоб манометр для контроля давления придумать. У кого есть инструкция - в ней про это сказано что нибуть ?

То на чём ездил Ксенофонтов в этой статье не серийная продукция БМ, тогда они ещё их не выпускали. Я так понимаю это взяли у китайцев в виде готового аппарата и предложили ему протестировать и заодно прорекламировать. На основе этого сделали выводы и начали закупать другие/модифицрованные аппараты. Шлем в боковой кофр классика не влезет. Класик он не большой по размеру, по габаритам на аппараты класса стрит смахивает, поэтому человек с нормальным ростом на нём не очень по байкерски выглядит - мотик маленький а чувак большой - у многих это смех вызывает.

Интересно из какой фольги надо сделать прокладки на колодни ? Может титановой ? Я конечно много идиотизма слышал - но это просто супер.

Ну а там где про сцепление писали не сказали о том что джои разные бывают ? Их какбы три модели и самая убогая с цепной трансмиссией плавающей в масле, а у остальных двух уже нормальные вариаторы и сухое сцепление.

Любой - главное чем менять - в данном случае тебе помогут сварка и болгарка.

Да всё очень просто - диллер покупает совсем левые ктитайские тырчики, стоящие гораздо дешевле БМ, и продаёт их чуть дешевле под видом продукции БМ имея с этого гораздо больший доход. А люди покупаю ведясь на гарантию БМ м развитую сеть дилеетов с СЦ.

Никакого спора нет- это прописные истины и никакие моторы мазды законы термодимики не могут измениить. Зазор на все китайские двигатели БМ что 50 кубового скутера что 200 кубового классика/эндурио 0,09+-0,01 это какоето супер усреднённое значение поэтому если хочеш настраивать настраивай по нему и Бог судья тому кто это придумал.

А что ты не расскажеш в чём именно я не прав и что в учебниках от СССР было не правдой ? И причём тут мазда и ушатаный китайский тырчик ? Ты уже второй раз приплетаеш высокотехнолокичные современные машины к тырчикам - это как сравнивать туже мазду полледнего выпуска и москвич сороковой. Какбы разные вещи. А раз я не прав то объясни в чём а не выпендривайся просто так.

На горячую двигатель стрекотать не должен - если есть стрекот горячего движка надо серьезно заняться его диагностикой. Механизм работы системы следующий - клапана должны быть всегда закрыты, малейшая щель приведёт к прорыву горячих газов между тарелкой клапана и его седлом что со временем приведёт к деформации или разрушению клапана. С другой стороны клапан опирается о кулачёк распредвала или же как в нашем случае на коромысло связанное с распредвалом. Система с коромыслом менее надежна и точна в связи с лишними подвижными элементами (коромыслом) зато проверена годами и проста в регулировке. Проблема в том что температура двигателя разная он бывает холодным и прогретым до рабочей температуры (номинальной) температура его деталей естественно тоже меняется. При повышении температуры детали расширяются, в ЦПГ например есть зазор в кольцах поршневых. Но дело не в этом - клапан имеет длинную ножку и его шляпа -одится в камере сгорания - клапан не слабо прогревается и увеличивается в длину, не на много на десятые части мм но этого достаточно чтобы контакт тарелки и седла был не полным. Поэтому грамотные инженеры придумали и ввели понятие теплового зазора клапанов - смысл его в том что прогретый до рабочей температуры клапан должен быть беззазорным что снизу в седле, что сверху у толкателей, а когда он холодный то соответственно длинна его меньше и тут то зазор этот и появляется. Меряется зазор обязательно на холодном двигателе. Вопрос Данила "или на горячую" смысла не имеет потому как на горячую никаких зазоров быть не может - на горячую всё впритык работает. Если зазор на холодную слишком мал или его вообще нет - клапан называют зажатым, при прогреве длинна клапана увеличивается и он перестаёт плотно прижимать тарелку к седлу - результат разрушение (прогар) седла от газов большой температуры с бешеной термической и кинетической энергией. Это очень опасно для движка потому как ведёт к замене всей головки блока цилиндров в сборе с клапанами. Если зазор на холодную слишком большой - клапан ослаблен - он не будет полностью открываться и по нему будет бить толкатель (в нашем случае коромысло) это ведёт к лишнему шуму уменьшающемуся по мере прогрева и к выработке на поверхностях толкателя (коромысла) и торца клапана, если не отрегулировать то особо страшного ничего не произойдёт но лучше не запускать. На СТО и прочих местах обитания "грамотных" людей любят подзатянуть клапана - результат тихая работа двигателя довольный хозяин и довольные мастера в предвкушении ремонта ГРМ. Теперь вернёмся к нашему вопросу по двигателям воздушного охлаждения - тут вот приводил Васаа цифры - 0,08-0.09мм - а позвольте спросить для какой они температуры ???? Я понимаю когда зазоры приводят для например машин - там жидкостное охлаждение и температура двигателя прогретого постоянна - она плавает в небольших пределах. Но и там обязательно впускные и выпускные клапана отличаются по зазорам - всё дело в том что впускной клапан постоянно охлаждается потоком свежей и прохладной смеси, а выпускной наоборот постоянно подогревается выхлопными газами с температурой около 300 градусов. А что же у нас - двигатель не охлаждается постоянно - вот у мотоциклов охлаждение зависит от скорости движения например, у скутеров от оборотов. И собственно вот в чём вопрос то - 0,08 это для какой температуры ? У меня например стоит термометр электронный на скутере - температура плавает от 90 до 160 градусов - как тут вычислить нужный зазор ???? При таких перепадах длина ножки клапана меняется на порядок больше. На что этот зазор рассчитан ??? на 90 или на 160 ??? если на 90 то после длительной поездки можно заказывать новую головку, если на 160 то фигли там вообще регулировать если при просто езде по городу таких температур не бывает и движок все равно будет стрекотать ? Может это какое-то среднее значение например 120 ? Тоже непонятно что с этим делать - стрекотать будет и сифонить – то есть ни туда ни туда. А вывод простой - раз значения для впуска и выпуска одинаковые значит зазор выбран от балды - толку от такой регулировки не будет и уж точно немерянно мощи не прибавится - а если перетянете клапана и стрекота не будет то надо иметь запасную головку в сборе с клапанами. Так что не надо мне рассказывать товарищ Данил про теорию – пожалую я её не плохо знаю и про зазоры на горячую вопросы не задаю. И про машины с 10000 движками тоже не надо втирать - дам давно гидротолкатели или гидрокомпенсаторы стоят - это пожалуй единственное решение (за исключением ViTEC) которое позволяет держать клапана всегда там где они должны быть. И живут 10000 моторы не в маши- для повседневного пользования - ресурс таких моторов не велик. Не стоит сравнивать гоночный болид и ушатаный китайский тырчик. autumn - О том как регулировать клапана тыркика очень доступно и с картинками написано здесь http://skooterclub.h16.ru/club/index.php?g...n=view&id=1 - не стоит повторятся там есть всё что вам потребуется. На мотоцикл ничем особо не отличается.

Причём тут тюниг, распредвал и шестерни разрезные, и искра тут вообще каким боком затесалась ? Ты говорил эластичность двигателя просле регулировки в разы возрасла, потом пишеш что настраивал сотые части милиметра на зазоре. Эластичность может возрасти только в случае увеличения мощьности - поэтому я и спрашиваю как выбрав сотки в клапаном зазоре ты умудрился повысить мощность настолько чтобы эластичность в разы возросла ? Если у тебя на горячую был стрекот то ты никак не мог только несколько соток на холодном движке выбрать - тогда бы он на холодном вообще стучал. Насчёт теории - да движки машин на 10000 оборотов я не крутил - я их даже в живую не видел Но вот только не надо расказывать что 3 сотки в клапанном зазоре 200 кубового китайского эндурика влияют на фазы газорапределения - да у него люфт цепи ГРМ в десять раз больше этих 3 соток.