Prol
-
Постов
217 -
Зарегистрирован
-
Посещение
Тип контента
Профили
Форумы
События
Collections
Community Map
Весь контент Prol
-
И винокурню:) А работать с полиуретаном проще чем с эпоксидкой, главное пузырей не наделать.
-
так не получится, расстояние от центра зависит от загрузки, настройки амортизаторов, кривизны рамы. Если проблема с ровными колесами, то можешь веревочку по периметру квадра натянуть по колесам, нагляднее будет.
-
например, "РМС-790 - новый промышленный полиуретан твердостью 90 по Шору А, который был специально создан для производства промышленных изделий как состав, обладающий высокими показателями прочности на разрыв и растяжение, а также великолепной ударопрочностью и износостойкостью. Применение РМС-790 - наиболее подходящий материал для производства различного рода промышленной продукции, такой как: эластичные штампы, изготовление литьевых форм для бетона, гипса и им подобных составов. Этот материал используется также для изготовления различных частей механических изделий (промышленные цилиндры и ленты), в качестве разделительных прокладок между механическими деталями и как связующий материал с металлическими поверхностями." можно и помягче немного взять посмотрел, автомобильные сайлентблоки 65-80 твердость, а какие у нас можно померить или примерно 70-75 взять. Мне пока не актуально, но на будущее уже прикидываю. http://www.smooth-on.com/Urethane-Rubber-an/c6_1117_1147/index.html
-
кг полиуретана стоит 1000 рублей, есть смысл самому залить
-
единственное уточнение - на заднеприводной машине(тем более без заднего дифференциала, с неразрезной осью) в повороте большая нагрузка приходится на переднее внешнее колесо, поэтому при положительном развале машина будет стремиться через это колесо перекувырнуться. Но на данном квадре регулировка развала минимальна(если вообще это можно назвать регулировкой) и загнать в плюс вряд ли получится. В добавок при нагрузке такой тип подвески сам снижает значение развала. Все относится к приличной скорости и хорошему сухому покрытию, поэтому если не гоняете по асфальтовому треку с крутыми поворотами можно не обращать на это внимание.
-
Кому и линейка дальномер:) меряешь расстояние между внутренними краями колесного диска спереди и сзади. Абсолютные значения не важны, главное разница между ними. При положительном схождении сзади будет больше, чем спереди, при отрицательном меньше. Ставишь руль ровно и крутишь рулевые тяги до необходимого значения, потом синхронно крутишь на одно и тоже число оборотов пока ровно не встанут, проверяешь, затягиваешь, смотришь на ровной дороге, чтобы руль был ровно при езде прямо. Если по асфальту не гоняешь, схождение разницы не имеет, можно выставить в 0, меряя в любом удобном месте колеса чтобы было ровно. Развал на такой подвеске зависит от нагрузки и по идее должен задаваться на заводе, значение примерно -1-2 градуса. Садишься и просишь кого-нибудь померять чтобы сверху было чуть меньше, чем снизу.
-
очень удобно делать лазерным дальномером :) по параметрам лично у меня колеса +3 мм, лыжи -10 мм, сколько это в градусах не заморачивался. Износ резины на квадрике незначительный, со схождением можно поэкспериментировать плюс-минус 5 мм, зависит от задач. Смотришь на управляемость и прохождение поворотов в ваших условиях. Если не видно разницы, то установите в 0. Развал не регулируется, если параметры веса седока не экстремальны, под нагрузкой должен быть небольшой минус. Перед регулировкой не забываем проверить давление в шинах, выровнять руль.
-
Понятие лучше у каждого свое:)
-
прокачивал все или только задний? не тормозят все или только задний? в первом случае пузырь мог в передний контур попасть, во втором скорее всего суппорт заклинило, хотя если говоришь, что разбирал.. попробуй разделить тормозные контуры, чтобы локализовать неисправность. Жидкость не сжимается, поэтому либо где-то сжимается воздух, либо она откуда-то вытекает, либо что-то должно двигаться, типа тормозного цилиндра. Если не течет, значит резинки все на месте.
-
в смысле прокачиваешь как обычно, а они не тормозят или сама процедура не проходит (не продавливается педаль, жидкость не вытекает, ..)?
-
что конкретно не получается?
-
Меня перед покупкой уверяли, что масло зимнее и вообще садись и езжай. Поскольку завестись долго не получалось, поменял и масло в том числе на то что было под рукой. Вопрос пробуксовки сцепления на тот момент не стоял. Слитое масло представляло из себя весьма жалкое зрелище, если это вообще было масло. При ходовых испытаниях пробуксовка также не была обнаружена и решено было оставить до первого ТО 300 км. Но если все будет нормально, то залью такое же, вопрос о специализации масел считаю на 90% маркетингом. Температура выше быть не может, охлаждение водяное, все упирается в температуру кипения воды.
-
я перед новым годом затарился ашановской синтетикой 5w40 по 214 руб за литр, за 200 км зимой проблем не обнаружено, что будет летом не знаю, не понравится, поменяю
-
там немного, около литра
-
вообще строго говоря это нагрузка на цепь, 428 не знаю, но 520 и 530 шаг один и тот же
-
520 это не шаг, а грубо говоря толщина
-
я после установки траков пытался амортизаторы в ту дырку воткнуть(траки выше колес и перекос получается), не идет туда рычаг, упирается где-то. Возможно это для более коротких амортизаторов.
-
Холостой ход все равно настраивать надо. Свеча черная значит смесь богатая.
-
Накаркал про валкость, с горки на бок навернулся, сломал крепление защиты для рук, сделал новое, квадрик постепенно превращается во Франкенштейна :)
-
отдельно комплект 40 стоил до НГ. Отдельный снегоход занимает в 2 раза больше места, для меня это основная причина. Если решу вопрос с задней звездой, то будет почти идеально. Крены не очень любит, но это из-за неразрезной задней оси, тут уж ничего не поделаешь. upd. посмотрел видео с этим динго, не впечатлило. Задняя гусеница узковата, а валкость еще хуже, чем у меня. Но это по видео, конечно лучше сравнивать живьем. для литья условия это мешок угля и десяток огнеупорных кирпичей. Если сделаете 3d модель, могу попробовать отлить.
-
только выбрался из гаража на поле снега по колено а еще там попадаются замерзшие холмики от кротов, на скорости получаешь приличный пинок под зад.. отвечу сам себе, укоротил трос с другой стороны зажимом из алюминиевой заклепки подходящего диаметра. укорачивать надо по максимуму, поскольку после первого же использования трос растянулся на 5 мм, а регулировка всего 10 мм
-
это для засоса воздуха при закрытой дроссельной заслонке. стреляет, значит вместо разрежения давление
-
если никому на замену не нужны, возьму в ЗИП
-
так это любой кусок алюминия можно доработать, что он карбом станет:)
-
У меня есть представления коробки без задней передачи по сути надо поменять первичный и вторичный вал со всеми шестернями,вилку и барабан переключения,от похожего двигателя с 5 кпп , по деньгам не так уж и дорого должно быть, я просто права получил и по городу юзаю и чтоб быть в потоке, а лучше и чуть быстрей 5-ая полюбас нужна(звездами так и не смог добиться нужного результата либо со светофора уходишь и тошнишь 60-70 либо ели разгоняешься но с грехом пополам 90 держишь.а обороты выше 7000Х мне кажется чреваты на долгом режиме, все таки китай и фильтра масленого нормального нет. теоретически можно поменять передаточные числа в коробке, растянуть передачи. как вариант сделать 5 передач, а переключение зад-перед вынести из коробки. Но это технически сложные задачи.
