Фау-Вэ

Не про ремонт, а про нашу тарахтелку вообще. На днях покинул привычные городские маршруты, отправившись в первый "дальняк". За 3 дня проехал по шоссе в общей сложности немногим менее 400 км, и плюс еще накатал по лесу километров 30. На удивление, в первый день больших проблем с ездой не было: ничего не затекает, ничего не устает, нужно просто время от времени смещаться по сидению взад-вперед, чтобы задницу особо не натирало. Крейсерская скорость - 80-90, мот заметно трясет на всех неровностях асфальта и сдувает боковым ветром или ветром проходящих мимо фур. Тем не менее, 120 км проделал легко, останавливаясь лишь для заправки. И совсем не устал: приехав в точку назначения, почти сразу отправился в поля и леса. И вот тут пришлось вкусить все прелести китайского мотопрома. Подножки вынесены слишком далеко вперед, и привставать неудобно, а руль до безобразия низок: когда все-таки встаешь на подножках, ехать приходится в скрюченной позе. (мой рост 176 см) Отдельного удивления заслуживает прогрессия. Она вообще зачем? Мот настолько жесткий, что чувствуется, как переезжаешь каждый корешок дерева. Вам, ребзи, все мои стенания могут показаться наивными, но я ездил по этим местам лет 20 назад на "Явах", и ощущения были совсем другими. Ну, да, Яву можно посадить на глушители, и из болота ее так просто не вытянешь, но ведь и Расер - не пушинка... Как вы вообще ездите на этом мотоциклете по бездорожью?? Это же мука какая-то! И для любителей Петрошины, обладателем которой я тоже являюсь. Эта резина и для шоссе - говно, а на проселке езда на ней превращается в русскую рулетку - зад кидает на малейшем слое пыли, лежащем на глиняной грунтовке, про песок я вообще молчу... Короче, мое личное резюме такое: наш мотоциклет хорош только на городских улицах, забитыми машинами. И на очень недалеких, неспешных путешествиях, которые не должны занимать более 3-х дней, т.к. уже на третий день сиденье все-таки натирает задницу. Прогрессию выкидывать к чертовой матери, как абсолютно лишний и проблемный элемент (у меня там, кстати. тоже люфты будь здоров, но я не заморачиваюсь, т.к. не ощущаю никаких неудобств от наличия этих люфтов), вместо прогрессии ставить амортизатор непосредственно на вилку. Руль - переделывать на более высокий для "бездорожного", или более низкий, для "шоссейного" вариантов, подножки, увы переставлять слишком сложно. Да, еще. стоимость поездки по бензину - чуть более рубля на км пути, и этот факт греет душу, когда тебя обгоняет кто-то на нормальном мотоциклете. Всем счастья и долгого лета!

Вау, ну ты мастер! Подобную проблему я решил менее замысловато http://www.china-moto.ru/forum/topic/3465-racer-enduro-rc-150-gy/?p=168832

Фига се! Спасибо, конечно, но я такое не осилю. Я куплю какой-нибудь другой спидометр, благо в маскве живу. ))) По существу поста - непонятно зачем так заморачиваться с установкой магнита в ступицу, почему его не поставить на диск?

Пробег 3200, перестал работать одометр, штука важная для меня, т.к. только по нему я смотрю, не пора ли ехать на заправку. Стал разбирать спидометр, и наткнулся на поразившую меня вещь, вот сижу теперь, размышляю... Но, по-порядку. Вынуть спидометр не удалось - мешает торчащая вбок крутилка сброса суточного пробега. Решил снять ее с оси - фиг там! В пластмассовую крутилку ось одометра вварена, причем, ладно бы на оси были только продольные зубцы, там еще кольцевые выточки, пластик вварен в них, а так как сам пластик из какого-то говна, крутилка обломалась снаружи, но внутри стояла мертво! Стал вытаскивать с силой - обломалась ось возле счетчика... В общем, когда вынул, стала понятна причина отказа - съелись пластиковые зубчики шестеренки. Все это дело можно было бы разобрать, если бы удалось снять стопорное колечко между розовой шестеренкой и колесиком, а потом - вытащить ось. Но как потом все это собрать? Короче, размышляю я теперь именно над этим - как китайцы собирают этот чертов спидометр??? А резюме - такое: накрылся спидометр - покупай новый.

про пластиковый китай вообще речи не идет. :) Но петрошина все-же непредсказуема. Аккуратней на асфальте.

Увы, у Петрошины один плюс - дешевизна. В грязях практически никакая, и на шоссе не тормозит. К тому же у Рейсера короткая база и большая высота, сорвать заднее в юз при торможении довольно просто, а на мокрой дороге, да в городе тормозить приходится о-о-чень заблаговременно.

Еще раз смотрим формулу массового расхода. Обращаем внимание на буковку V. Вспоминаем школьный курс физики, и парней по фамилии Вентури и Бернули. Ну, чесслово, я устал спорить на этот счет.

как это ненене? У 100-кубового четырехтактника, раскрученного до 2-х тыс об/мин, в течение минуты 1000 тактов всасывания, соответственно, расход воздуха составит 100 х 1000 куб. см. У такого же двухтактника при тех же условиях будет 2000 тактов всасывания, и расход составит 100 х 2000 (ну, без учета характерных для двухтактника потерь). В этом- суть процесса, все остальное - от лукавого.

Вот именно, что больше. Формула массового расхода Qm= pVS ,соответственно, увеличивая вдвое расход, вдвое увеличиваем скорость потока V. А значит, как завещал старик Бернулли, имеем примерно вдвое увеличенное разряжение в диффузоре. Получается, что если поставить двухтактный карб на четырехтактник, будет банальный недосос. Потому и надо его обогащать, но вот зачем эти танцы с бубном, мне не понятно. Тем более, что я вообще не представляю процесс подбора жиклеров и колдовство с иглой вне стенда. Нет, вернее, представляю: будет выбран вариант, при котором мотор хотя бы не будет глохнуть, при этом сам "тюнингист" будет уверен, что теперь-то, наконец-то, его мот стал ехать гораздо лучше! Тюнингиста вполне понимаю: сколько раз обращал внимание, что после мойки машина начинает лучше ездить. :D :D

На максимальных оборотах мотор засасывает такое-то количество воздуха. Этот воздух, проходя сквозь диффузор, создает такое-то разряжение. Это разряжение высасывает из кишок карбюратора бензин, который смешивается с воздухом. Количество бензина определяется жиклером и зазором иглы в колодце. Больше диффузор - меньше разряжение, соотв. меньше высосется бензина, и, соотв. - беднее смесь. Да, можно, наверное, расковырять жиклер, подпилить иглу, только - зачем? И как быть на переходных режимах? А про карбюратор от двухтактного кроссача - это уж, извините... У двухтактного, на минуточку, 2 такта, а не 4, и двукратный расход бензина - это такое обогащение, при котором мотоцикл едва ли будет в состоянии ехать.

Ну, юные философы, развели здесь диспут? :) А меж тем, у всякого мотоциклета есть свои плюсы. Мне мой нравится: легкий, шустрый, да еще и куплен за смешные деньги. А то, что последнее время на форуме исчезли "ремонтные" посты, говорит еще и о том, что поломок не много. Так, детские болезни. Всем успехов!

Да я вовсе не кровожадный, я просто за разумную достаточность. Может, кому-то надо, чтоб мотоциклет в момент рвал при повороте ручки газа, но по мне - лучше задержка в доли секунды, чем отдача пары тысяч кровно заработанных за насос-ускоритель. Тут каждый решает сам. Надо только понимать, что от 150 кубиков не получить того, что дает более кубатурная техника. Но в ней - свои плюсы, мне, например, ездить на работу на мотоциклетке в 4 раза дешевле, чем в общественном транспорте, и быстрее, чем на машине. :D

Алексей, при всем уважении к Вовчану, будь реалистом. Площадь диффузора 30-го карба 707 кв. мм, площадь 27-го - 573 кв. мм. Грубо, на 20% меньше, соответственно, ставя 30-й на наш мотор, мы на 20 % уменьшаем разряжение в диффузоре. ИМХО, карбюратор все-таки проектируют так, чтобы при максимальном расходе воздуха (дроссель полностью открыт, обороты большие) он смог обеспечить максимальную мощность. В случае 30-го карба мы будем иметь лишь 80% номинального расхода воздуха. Там где-то Вовчан писал, что чтобы вся затея с карбюратором имела смысл, нужно еще и расточить впускной коллектор. (я с ним и тут не очень согласился,т.к. самое узкое место в прямом и переносном смысле - это зазор между клапаном и седлом. Собственно, вся заводская подборка карбюраторов и делается из расчета пропускной способности клапанной щели). И наконец. Посмотрел я его видео. Обороты хх подняты, и подняты не слабо. На таких оборотах "подрыв" обеспечен даже без всякого ускорителя. ))) Вовчан пишет, что крутил мотор до 8000 - интересно, а у нас электроника ничего не отсекает, позволяет крутить мотор до любой дури?

Дык чего проще: поменяй ведущую звезду, если в основном до 4! А карб менять - это самообман. Ради чего? Ради ускорительного насоса? Эффект от него ИМХО не стоит тех денег, которые ты отдашь за карб.

Забавно, что как раз на 41 стр я писал, что номер теперь хорошо держится. Но не прошло и полгода... Очередной сварщик, теперь уже за 1000 рублей, привалил, поставил усилители снизу. Делать мощный усилитель, как у тебя, не хотел из эстетических соображений. Посмотрим, что будет дальше. Но в сумме я уже отдал за это дело 1,5 тыс. Обидно! Насчет ловли нейтрали помогает более густое масло. Не панацея, конечно, но ловится заметно лучше.

Бразы, а кто нибудь переделывал крепление номера, не приваривая на место, а ставя на болты на кронштейны поворотников? Или - свернет и поворотники? У меня второй раз все там отвалилось, и теперь к сварке нет доверия.

1. Стоит, но всё равно не поможет. :D Лучше всего смазка ШРБ-4 (если найдешь) - шарниро-рулевая бариевая, как раз для использования в местах трения пластмассы-металла. Графитовую - нет, графит по твердости сравним с пластмассой. Лучше, конечно, всё снять, но у моего мотоциклета втулка терлась не о пластик, а о крепежный болт. Такая вот хрень. 2. ? 3. Мелочевку покупаю в Сокольниках, на рынке через бульвар от Зенита.

Да, скорее всего, в игле дело, хотя сомневаюсь, что ее удастся притереть. Помню случай, когда у человека вполне нормально ездила машина, при том, что по утрам она заводилась и через минуту глохла. Разобрали карбюратор, - внутри сухо, а игла, вроде, в порядке. Оказалось, на горячую игла ходила как надо, а при остывании ее кончик заклинивало в седле. Причем, при съеме крышки она из седла выскакивала. В общем, в этом узле всякие сюрпризы бывают.

Velovich, берешь ключик 8Х10, отворачиваешь крышку ведомой звезды на своем моте, и наслаждаешься видом той самой плавающей звезды. :D :D

Хочу сообщить уважаемому сообществу о необходимости контроля за состоянием резинового чехла, в котором прячется реле стартера. На днях обнаружил, что порвалось одно из его ушей крепления. Если вся эта конструкция оборвется, то по закону подлости на массу закоротит плюсовой провод. Именно это и произошло у меня год назад, правда, тогда реле просто вывалилось из чехла. Ощущения, когда стоишь в пробке, а у тебя из-под бензобака вдруг повалил дым, непередаваемы, особенно если вокруг тебя куча дорогих машин, которые и отъехать толком не могут. Бай зе вей, если это все-таки произойдет, не советую идти в автомагазин, покупать там самый толстый из имеющихся проводов, а именно - ВАЗовский провод реле стартера, - и мастерить силовую проводку из него. ВАЗовский провод все-таки тоньше чем надо, и у меня после такого ремонта при заводке иногда возникали обратные вспышки. Т.е. стартер не раскручивал маховик до скорости, достаточной, чтобы проскочить ВМТ. В результате пошел в нормальный электромагазин, купил провод для заземления, благо они выпускаются в нескольких диаметрах, и есть из чего выбрать. Заодно купил и клеммы, которые к этому проводу припаял. Теперь все ОК. Забавно, что аккумулятор выдержал КЗ, и служит исправно до сих пор, хотя с момента покупки мота я в него не долил ни грамма воды, и позволил ему разрядиться практически в ноль зимой, считая, что после КЗ его все равно выкидывать.

Дык мотор же служит элементом жесткости рамы, т.к. вставлен в ее разрыв.

_Алексей, не будем ругаться, негатива и так хватает в жизни. Просто ХХI век на дворе, люди на Марс собрались слетать, а дядя Вася по-прежнему пытается доказать, что он умнее всех технологов вместе взятых. Не надо вспоминать, как выставляли клапана на "Урале" - его мотору, на секундочку, скоро 80 лет будет, и подобные аргументы, мягко говоря, некорректны. Хочу заметить, что в те времена на наших грузовиках (каких - забыл) вместо подшипников коренных шеек использовали кусочки кожи, чтобы при выходе их из строя, их всегда можно было вырезать из солдатского ремня. Ну, давай поменяем подшипники нашего мота на кожу, а чо, дядя Вася рекомендует, он знает, он - чувак творческий! Ничем мериться я не собираюсь, я - за грамотный, разумный подход ко всему. К этому обязывают современные реалии. В чем, кстати, еще раз убедился, отдав в ремонт свой телефон - я и не думал, что существует столько хитроумных паяльников и приспособлений для этого дела, считая, что все ремонтируется по старинке, медным паяльником на 30 Вт. Словом, я - против всякого мракобесия в технике и уважаю труд и ум тех, кто ее придумывает. Ты ведь сам удивил здесь всех, доказав, что китайцы не такие уж простые ребята, коль ставят в свои неказистые изделия системы с электронным опережением зажигания, не так ли? Ну, так и не надо менять этот блок на любимый дяди Васин молоточек с наковаленкой, конденсатор и бобину от ГАЗ-52.

Вот, не хотел лезть сюда со своим брюзжанием, но сил нет удержаться... Дядю Васю с дядей Петей надо гнать поганой метлой подальше от гаражей с такой методой. Потому что они, ленивые недоумки, не удосужились прочесть в учебнике для ПТУшников, что такое "перекрытие клапанов", а во-вторых, они разводят лохов-клиентов, "делая им красиво". В стуке клапанов нет ничего криминального, это стучит головка клапана, резко опускаясь на седло, только и всего. Профилькулачка выходит на шейку вала по касательной, и при правильном зазоре ГРМ головка клапана садится в седло почти без удара, соответственно, стук будет минимален, но его все равно будет слышно (если не открытым ухом, то - с помощью стетоскопа, или - через деревяшку, прижав один ее конец к уху, а другой - к ГБЦ. Можешь проверить сам!). Чтобы не заморачиваться, и чтобы клиент-лох увидел, как дядя Вася делает из мотора "часики", дядя Вася клапана пережимает. Зазор (а это - тепловой зазор, на горячем двигателе его почти нет!) исчезает вовсе, и как следствие - мы имеем неполное закрытие клапана. При этом лох доволен - он гарантировано, даже через стетоскоп, не услышит никакого стука, доволен и дядя Вася, потому что не менее гарантировано, что через пару тысяч км лох приедет к дяде Васе менять прогоревший выпускной клапан. Поэтому стук клапанов ВСЕГДА лучше полной тишины. Вот это всё я пишу не как владелец китайского мотоциклета, а как бывший выпускник кафедры "Автомобили" МАДИ, и как человек, крутивший какое-то время гайки в автосервисе. _Алексей, убери ты свой пост от греха подальше, Velovich же вроде, нашел, что там стучит, и справедливо решил забить на эту ерунду.

Ребзи, вы все-таки не правы. Не правы принципиально: точность прибора не может быть выше цены деленя шкалы - это основное правило метрологии. Соответственно, если риски стоят через каждые 5 км/ч, то в спидометр конструктивно заложена погрешность в 5 км/ч. И не правы в частностях. _Алексей, работа пружины и основана на теории упругости, а врущий безмен здесь не аргумент, т.к. в правильном безмене шкала все-таки линейна. Velovich, переставлять витки во-первых, едва ли возможно чисто практически, а во-вторых, показания вообще уйдут невесть куда - ведь на максималке пружина сжимается всего лишь на полоборота, а ты предлагаешь сместить ее на целый оборот! Так что - либо плюнуть на это дело, либо переставлять стрелку, либо ставить большое переднее колесо, я себе такое поставил, и погрешность пришла в норму. Но в целом, эта тема, конечно, для Алексея, он у нас любит, чтобы все работало в совершенстве. :) Для меня же главное - не указатель скорости, а одометр, т.к. по нему я ориентируюсь, когда заправляться.))) Но мое мнение тут вообще сторона: я-то по Москве езжу с работы-на работу, у меня другие приоритеты, нежели у остальных.

Привет, Алексей, ты исчез, я уж думал, забросил свой мотоциклет. А почему это характеристикапружины никогда не была линейной? А как же закон Гука? А почему же тогда у безмена шкала размечена равномерно? И почему у динамометрического ключа, где "пружиной" является сама ручка, - без всяких там витков, - шкала тоже размечена равномерно? :)