Фау-Вэ

Хм, а почему он врать должен? Там ведь, как Velovich заметил, магнитная муфта, она крутится, и своим магнитным моментом (?) старается увлечь барабан, на котором стрелка сидит. Пружина этому делу препятствует, создавая равенство сил. А характеристика пружины линейная, и линейно размечена шкала спидометра, и вроде бы, мы ничего не нарушим в общих показателях. Это как бы равнозначно тому, как если бы мы просто сместили саму шкалу. Разве нет? А сдвинуть стрелку можно - надо зафиксировать барабан, скажем, на отметке 100 км/ч, и сдвинуть ее на требуемый угол. Правда, бывает, что стрелку сажают на что-то вроде клея, чтобы ее нельзя было снять, и, сняв шкалу, добраться до колесиков одометра. Но нет таких крепостей, которые не могли бы взять наши люди!

В качестве идеи: а если просто разобрать спидометр и сдвинуть стрелку на оси?

Фоту выставлял здесь в прошлом году. Меня немножко смущает внешний вид - заметно, что диск все-таки узковат для такого размера. Практический минус только один - при узком ободе (а он у нас не идеален) почему-то вылезают все его косяки. Т.е., например, в месте сварного шва, покрышка заметно гуляет. Пришлось убирать бугры спицами, шевелить шину туда-сюда на диске, об этом я писал. Ну, и ставить ее непросто, я попытался, порвал камеру, плюнул, и отдал шиномонтажникам. А брал эту покрышку прошлой зимой, она по докризисным ценам продавалась, грех было не взять. ))))))

Не совсем понятна суть вопроса, т.к. у нас тоже 19" и все тоже жалуются, что завышает. ))) Поставил вперед шину потолще (110/80-19) и конкретно на моем драндулете показания спидометра стали практически соответствовать скорости по GPS.

Velovich, понятно, что в многоцилиндровых моторах строгое выставление распредвала нужно исключительно для того, чтобы во время одного положения отрегулировать клапаны сразу в нескольких цилиндрах, минимизировав, тем самым, танцы с поворотами коленвала. Понятно также, что в конце такта сжатия мы и имеем тот самый холодный зазор, который и нужно регулировать. Но мы, если будем искать такт сжатия "на ощупь", поимеем дело со сжатым в цилиндре воздухом, который будет норовить сместить поршень либо назад, либо вперед, если ВМТ пройдена. Мы также не знаем ни угол опережения/запаздывания открытия/закрытия клапанов, ни профиль набегания кулачка, ни то, сколько выпил накануне работник распредвального цеха барнаульского мотозавода. Все это вместе создает некие риски. Делая все по инструкции, мы эти риски минимизируем (ну, по крайней мере те, что не вызваны похмельным синдромом работника). Замечу, что с данным мотоциклетом я имею дело уже около 2500 км, и пока именно мотор зарекомендовал себя как самый надежный и продуманный агрегат, и лезть в него на авось - это считать себя умнее тех, кто этот мотор спроектировал. Тут я руководствуюсь принципом, что надо делать хорошо, а плохо - оно само получится. Ну, или, как уже писал, не нужно ружья кирпичом чистить. Про цепь - я не знаю, почему она неравномерно изнашивается (и не сталкивался с таким, мой опыт связан со старыми мотоциклами, где цепь была закрытой, служила без всякой смены более 50 тыс, а потом и продавалась вместе с мото), и у меня большие подозрения, что тут все дело в большом ходе вилки, который предполагает сильный провис, и в результате, цепь перетягивают. Я писал здесь год назад про то, что ориентироваться на наклейку на вилке не стоит, в отличие от мотора, здесь все куда грубее http://www.china-moto.ru/forum/topic/3465-racer-enduro-rc-150-gy/?p=170564 Но как бы там ни было, даже если принять за истину, что выгрызание "своих" зубьев в ведомой звезде - это хорошо, то не забываем, что там еще и ведущая звезда имеется. Сответственно, прирабатываясь к своему зубу на ведомой, звено тут же будет "переприрабатываться" к зубьям на ведущей, которые, в силу нечетности, будут постоянно меняться. В этой ситуации совершенно непонятно, почему смена положения цепи вызовет ее усиленный износ. З.Ы. А как оно ездит на звездах 15/38? Я заменил у себя только ведущую - на 19 зубов, оборотов на шоссе все-таки многовато, и крейсерская порядка 80 км/ч, хотелось бы прибавить прыти, но как с тягой будет, не знаю. Езжу по дорогам, в грязь не лезу.

М-да, грустно становится на этом форуме, который все больше начинает напоминать филиал одноименной группы ВК, в котором школьники резвятся... И ладно бы орфография (хотя, помнится, год назад тут было принято писать без ошибок), но суть многих советов, мягко говоря, вызывает недоумения. Вот как можно "на глаз" выставлять зазоры клапанов? Нет, понятно, китайское изделие провоцирует на всякие вольности, но я хочу заметить, что слизан мотор с японца, и что существует такое понятие, как фазы газораспределения. В том, что с поставленными от балды зазорами что-то там улучшилось, объясняется лишь тем, что каждый режим работы требует своих конкретных фаз (именно поэтому на продвинутых двигателях фазы или подъем клапанов делают изменяемыми). У обычных моторов фазы подобраны под максимум момента или мощности, а легкий запуск - это уже вторично. Далее. Объясните мне, дорогой BuDeNoVeC, почему на одностволке не нужно искать ВМТ? В чем отличие конструкции ГРМ отдельно взятого цилиндра у многостволки от ГРМ одностволки? Если не задавать какую-то реперную точку (в данном случае - ВМТ), то от чего ориентироваться, выставляя зазор, рекомендованный в сотых долях мм? Наконец, Velovich, спасибо за познавательный пост про звезды, только не соглашусь с рекомендацией помечать место замка. Цепная передача (см ту же Википедию) делается с расчетом, чтобы зубья НЕ контактировали с одним и тем же элементом цепи. Поэтому соотношение 38 зубов 114 звеньев заведомо плохо, надо либо убирать-добавлять звено, либо все-таки стараться смещать цепь время от времени. Как-то так, ничего личного, никого не хотел обидеть. Просто хотел передать царю, что англичане ружья кирпичом не чистят. )))

Это у вас, ребята, фигня какая-то, скорее всего, коробленые или просто неровные диски. У меня сцепление просто идеальное, четкое и предсказуемое, я и сам удивлялся его качеству. Что же касаемо масла - я не помню точные цифры вязкости, но лью погуще (в рекомендованных пределах, без фанатизма) - смысл один - с более густым нейтраль легче ловится.

Ух ты, этот пост однозначно в избранное! Тут _Алексей предлагал использовать обычный подшипник диаметром 21, но, на мой взгляд, он слабоват будет. Единственный минус игольчатого - он без уплотнения, но тут можно что-то придумать. Ну, и есть запасной вариант со втулкой. :) Респект, velovich! Что втулки не должны крутиться на болтах - согласен (поэтому сразу затянул болты прогрессии как можно сильнее), но не уверен, что у меня все было именно так - втулка сидела во второпласте как приклеенная, и пришлось выбивать ее молотком, чтобы измерить диаметр. Впрочем, следов трения на болтах я не заметил, м.б. из-за того, что сновья набил туда смазки ШРБ4. P.S. вот, ребята обсуждают устройство прогрессии 200-ки, там все как velovich советует.. http://vk.com/topic-71441325_31553148?offset=0 divertor@yandex.ru НЕ пойму чего народ парится с перегревом двигателя! Перегрев - это когда двигатель на ходу теряет мощность и глохнет, Когда теряет мощность и глохнет - это не перегрев, это уже конец, который клином зовется. Во-первых, хочется сберечь кольца - учитывая общее качество мотоциклета, нет уверенности, что их правильно закалили и велик шанс, что перегрев (в моем понимании) может привести к их отпуску. Во-вторых, маслосъемные колпачки - они и на водяных моторах дубеют от темп-ры, а наш-то погорячее будет. Ну и не забываем о такой характеристике масла как "термоокислительная стабильность", которая, ясен пень, от этой температуры напрямую зависит. Dr.Vice Резерв - хвостиком вверх. Уже лет 100 такое правило. :D А с тормозами - да, часто встречаются сообщения, что они прокачиваются непойми как.

Тут месяц назад обсуждался люфт в рычаге прогрессии. Решил и я проверить, что у меня творится. Всё плохо. В месте, куда крепится нижнее ухо амортизатора довольно здоровый люфт. Не поленился, разобрал всё это дело. Оказалось, не просто плохо, а отвратительно! Итак, что мы имеем. Слева, понятное дело, рычаг прогрессии, разобрано плечо крепления амортизатора, правее - вкладыш. Видно, как поел его рычаг. Вкладыш медного цвета, но не надо обольщаться, это просто омедненая железка, магнитом притягивается на ура! Далее втулка, она тоже неслабо потерлась о внутреннюю часть вкладыша. Другого варианта и быть не может, поверхность втулки без малейших признаков обработки, просто вытащена из литьевой формы и потому вся в кавернах. Далее идет кусок резины, вроде как сальник, но что он там может защитить при таких люфтах (а они неизбежны, и об этом - далее) - не понятно. Наконец, болт амортизатора. Взял в руки штангель, стал мерить размеры. Итак: Отверстие в рычаге - 20,5 мм толщина вкладыша - 1,0 мм Внешний диаметр втулки - 18 мм Итого, здесь люфт 0,5 мм Теперь пара втулка-болт: Внутренний диаметр втулки - 8,65 мм Диаметр болта - 7,9 В этом узле свой люфт в 0,75 мм В сумме - почти полтора мм! И это, так сказать, "заводской" зазор! Тут вспоминается обзор Мотофилина, который удивлялся, как производители нашего мотоциклета умудряются сочетать кое-какие удачные решения с полным пофигизмом в деталях. (Рвущийся трос газа, отваливающийся номер, хреновые спицы, etc.). Ведь делов-то - нормально приварить, нормально закалить, или, как в прогрессии - выточить втулку нужного размера! Справедливости ради добавлю, что для городской езды всё, наверное, не так критично, мотор громкий, стуков не слышно. А вот в говны я бы не полез: боюсь, что если в зазор попадет грязь, там всё быстро и окончательно разобьется. Как бороться, пока не решил, буду что-то подбирать, остальные размеры тут такие: Толщина рычага (общая, там еще выточки есть под сальники, я их не учитываю): 25 мм Высота втулки общая (расстояние между ушами амортизатора) - 27,5 мм Длина толстой части втулки - 20 мм Ширина вкладыша - 12,5 мм (почему он у'же толстой части втулки - загадка) Болт - 50, длина безрезьбовой части 27 мм. Теперь о двух других отверстиях рычага. Есть мнение, что там стоят полипропиленовые водопроводные трубы, в которые и вставляются втулки. (Кстати, эти втулки нормально обработаны, все сидит очень туго). Я проверил, благо, трубы под рукой, и проблема в том, что стандартная 20-я водопроводная труба PN20 болтается в ухе рычага, а втулка в нее не лезет. Токарного станка нет, поэтому если кто-то решил эту проблему с помощью подручных средств, буду рад услышать. Всем счастья.

По поводу звука не скажу, не обращал внимания, а вот с температурой тоже напрягаюсь. Я привык, что перегретый мотор - это когда плюнешь и слюна отскакивает :D , так вот, у меня отскакивает после проезда нескольких километров, и как с этим бороться (и надо ли?) - не знаю, зажигание-то не регулируется! Проехал в таких режимах 2100 км, пока к мотору претензий нет.

Ишь ты! В прошлом году все обыскал - не было таких в продаже.

Спасибо, добрый человек! Выходит, там маленький люфт всегда будет? куда же он исчез, интересно, и отдельная непонятка - как фиксируется сам штырь от проворачивания при затяжке-отпуске гайки? Dr.Vice Пробег примерно такой же, с шоссе съезжал 1 (один) раз. :D Да, в ответную часть фишки приходит только один провод. Отваливающийся номер - это фирменный стиль, визитная карточка и первичный половой признак нашего мотоциклета. uraПятая не горит, потому что у нас в Собянинске продаются только 2 типа индикаторов, и из них выходит жгут с пятью проводами. На Алиэкспресс, кстати, тоже не встречал индикатор для пятиступки. Может, плохо искал.

Ежели кто хочет поставить себе индикатор скоростей, напомню, у нас есть разъем под индикатор, этот разъем находится с левой стороны под баком, накрыт резиновым колпаком. Распиновка у него такая: Чтобы было понятно, что откуда, справа под стрелочкой 1 - выступ под фиксатор ответной части разъема. (Контакт 5-й передачи - слева наверху, бесплатная версия Имеджметра не дает поставить более пяти стрелок :angry: ). При включенной передачи соответствующий контакт уходит на землю. У нас, ясен пень, на ответной части стоит только один контакт, от лампочки нейтрали. Теперь о грустном. Индикаторы продаются, но мне ни разу не встречался индикатор для пятиступки. Далее, у того, что купил я, распиновка совсем другая, хотя сам разъем - тот же. Переставить контакты - не проблема, вопрос в том, что делать с отсутствием цифры "5"? Думаю, самым правильным будет ничего не делать - раз не горит, значит - пятая! И, да, провода придется наращивать, на покупных индикаторах жгут сантиметров 30, не больше. А теперь все дружненько отвечаем на мой предыдущий вопрос про заднюю звезду :rolleyes:

Хрень какая-то! Снял сегодня заднее колесо, и обнаружил, что люфтит ведомая звезда. Не сильно, но и в радиальной, и в осевой плоскостях, т.е. ощущение, что ослабли гайки, которыми она прикручена к ступице. Но сами гайки затянуты, и относительно звезды стоят мертво! Решил разобрать, посмотреть, в чем там дело, но не осилил снять стопорное кольцо. Тогда слегка отвернул одну гайку, потом затянул - и люфт пропал! Подтянул остальные гайки, но т.к. они и так были затянуты, поступил варварски - постукал молотком по ключу. В общем, пока люфта нет, но сама ситуация тревожна, потому что непонятна самая главная вещь: как там все устроено? Что там стоит - закладные болты? Если процесс пошел - чего ожидать? Как с этим бороться, если это опять повторится?

Не, я бы не рискнул загружать такую конструкцию. Здесь вертикальная нагрузка передается на U-образный нижний элемент. Соответственно, в этом элементе появляется нехилый такой изгибающий момент. И с этой точки зрения багажник Михи на мотике идеален, там стоит жесткий раскос.

Посты про тормозные колодки из железа/дерева/лыка/репы здесь встречаются не первый раз. И я все спросить хочу: а штатные - их нынче не модно ставить? Или магазины позакрывались и инет-торговлю отменили? Или так дорого, что хрен с ним, со своим здоровьем? Не, я понимаю, эволюция - штука полезная, раз динозавры вымерли от недостатка ума, значит, и вымрут те, кто тормоза колхозят. Но вот в тех, в кого эти колхозники въедут со своими бакелитовыми тормозами - вот их жалко!

Ого, оживает форум с приходом весны! Алексею респект за как всегда скрупулезный подход к правке обода! Я уже писал выше, как я проделывал эту операцию, - у меня был несколько другой подход, я стремился убрать биение на колесе в сборе, т.к. убедился, что покрышка - далеко не идеальный бублик. Плюс к тому совпадение посадочных размеров обода-покрышки оставляло желать лучшего. Короче, обод, выведенный "в ноль" не гарантирует отсутствия биения колеса в сборе. Ну, станет совсем тепло, проверю, насколько была оправдана моя метода. Ura С коротким рычагом пер. тормоза ухудшится обратная связь, для переднего тормоза это совсем не здорово. Проходил подобное в далекие времена, теперь - только за внятный, понятный тормоз!

Алексей, я в статье тоже смысла не нашел. Относительно твоих соображений - позволю себе возразить. На мой взгляд, весь кусок про автошины - м-м-м-м - не совсем корректен, что ли, и дело здесь вовсе не в в том, что мотоколесо наклоняется, а в подходе к рисунку протектора (мы же именно исходя из рисунка говорим о "правильной"-"неправильной" ориентации). Главное отличие мотошин от авто - редкие ламели, идущие от центра беговой дорожки, и отсутствие ярковыраженных продольных ламелей. Рисунок автошин вообще другой, он логичней, что-ли. Возьмем "елку" - я вообще не уверен, что она задумана для отвода воды - для этих целей было бы разумней сделать прямые перпендикулярные ламели, чтобы сократить воде путь. Да, перпендикулярные ламели создают шум, но главный смысл елки все же, наверное, в повышении проходимости - о том, что направленные шины в одну сторону гребут лучше, чем в другую, хорошо знает каждый, кто на таких шинах буксовал. Ну, нам-то это соображение до фонаря. Буксующее колесо - ситуация для шоссейника, мягко говоря, не характерная. :D Еще один момент. На автоколесе елочные ламели расширяются по мере приближения к боковине, что логично. Разница проходных сечений создаст разницу давления внутри ламели, и вода будет отводиться, так сказать, самотеком. Ламели мотоколес, в основном, имеют одинаковую ширину, и нередко расположены под очень малым углом относительно беговой дорожки. В силу этого глубина таких ламелей не может быстро увеличиваться. Значит, и "самотек" будет слабее. Подытоживая - налицо принципиально разный подход к тому, какой % протектора будет "опираться на землю". У автошины на выступающие шашки протектора приходится процентов 60-80 площади беговой дорожки. У мотошины тут всё стремится к 100%, ощущение, что дай волю - заводы одни слики будут штамповать. Ну, по солнышку, да по мюнхенскому автобану, оно, может, и неплохо, но я лично всегда стремаюсь, когда вижу, как какой-нибудь спортбайк по луже едет. Наконец, к сути. Водяной клин возникает спереди. Соответственно, вода уходит в ламель, начиная с передней ее части, а в критичном состоянии - при аквапланироавнии - по всей длине ламели. Вот след автоколеса, розовым - место контакта, синие стрелки - направление воды. Как видно, сразу наружу уходит только часть воды, остальная часть выдавливается в продольные ламели. При наличии продольных ламелей, безразлично, в какую сторону катится колесо. А вот мотоколесо с характерным отсутствием продольных ламелей. Розовыми стрелками - направление качения. Первый рисунок - "правильное" положение покрышки. Вода в передней части пятна контакта будет отводиться вперед-вбок, в заденей - вбок и назад. При "неправильной" ориентации часть воды будет выгоняться вперед по ламелям, но т.к. ламели заканчиваются ничем, вода там так и останется (стрелки в желтых кружочках). Это - не гуд. В предыдущем посту я это и пытался объяснить, но наверное, получилось непонятно. Теперь момент с поворотом, где я с Алексеем решительно несогласен. Предпоследний абзац, при этом направление отводимой субстанции наружу от поворота ( возможно создавая барьер для упора покрышки ) , соответственно если поставить "как обычно" то выталкивать будет внутрь поворота. 1. Вода должна (в идеале) отводиться к центру поворота. Не забываем про неизбежный снос, про то, что пятно контакта имеет форму полумесяца и про то, что водяной барьер - упор ненадежный. :) 2.Ориентация ламелей не может влиять на направление отвода. В момент контакта мы имеем неподвижный асфальт и такой же неподвижный желобок над ним, образованный внутренними стенками ламели. Воде, вытесняемой из-под покрышки, совершенно безразлично, в которую сторону двигаться по желобку. Есть, правда, два "Но". Влага, налипшая на стенки ламели, будет все-же стремиться уйти наружу поворота в силу центробежных сил. С другой стороны, ближе к боковине глубина ламели (и, соотв., ее сечение) увеличивается, это создает гидростатические предпосылки для движения воды к центру поворота. РЕЗЮМЕ Коллективный мозг не может дать четкого ответа на вопрос, зачем все советуют переворачивать покрышку. Читал где-то, что есть некая ориентация корда, и что, якобы, у направленных автопокрышек этот момент учитывается. И я еще тогда подумал, что это лажа какая-то - передние завсегда нагружены тормозом, а если ту же покрышку поставить на заднеприводный зад, то она будет работать против шерсти. С мотоциклом, кстати, такое соображение (что ориентация покрышки может быть завязана с конструкцией корда) имеет право на существование. Уф, ну и расписался! Вот что значит - не сезон! И, бразы, чтоб лишний раз не маячить. Как сделать так, чтобы из закладок сразу открывать последнюю страницу форума? а то идешь сперва на первую, потом в стрелочки тычешь.... И еще. Как вставлять в сообщение куски цитат и чье-то имя, ну, чтоб получилось другим шрифтом, и вообще, выделялось?

Спасибо, я так и хочу - переднюю поставить назад. Непонятна только рекомендация перевернуть покрышку. (Конкретно для скоростей нашей мопедки это, наверное, вообще не важно, и тут вопрос скорее, теоретический) Я посмотрел фоты - ставят и "елкой" вверх, и "елкой" вниз, и у меня есть подозрение, что это в бОльшей степени вообще эстетика. Задние колеса, кстати, всегда ставятся однотипно, и этот факт мои подозрения лишь усиливает. :) Я вижу это дело так. В месте контакта с дорогой, вода выдавливается покрышкой в ламели. Деваться воде некуда, и она идет по ламелям в обе стороны от места контакта. Та, что идет назад, остается за колесом и нас не волнует. Но есть и волна, идущая вперед. В том случае, если покрышка стоит "елкой"вверх (как у черного мота), в момент, когда у точки контакта оказывается вершина "елки", этой волне распространяться уже некуда, и она выдавливается под покрышку, дополнительно смачивая и без того мокрую дорогу. Исходя из этих рассуждений, покрышку нужно ставить так, как на фото с синим мотом. Тут, конечно, можно возразить, что вода не такая уж вязкая штука, и оказавшись запертой спереди, она просто выдавится по ламелям назад. Но тогда вообще все равно, в какую сторону направлены ламели. ИМХО установка покрышки "елкой" вверх имеет смысл только в том случае, если колесо идет юзом. В такой ситуации резина работает как автомобильные дворники, сгоняя воду по ламелям от центра к периферии. Но я лично не могу припомнить ни одного случая, чтобы я не упал после блокировки переднего колеса. :( :( :( В чем я не прав?

Ребзя, вы давайте ссылочку на обсуждаемые вещи, и расшифровывайте свои обозначения циферками с рисунков http://www.moto-market.ru/zapchasti/motocikly-racer/Zapchasti-dlja-motociklaRacer-RC150GY-Enduro-Rejser-Jenduro-150/Zadnjaja-podveska-motocikla-Racer-RC150GY-Enduro-Rejser-Jenduro-150/ а то ведь непонятно, что к чему.

Пардон Mishany, это я тормознул, не сообразил, что коль скоро сфоткан толстый баллон, то речь не про наш эндуро. Я же смотрел на передний баллон, он мне в размер, т.к. подумываю про установку назад 17-го диска. Просто я по асфальту езжу, поэтому впереди у меня дорожный Фулбор, а сзади Петрошина, которую и хотел бы сменить напару с колесом. Благодарствую за ссылочку на могаз! mixa 33 rus, путаница насчет того, какой мот обсуждается, возникла из-за фотографии с розовой майкой, но в первоначальном, неурезанном варианте. Как теперь говорится, "кто видел, тот поймет". :D :D :D

Про колеса, резину и фото 161 mixa 33 rus да, где-то попадалась запись об установке 18 диаметра назад, автор писал, что влезает, но о регулировке цепи придется забыть. :D Mishany не понял, размеры колес какого мопеда имеются ввиду? Если речь о нашем рейсере, то умные люди говорят, что в зад без переделок входит колесо от AMB ZR 200, там резина 110/90 17. Пишут также, что при штатном диске на зад втыкается 120 шина это, вроде, разумный максимум. 150/70 R17 назад - это про рейсер эндуро, исходя из собственного опыта?? Какие впечатления от Shinko? У меня Петрошиновская резина стоит, я не очень доволен, скользковата, вот и хотелось бы понять, стоит ли заморачиваться, и вообще, как она по сравнению с Петрошиной? Что за магазин на Электрозаводской??? _Алексей, я тоже размерность шин на фото 161 не сразу запомнил, есть там один сильноотвлекающий фактор, и как-то не получается с первого раза на цифрах сосредоточиться.

"В разы дешевле" - это 1600? Киньте ссылочку, плиз. ))) Насчет дуг безопасности. В их полезности убеждался много раз, но на нашу тарахтелку я бы дуги не ставил. Рама разомкнута, соответственно, при падении изгибающие усилия будут передаваться на картер мотора. И кто его знает, как он выдержит подобное. Я вообще, сторонник равнопрочных конструкций. :)

Проверьте сперва колесо на предмет восьмерки и яйца. Выше написал, как это можно исправить.

Тут господа рассуждали о способах перевозки инструмента и прочей мелочи - поделюсь своим. Я поставил бардачок от древней Паннонии, но в принципе, подойдет любой небольшой ящичек. Установка элементарная - на перфорированную крепежную пластину из "Леруа Мерлен", которую закрепил на площадках рамы в предварительно просверленных отверстиях. Ну, да, левая нога потеряла некую степень свободы, но ситуация, когда мотоцикл ломается, а тебе нечем открутить даже пластик - хуже.