Фау-Вэ
-
Постов
180 -
Зарегистрирован
-
Посещение
Тип контента
Профили
Форумы
События
Collections
Community Map
Весь контент Фау-Вэ
-
Хм, верно, к тому же я неправильно указал радиус диска! И все же, не вижу смысла заниматься такими улучшениями. Повторяю, при езде вне грязи цепь практически не растягивается, не смотря ни на какую кривизну.
-
Радиус обода 40 см, плюс высота покрышки 8 см, плюс расстояние от внешней части протектора до оси ведомой звезды где-то сантиметров 20, итого 68 см. Пусть несоосность звезд будет 2 см. Тогда угол расхождения плоскостей звезд составит 1,68о . Sin1.68о=0.03, итого боковая сила, возникающая по причине несоосности, составит 3% от радиальной силы, передаваемой на цепь. В реальности процент окажется еще меньше, по причине того, что ведомая звезда свободно сидит на шлицах. В конце концов, кто нибудь видел звезду (тем более нашу, свободно сидящую), которую бы меняли именно из-за износа боковых частей зубьев? Да, смещение звезд вызовет неравномерную нагрузку на ролики цепи, но в наиболее нагруженной части оси роликов износ будет идти быстрее, и довольно скоро, так сказать, после обкатки, нагрузка равномерно распределится по плечам роликов. Но не смотря на это, цепь в условиях эндуро - это все-таки расходник. Проехав 1600 км по Москве, я только сейчас начал задумываться о том, что неплохо бы чутка подтянуть цепь. И вместе с тем, после часа езды по проселку, я выковырял из нее столько грязи, сколько не набрал за все время езды по городу. Бытие определяет.... _Алексей, не расстраивайся, тысяча с лишним за цепь-звезды, конечно, жаль, но ведь здорово, что ты не купил болид "Формулы-1", и тебе не нужно менять покрышки через каждые полчаса! :D Кстати, помятуя о слабости руля, советую по минимуму затягивать его болты, чтобы во время падения он провернулся в крепеже, и изгиб был бы минимальным. У меня так и получилось, но тут уже мой перфекционизм мне житья не дает: вроде, на глаз все ровно, а руки по-разному лежат. И хрен поймешь, в какую сторону и насколько его выгибать.
-
Перфекционисту Машкову - регулировочные шайбочки под звездочку не получится, там звездочку не отодвигать надо, а наоборот, в сторону центра смещать. Перфекционисту _Алексею - плоскость мота тут вообще ни при чем, главное, чтоб колеса по одной колее шли. :) Принято считать, что у нашего мота есть некие родовые болячки - его ругают, в частности, за пластелиновый руль и гнущийся рычаг КПП. Именно с этим я и столкнулся на этих выходных, когда впервые опробовал мотоциклет вне города. Упал при штурме обрыва реки, ну и согнул руль и рычаг. И вот что я хочу сказать. Будь эти детали "нормальными", мог бы остаться и без коробки, и с загнутой рамой или траверсой, а так - даже зеркало не сломалось. Аналогично и с несоосностью звездочек. Цепь и ведущую звезду положено менять в паре, это расходники, тем более, в условиях бездрожья. Ну, и зачем тогда переживать по этому поводу? Ну, выведите вы звезды в одну плоскость, что это даст? Меньше износится звезда? Так ее все равно менять вместе с цепью, если вы такие уж идеалисты. А вот криво стоящие колеса уменьшат кайф от управляемости мотоциклом. А ведь мы ради этого кайфа и ездим на нем! На мой взгляд, у нашего драндулета есть только три серьезных недочета - рвущийся трос газа, ломающаяся площадка под номер и совершенно невнятный задний тормоз. P.S. _Алексею по-прежнему респектище за прямо-таки научный подход к нюансам конструкции!
-
Ну, господа перфекционисты, щас сделаю вам печаль. Вы шайбочками цепь-то конечно выпрямите. Только у вас тогда колеса будут в разных плоскостях.
-
Ребята, нельзя сравнивать ресурс лампочки, стоящей на мотоцикле, с ресурсам лампы на авто. Тряски и вибрации несопоставимы, К тому же галоген работает в режиме перекала, и здесь всё о-о-очень непросто: 55-и ваттная лампочка какого-нибудь темного производителя как правило служит куда дольше 90-ваттной от именитой фирмы. (Слышал, что к нестандартным мощностям и подход у производителя другой, это у них типа, левак). Я тоже задался вопросом долговечности лампы фары (симптомы те же, 1,5 тыс накрылся ближний, через 2 дня - дальний), и по отзывам, если и ставить в фару диод, то только дорогой, все остальное - полная фигня. А у дорогого, во-первых, греется плата, во-вторых, цена сопоставима с ксеноном. Светодиод, как я уже писал, я вкрячил в габарит - поставил двухрядную "кукурузу", и хотя фара теперь сверкает аки бриллиант, света от него практически нет. Короче, пока испытываю лампочку Virz и серьезно посматриваю в сторону мотоксенона. И, кстати, стоящий с завода непонятный Филипс выдвал вполне правильное световое пятно, а Вирз светит непойми как.
-
Это странно. Моя за 1300 км не растянулась практически вообще, проверял тут давеча, оставил натяжитель на том же делении. Цепь я не варил (это-прошлый век), только смазывал 3 раза спецсмазкой для цепи. Она действительно хороша, цепь жирная даже после мойщиков с их пеной и бешеным керхером. Правда, езжу только по Москве и цепь регулирую с акцентом на недотяг (наслушался историй про сорванные шпильки ведомой звезды). Вообще,комплектация Рейсера иногда приятно удивляет: сегодня обнаружил, что в фаре была установлена не непонятно чья лампочка, а вполне себе серьезный Филипс. Что, впрочем, не помешало Филипсу перегореть. Посмотрим, сколько прослужит двухсотрублевый китайский Вирз - покупать что-то другое за 400 рэ как-то не имеет смысла, по-моему тогда уж лучше добавить 1000 с небольшим, и забацать ксенон. Заодно поставил в габарит светодиодную лампочку. Эффект пока непонятен, вроде, фара яркая, но из-за чисто белого света будет ли ее видно? Да и освещает она как-то не очень...
-
Нет, оттянул еще на неделю. :D
-
М-м-м, обожаю такой подход, спасибо, добрый человек! Как раз заморачивался проблемой недотянуто-перетянуто, но на практике перестановка отверстий ничего не дала. По крайней мере теперь понятно, какая дырка предпочтительнее!
-
Площадку от спидометра хрен подогнешь, там трос спидометра упирается в цоколь лампы фары, и не дает что-то отгибать даже теоретически. Я думал переставить площадку на траверсу (она крепится под ней), чтобы освободить трос спидометра. Но это слишком гиморно - надо срезать гайки, приваренные к площадке, и как ее потом крепить? У меня и при существующем креплении один болтик вывентился и потерялся.
-
Vitalson8, жалко, что мотоциклет уже далеко (и жалко, что лето кончилось!!), вот и я в эти выходные поеду ставить свой драндулет на зимовку. По умному, надо было бы встретиться и устроить сравнительный тест-драйв звезд. 17/36 - тут передаточное отношение даже меньше, чем 19/41, и я бы не рискнул такое ставить, но было бы очень интересно посмотреть, что это дает. Я так понял, что на 5-й ни о каком разгоне речь не идет, она стала просто для поддержания скорости? Вообще, тема любопытная, учитывая, что основная тяга мотора - на низах. Теперь про температуру. Вижу, подход серьезный.))) Но, честно говоря, показания смущают. Во-первых, белое - это герметик? Силикон очень плохо проводит темп-ру, а бОльшая часть датчика торчит наружу. Потом, 60 градусов - это то, за что можно держаться рукой. Вот что, во время езды можно положить руку на цилиндр и не обжечься? И если после 12-ти километровой езды плюнуть, оно не зашипит(на приборе - 90 с гаком)? Really??? Респектище за идею всунуть в спидометр указатель передач - я думал засунуть его между спидометром и щитком фары, но так, конечно, аккуратней. Кстати, в солнечную погоду видно хорошо?
-
Постоянно попадаются гневные посты о том, что втулки прогрессии выполнены из водопроводного пластика. А ведь это, пожалуй, самое замечательное решение во всей конструкции мотоцикла. Нужный элемент всегда под рукой, в отличии, скажем, от спиц, которые не так-то просто достать. Кстати, вкладыши коленвала одного из грузовиков, выпускавшихся во время войны (чуть ли не полуторка, боюсь ошибиться) были из кожи. Чтобы их всегда можно было изготовить из солдатского ремня.
-
Вообще-то самое слабое место мотосцепления - это его привод. Трос перетирается и рвется чаще, чем выходит из строя то,что можно назвать "выжимным подшипником". Соответственно, если беречь трос, то остановка с выжатым сцеплением даже предпочтительнее: не надо лишний раз его выжимать. А про износ - судя по работе дисков сцепления, они сделаны с неплохим запасом по износу. Коробка же у нас отвратительная -проблема с ловлей нейтрали - это притча во языцах.
-
Эм, я извиняюсь, а вот погрешность в 7,5 тысячных градуса - это вы в тот форум пишете? В форум,посвященный китайскому мотоциклу, с мотором в 10 л.с.и ценой 50тыс?
-
Ребзы, мне даже неловко: вон во что вылился мой вопрос про перегрев! Меж тем сам вопрос остался. С двухтактными моторами было так: плюнул - неспеша зашипело - всё ОК. Зашипело интенсивно - терпимо. Зашипело-отскочило - значит, перегрев. Понятно, что ориентироваться на двухтактники не очень правильно, прежде всего, потому что у них оребрение головки куда мощнее. Тем не менее, меня напрягает, что на моем эндуре шипит-отскакивает всякий раз, когда я приезжаю на работу-с работы (Москва, 15 км, в пробках не стою, передачи преимущественно 4-я, 5-я). А как у вас после интенсивной езды по дорогам?
-
Про амортизатор. _Алексей, на совковых мотоциклах перелив масла всегда приводил к тому, что ход амортизатора тупо становился меньше. Более того, в верхних пробках перьев были дырочки-сапуны, через которые излишки масла выплескивались, пачкая все вокруг. И если не хватало жесткости, мы просто лили туда масло погуще, т.е. регулировка шла в строгом соответствии с законами гидродинамики. Соответственно, непонятно, с какой целью заливать те самые плюс 10%. На истину не претендую. Всеобщий конфуз с автоматом опережения заставляет быть осторожным: мало ли что еще китайцы придумали! Про видео. Вовчан, видно не очень, но мне показалось, что УОЗ меняется ПЛАВНО. Ну, тогда ваще китайцы крутые!
-
_Алексей, гигант и суперский монстр, просто слов нет! И выходит, перегрев так просто не победить.
-
Стоило отлучиться на несколько часов, и столько всего интересного! И сразу вопросы. 1. Алексей, это что же, когда тормозишь мотором вся натяжка цепи приходится на ловитель? Согласен, что заводские возможности регулировок - плюс-минус километр, но нагружать цепью ловитель - хорошо ли? Кстати, за 1000 км по городу цепь вообще не растянулась. Правда, я ее мажу периодически. 2. Про смену масла после покупки. Где, в каком документе это сказано? Высказывание про залитое на заводе "транспортировочное масло", появившееся, если не ошибаюсь, на форуме ТТР, теперь уже и тут! Хочется узнать марку этого масла, по каким техническим условиям оно выпускается, и где продается. Ни один, даже сумасшедший барнаульско-китайский производитель не зальет "транспортировочное" масло (если таковое имеется в природе) в мотор. Потому что есть такая штука, как гарантия, и экономия на масле заводу обойдется дороже.Не, ну правда, вы чего, допускаете, что завод втихаря, не предупреждая в инструкции, льет на свой страх и риск консервирующую жижу??? 3. Вовчан, вот и интересно, какой конкретно блок может подойти, и как его подсоединить. Я увы, в электронике полный ноль. Нет задачи подобрать супероптимальный УОЗ, пусть бы он просто сдвигался на пяток градусов, пусть бы и ступенчато.... Все лучше, чем ничего. Кстати, в далекой юности попалась статья про переделку зажигания: там момент считывался тремя ламелями разной длины, типа - на малых оборотах сигнал считывался с одной, на средних - с другой, на максимальных - с третьей ламели. По сравнению с жестко стоящими прерывателями Яв и Ижей это был просто космос!
-
Вовчан, стой!! ! Что за блок зажигания, можно ли поставить на наш мот? ? Тут много "шоссейных" эндуристов, всем будет интересно.
-
Алексей, спасибо за информацию, не знал про электронное опережение. А вот всякие чувства предлагаю оставить для школьников из аналогичной группы вконтакте. Тут как-то повыше рангом общение.Иначе ведь что получается: спрашивает чел, почему у меня тормоз не тормозит? А ему в ответ:ты, козлина, мот не чувствуешь. И вот какой практический смысл от такого ответа??? Теряется весь смысл общения в форуме. Кстати, при перегреве свечи возникнет калильное зажигание, что легко ловится, но мы то обсуждаем нерегрев цпг со всеми вытекающими - севшими кольцами, задирами поршня, не говоря уж о дубеющих маслосъемниках
-
-
Вот интересно, а разве этот мотор ставится только на бездорожные мотоциклы? Насчет "чувстсовать" это фигня какая-то ни о чем, есть конкретные физичезкие процессы, а "чувства" у всех разные. Точная цифра перегрева не нужна, да ее и нет, ясно что степени нагрева влияет на скрорсть износа. Да, наверно, при выборе масла надо, кроме вязкости, обращать внимание на его термоокислительную стабильность, но кто его знает, какие еще подводные камни вылезут. . . Фильтр, на мой взгляд, не нужен: цилиндр наш с наперсток, много ли продуктов износа он даст, И стоит ли ради этого менять фильтр через каждую тысячу? Теперь насчет заводских р-к. Как их выставлять, если у мотора нет даже примитивного автомата опережения? Получается, выставив по меткам, мы имеем "среднее по больнице". Вместе с тем, явных причин лезть в зажигание нет. при заводке на горячую бывают обратные вспышки, но на больших оборотах мотор притухает, значит -не раннее. выхлопная не перегрета, выходит, и не позднее.
-
Нет, если шипит - это порядка 100 с небольшим град.,, отскакивает -это уже приэнак перегрева. Так оно всю жизнь было с двухтактниками. У нас же (у меня) именно отскакивает,и конкретно так отскакивает, даже после еэды по московским улицам, где особо не погоняешь. Все настройкиэаводские, кроме температуры никаких притензий к мотору нет. Вот именно поэтому я лью только мотомасло, и наверное, этим обусловлена такая частая его замена. P. S. Про масляный радиатор читал, но греется-то пара поршень-цилиндр. И какую температуру считать "нормальной" - х.з.
-
Ха, ну уж коль скоро тема с сапуном здесь так живо обсуждается, то могу предложить еще один вариант-надеть очень длинную трубку. Если объём внутри нее будет более 150 куб. см, до картера дорожная пыль просто не дойдет ))). А если серьезно, меня больше волнует нагрев двигла после езды по городу. Если судить ро нормам двухтактника, то клин обеспечен после 10минут езды. В общем, сдается мне, что температура убъет мотор быстрее, чем пыль что-то там потрет.
-
Тут ведь вот какая штука. Цитата про сапун верна в общем случае, когда речь идет об одноцилиндровом механизме, сапун будет именно сосать и выплевывать. И история с обратным клапаном сомнительна, т. к. сосать он все равно будет. Не через сапун, так через сальники.В общем, идея вывести шланг в воздуозаборник в этом плане лучше. Правда, и нагара в цилиндре поприбавится. По-моему, кусок паралона в шланге все-таки лучше
-
Давай, опиши подробнее! Интересно сочетание 41/17, а 41/19 это уже перебор, думаю, смысла нет.
