Фау-Вэ

Вобблинг, шимми и расколбас - все эти словечки я вспоминал этой осенью, когда гнал свой мотоциклет на дачу. Дело в том, что на максималке ехать было не очень комфортно, руль так и норовил вырваться из рук. Причину установил, посмотрев на переднее колесо - оно было явно кривым. Чтобы выправить биение, я решил снять колесо и жестко установить его на плоскость, дабы можно было выявить проблемные места. Для этого взял толстую доску, просверлил в ней отверстие под ось колеса, а на самой оси собрал такую вот конструкцию шайба возле втулки - чтобы втулка не продавливала доску, на которой колесо будет установлено, набор головок (на фото левая стоит неправильно, на деле она была развернута на 180 градусов) компенсировали излишнюю длину оси. Короче, в сборе все это дело выглядело так: Раскрутив колесо, понял, что проблемы две: восьмерка и яйцо. Для ловли выпуклых мест я использовал угольник и отвес (оцените конструкцию!) И тут встал вопрос: что править сначала - яйцо или восьмерку? Поразмыслив, решил начать с яйца, как с наиболее сложного. Но для начала нужно смазать ниппели спиц, иначе их хрен повернешь! Ну, и начал их затягивать-отпускать.Промаявшись минут 15 и не добившись ничего путного, понял, что сперва нужно равномерно отпустить все спицы, а уже потом подтягивать нужную сторону. Равномерность ослабления проверял следующим образом: сначала обжимал отпущенную спицу, чтобы она "встала на место", а потом проверял ее на ощупь и по звуку, ударяя по ней концом ключа. В конце удобно подставить ключ под вращающееся колесо - если все спицы выдают звук одинаковой высоты, значит, все ОК. Колесо с ослабленными спицами било значительно меньше, отсюда сделал вывод, что причина данного косяка - в следовании инструкции, которая гласит о необходимости подтяжки прослабленных спиц. Я, с дуру, так и делал после покупки мотоциклета, меж тем как правильнее было проверить все в комплексе. Короче,после ослабления спиц я начал выставлять колесо, при этом поворачивать ниппели приходилось по чуть-чуть, буквально на 1/8 оборота, иначе колесо "уходило". Ориентировался по биению покрышки, и в результате яйцо убралось практически в ноль. Провозился около часа, т.к. нужно было, чтобы все спицы были равномерно затянуты, и для этого кое-где приходилось их ослаблять. Затем стал убирать восьмерку. Картинок о том, как это делать, полно в интернете но там - общий принцип, и про велосипед, наши же спицы расположены хитрее, и приходится все время думать, какие спицы тянуть, какие - ослаблять. Да и к цифрам 1/2, 1/4 1/8 приходится подходить творчески :), с учетом длины кривого участка. На это дело ушел еще час. Но тут появилась еще одна проблема - биение покрышки не везде соответствовало биению диска, да и дорожка протектора немного "гуляла" при вращении колеса. Покрышка у меня американская Full Bore, а диск - китайско-барнаульский, и я уже подумывал выйти к американскому посольству с плакатиком: "Обама, чмо, делай свои покрышки с учетом кривизны наших дисков!". Но потом решил не лезть в политику, спустил колесо, и подправил борта покрышки, благо посадочный диаметр диска оказался меньше посадочного диаметра покрышки, и удерживая борта руками, накачал колесо. Приемлемый результат получился со второй попытки. Не могу сказать, что теперь колесо идеально, но оно значительно лучше того, что было. На этой радостной ноте поздравляю всех участников с Новым Годом, и желаю всем нам, чтобы теплые дни наступили как можно скорее!

И о красивом. Очень меня бесило, что спидометр смотрит не мне в глаза, а куда-то в небо. Хотел было выгнуть площадку, на которой он установлен, и даже был готов разобрать всю эту конструкцию, чтобы засунуть в тиски, но вовремя остановился - криворукие барнаульцы (китайцы?) так все приварили на моем мотоциклете, что не до загиба: трос спидометра упирался в фару, Короче, терапию пришлось заменить хирургией и трансплантацией. Для начала прорезал болгаркой площадку, чтобы не мешала тросу и просверлил два отверстия 13 мм под подушки спидометра. Ну, да,желтая изоляция не просто так: задел болгаркой провод, пришлось его наращивать. :angry: Потом взял тонкий пластиковый шпатель (дача, стройка, все под рукой!) и вырезал из него две наклонные площадки под спидометр Поставил все на место, крепежные гайки налезли с трудом, и наверное, можно было бы и не ставить в новые дырки штатные резиновые подушки - в конце концов, на всех старых мотах спидометр крепился жестко к фаре, и ничего, не ломался. Теперь спидометр параллелен корпусу замка а между ним и щитком фары образовалось дофига места. Думаю поставить туда индикатор скоростей и какой-нибудь нормальный повторитель включения поворотников - штатный не видно под солнцем. Кстати, уважаемые, подскажите, где (от чего) можно взять какую-нибудь пищалку или щелкалку, чтобы было слышно, когда мигает поворотник? Я вечно забываю его выключить - старость, знаете ли, рассеянность....

Ну, что мы всё про погоду.... Итак: ЗАМЕНА МАСЛА В ПЕРЕДНЕЙ ВИЛКЕ Вообще-то об этом деле уже писал уважаемый Вовчан на 13 стр, но ссылка на видео не работает, сама киношка длится где-то полчаса (долго!!), а в посте Вовчана фигурирует словосочетание "перепускные отверстия" - а что это такое, сразу и не поймешь. Короче, предлагаю сообществу иллюстрированное пособие. 1) Снимаем перо вилки. Специально для блондинок повторю то, что пишется во всех рекомендациях по этому делу - сначала страгиваем верхнюю пробку, а потом уже делаем все остальное. Если перо не хочет вылезать, слегка раздвигаем кронштейны, вставив в прорезь отвертку. Обращаем внимание на положение пластиковой направляющей пластмассового щитка. 2) на снятом пере окончательно вывинчиваем пробку из внешнего стакана, и опускаем его вниз. Теперь скручиваем пробку со штока, вставив в прорезь штока ключ на 17. 3) В результате имеем такую вот картину. Штука с прорезью - стопорная шайба, которую нужно вытащить, надавив на цилиндр (или как он там называется?) и сжимая находящуюся внутри пружину. Удалив шайбу, снимаем со штока цилиндр и пружину. 4) переворачиваем перо, сливаем масло. Чтобы слить все без остатка, переворачиваем перо туда-сюда, опуская и поднимая шток. В конце концов шток должен ходить без сопротивления, а амортизатор должен перестать хлюпать. Маленькое замечание. Слитое масло будет черным, и внутренности неплохо промыть. Кое-кто пишет, что бензин для этого не годится, мол, разъедает резину сальников. Я в это не очень верю (что бензин, что масло - суть одна), Но на всякий случай, за неимением керосина, промыл пустое перо 50 граммами амортизаторного масла, благо на заправку уходит по 400 гр на перо, а масло расфасовано в литровые канистры. Все лучше, чем выливать оставшееся! 5) Надеваем на шток проволочную петлю и фиксируем ее гайкой, чтоб не соскочила. Резьба стандартная, метрическая. Проволочка нужна, чтобы прокачать амортизатор, и чтобы потом вытащить шток при поставленной на место пружине. 6) Заливаем новое масло. Положено - 400 гр, но они сразу не влезут - будет мешать воздух, избавиться от которого можно только прокачкой. Для этого тянем шток вверх за проволочку, и опускаем вниз ДО КОНЦА. Делаем это до тех пор, пока по всей длине хода штока не будет ощущаться равномерное сопротивление движению. Чтобы избавиться от "пустоты" в самом конце хода штока, перо придется понаклонять в ту или иную сторону. Залив 400 гр, понимаешь, о каких перепускных отверстиях говорил Вовчан. Вот они, показаны стрелкой. Выходит, мерная емкость не очень-то и нужна! 7) Собираем все на место, и ждем теплой весны, чтобы ответить на главный вопрос: А не ошиблись ли мы в выборе вязкости нового масла? :) И опять, дополнения. Масло заливаем по нижнюю кромку перепускных отверстий или даже чуть меньше - перельешь слегка, и ход вилки уменьшается. Возможно, у меня часть масла попала в зазор между внешним стаканом, отсюда и перелив, и, как следствие, недостаточный ход. Пришлось слить чутка. ;). Особое внимание гуру переборки передней вилки уделяют правильному положению пружины - ее, якобы, нельзя ставить вверх ногами. Не знаю, чем продиктовано это соображение. А вот пластиковые направляющие щитков надо ставить правильно и до того, как перо ставится на место, иначе придется все снимать. Пробку на штоке нужно хорошенько затянуть. N. B. Из личной переписки с _Алексеем - он заливал по 350 гр. масла, и считает это нормой, а кроме того, он нашел мануал на какой-то Балтмоторз (парень из видео, рекомендованного Вовчаном, ковырял именно Балтмоторз), и в нем объем указан как 330 гр. Короче, мое мнение таково: заливать НЕ БОЛЕЕ 400 гр. А про нижний предел знают только китайцы, и скрывают, гады, это знание от всех

Естественно, почему бы не зарегистрировать, коли возможность есть? Это огромный плюс нашего мота. Что такое мотобат - не знаю, не знаком. До этого 5 лет ездил на мопеде, у которого даже документов не было. Никто не тормозил, обычные менты отворачивались - что с меня взять, мопед - он же как велосипед. а может, не хотели дураками выглядеть, мол, они машут палками, а мопедист фигачит, как будто мимо пустого места. Сейчас тем более спокоен - при номерах, в шлеме, в кармане - страховка. Мотобату такие не интересны.

Чтобы не быть голословным, снял пластик, сфотографировал. Общий вид - верхнего заднего винта не видно за рамой, отвертка стоит в положении перпендикуляра, и вот на такой угол ее нужно поставить, чтобы хотя бы дотянуться до головки винта. (подлезать сзади - такой же эффект). Возможно, имеются расхождения в положении кронштейнов на раме, и при благоприятном стечении кому-то крышку снять удается, в моем же случае никакие матюки не помогут. Только хардкор в виде съема всей этой хрени в сборе. Кстати, Вовчан, остальные винты выкручиваются у меня без снятия защиты глушака, что, наверное, подтверждает предположение о том, что кронштейны варятся от балды.

Сподвигло одно: Я мотоциклет брал,чтобы по пробкам на работу ездить. Говорят - шипастая по асфальту скользкая. Почему тогда эндуро? Чтобы через бордюры скакать. У меня полдороги - по Яузе, очень люблю сворачивать на маленькую дорожку вдоль воды, все стоят, а я еду. :D :D :) .

Передняя Full Bore М-40, 115\80\R19, успел ухватить по божеским ценам год назад. По дорогам - без нареканий. Зад довольно уныл, но сравнивать не с чем, всю жизнь на восходовской-барумской резине ездил. Надеюсь поставить колесо 17 диаметра, если с деньгами повезет.

Вовчан, дорогой, мы об одном и том же мотоциклете речь ведем? Там дохрена чего снимать, но и это не помогает. ибо умники расположили винты крышки аккурат за трубой рамы,и если до нижнего еще можно долезть, перекосив отвертку то до верхнего - никак. Тут только вынимать весь короб, предварительно раздев мот до рамы и сняв бачок с тормозной жижей, ибо шланг дюже мешает. В общем, "двойка" рейсеровцам за этот узел, за его расположение и сопливую щелястую крышку. (А заодно - и за "инструментальный ящик" под коробом. Перфорированная железка на заднем плане - площадка под бардачок от "Паннонии" - штатное рейсеровское недоразумение выкинуто к чертовой матери). Алексею по поводу задней грязезещиты.Я обошелся куском старой камеры, сделав снизу вырез под кронштейн прогрессии и заправив концы за вилку, чтобы не болтался. Выпуклая форма камеры помогает придать брызговику нужную геометрию Также из камеры сделал брызговики на переднее крыло,но так как передний козырек загибало назад встречным ветром :blink:, пришлось вырезать его из вазовского брызговика. Хоть и не гламурно, но зато грязи в рожу летит меньше.

А чего вы тут копья ломаете по поводу возд.фильтра? Я писал выше, как поставить нормальный бумажный фильтр, ни песка, ни пыли за 1,5 тыс. км. Вовчан, правда, заметил, что в случае утопления поролон выжал и дальше поехал, а с бумажным такой номер не пройдет. Но я сильно сомневаюсь, что мотор не придется выкинут на свалку, окунув наш мотоциклет по короб в.ф., и ни за что не поверю, что кто-то после такой процедуры, в поле и в грязи, будет разбирать все это хозяйство с целью выжимания....

Я сперва тоже так хотел. Но было сложно понять, что куда гнуть - на глаз все боль-мень, а сидишь как-то боком. Возможно, у меня непростой случай - пропеллер и весь руль ушел вправо. Мой способ помог подогнать концы с точностью 5 мм, с мощными хомутами можно было бы и с пропеллером побороться. Алексей, а мот да, на даче зимует, там у меня вечный евроремонт. :)

ПРАВИМ РУЛЬ Упал, согнул рульку... Купить новый всегда успею, поэтому пока решил посмотреть, что тут можно сделать. 1) снимаем с руля все прибамбасы, режем хомуты. Проблемы две: длины проводов не хватает, чтобы стащить переключатели, и не хочет слезать левая грипса. С грипсой просто, если тянуть ее с переднего конца, покручивая за середину. Переключатели окончательно снимаем, освободив руль из кронштейнов и сдвинув в противоположную сторону. 2) кладем руль на лист фанеры, выравнивая по краю нижнюю часть руля, оцениваем проблему. Рулетка, угольник в помощь, в моем случае все и так видно - руль уехал вправо, левый конец, который встретился с землей, смотрит хрен знает куда. Самое поганое, что центральная часть стала как пропеллер. 3) лечить центральную часть (пропеллер, кривая трапеция) - дохлый номер, а вот подогнать концы руля можно и нужно. Крепим руль к полу саморезами через штатные хомуты, располагая их с учетом той части руля, которую надо выгнуть. 4) чтобы руль не елозил, ставим третий хомут от крепления рычага сцепления/переднего тормоза. Хомут сопливый, поэтому сильно не затягиваем, а сам хомут ставим подальше, чтобы рычаг был максимальным. В руль засовываем трубу - я взял три полдюймовых удлинителя для головок. (Сорри, не в фокусе) 5) тянем. Руль будет "уползать" на саморезах, поэтому результат проверяем, прикладывая линейку и угольник. Руль гнется в общем-то легко, главное, не перестараться, чтобы не было залома. Таким образом слегка подправил и негнутую часть руля - люблю, когда концы рукояток повернуты на себя сильнее 6) ставим руль на место, хомуты руля затягиваем не сильно - пусть он лучше проворачивается, чем гнется, когда мот падает. ;) В заключение. Я ставлю зеркала таким вот образом. Так и обзор лучше, и габариты по ширине меньше. Всем счастья!

Площадка приварена внахлест. Номер стоит максимально близко к фонарю - исчез (уменьшился) идиотский зазор между номером и фонарем, через который хлестала грязь, все очень жестко, нет ослабляющего загиба, номер не вибрирует и отваливаться не собирается. Алексей, не стоит ВАЗ упоминать на ночь-то глядя. Я еще помню те времена, когда какой-то умник решил поменять фосфатирование на азотирование (или наоборот, черт его знает) распредвалов. Отчего ресурс их катастрофически снизился, и распредвалы были в жутком дефиците. К прежней технологии завод вернулся только лет через 10-15. Судя по тому, как "оперативно" Ресер исправляет свои косяки, совок жив. Проблемы-то существуют с момента выпуска модели. И это обидно, потому что в целом-то аппарат хороший.

Это, конечно, ад. Счастливых обладателей данного мотоциклета из года в год интересуют три вещи: как укрепить номер, где взять нервущийся трос газа и как поставить нормальные спицы. А завод лепит и лепит всю эту нежизнеспособную хрень, как будто ничего не происходит. Ибо - скрепы, импортозамещение и особый путь... По существу. Заново приваренная по месту слома площадка держится отлично, никакие усилители не нужны. Сварка - кэмпи, за работу в Москве просят от 500 до 1000 р., думаю, заводу модернизация этого узла обошлась бы порядка на два дешевле.

Насчет подшипника в маятнике. На Яве350/360 в маятнике стояли бронзовые втулки и была смазка этого узла посредством трубочки из картера коробки. И это был, пожалуй, самый проблемный узел - втулки изнашивались, а новые надо было обрабатывать развертками для обеспечения минимального зазора. Разверток, естественно, достать было невозможно, а езда с болтающимся маятником была малоприятной. В общем, идея с подшипником вызывает у меня некий скептис - считай, те же жесткие втулки, и малейший зазор даст большой увод на концах маятника. Пластик, же, в силу своей мягкости, должен держать плотнее, на мой взгляд.

Вовчан, если суппорта одинаковые, то вероятность блокировки переднего колеса заведомо ниже, даже не беря в расчет перераспределения веса при торможении - ведь переднее колесо имеет больший диаметр. Но ее (вероятность) можно уменьшить еще сильнее, поставив вперед суппорт с меньшим диаметром поршня. Тогда переднее колесо будет просто подтормаживать. Но это - чисто теоретические идеи, особенно ярко появлявшиеся в моей голове пару раз, когда не хватало каких-то 10 см, чтобы остановиться, не ткнув впередиидущую машину в бампер. ))))

Это глупости и бред.У меня было три Явы, на одной из них накатал 75 тыс., ездил в Крым и на Кавказ. Никаких проблем с тросом не было, даже защитный пластик на жиле не протирался. "Уход" был, да, смазывал раз в сезон, но после смазки протирал почти насухо, чтобы пыль не налипала. ))) Конечно, могут возразить, что "Ява теперь не та" и что Ява - не эндуро, но я сужу по личному опыту. Что же касается "мягкого обода" - о какой мягкости идет речь? О мягкости закраин? В каком-то смысле это даже благо - закраина берет на себя удар, оберегая спицы и прочая, это как со стальными и литыми дисками машины - литье может выдрать подвеску при ударе, а стальной диск просто сплющится. Если "мягкость" выражается в восьмерках по причине тянучести наших спиц, то тогда уж надежнее взять спицы от "Урала", обрезать и накатать на них резьбу, как некоторые советуют. "Ураловские" - они потолще "Восходовских" будут.

А тут как раз появляется идея, которая давно меня занимает: а почему бы не соединить магистрали заднего и переднего тормозов? Чтобы при нажатии на педаль, хватали оба. По идее (по крайней мере, на шоссе), блокировка заднего всегда происходит при меньшем усилии, значит, риск "подсечки" переднего не так уж и велик.

Если б я использовал мотоциклет как ты, я бы поменял. Один минус - барабан не тормозит, когда его утопишь в воде с глиной. Засада может быть с фиксацией реактивной тяги и с приводом тормоза - у восхода, вроде, тяга, и в этом смысле колесо от Явы удобнее, там - трос.

Про надежность - все зависит исключительно от условий эксплуатации. Если ездить только по асфальту, то летят 2 вещи - площадка крепления номера и тросик газа. Ну, естественно, перед началом надо смазать все, что можно. По-моему, наши тарахтелки - это максимум мотоцикла за деньги, которые ты на него тратишь.

Ох и нифига себе! Понятно, т.е. диск трется о колодки постоянно. Насчет условий эксплуатации – абсолютно согласен с Vitalii1980 - за сезон городской езды они практически не сносились, хотя езжу я резко.

Алексей, ну ты даешь! Я понимаю, можно ехать, тянув за оторванный тросик газа, или с габаритами, если основная лампа перегорела, но вот наклеивать-наклепывать колодки на дисковый тормоз - это жизнь свою ни во что не ставить. Впрочем,встречаются организмы еще безбашеннее, которые ставят назад колеса от Восхода, и ездят вообще без тормоза. Такое явление только дедушка Дарвин может исправить. Идея вырезания колодок из передних вазовских хотя бы имеет оправдание, там и клейка заводская и материал фрикциона влит в отверстия. Что же до поперечного люфта суппорта, то каким это образом это "самая большая проблема"? Это наоборот, благо.

Если интересует именно трасса, то могу предложить https://www.google.ru/maps/place/55%C2%B043'53.0%22N+36%C2%B052'25.2%22E/@55.731399,36.8714803,445m/data=!3m2!1e3!4b1!4m2!3m1!1s0x0:0x0?hl=en Но там все по-серьезному, для обкатанного мота. Народа там почти не бывает, трасса дикая, открыта для всех

Я давно на эту тему думаю.Считаю, что гидравлическая часть здесь ни при чем, и дело в кинематике педального узла. Здесь хотелось бы что-то вроде прогрессии, только наоборот, чтобы сила, передаваемая на поршень ГТЦ уменьшалась с ходом педали. И тут возникает чисто теоретическое противоречие: усилие на педали можно увеличить, скажем, укоротив переднюю часть рычага, но тогда и ход у него будет меньше, а его и сейчас не хватает, чтобы дозировать усилие без проблем. Я не знаток современных мопедок - а у какого мота, на твой взгляд, тормоза можно считать информативными? Имея некую "отправную точку", можно было бы сравнить геометрию конструкций, и понять, в какую сторону двигаться. Глядишь, и _Алексей темой заинтересуется - он большой спец в углах и плечах. :D

Поздравляю. И тебе салям, добрый человек! Подшипники колес набил смазкой? В траверсе роликовый подшипник смазал? Он там обычно сухой, а новый достать проблема. Цепь не перетягивай, а то у школьников из вконтакте только и разговоров, что про ведомую звезду, которую срывает. Площадку под номер подвари, или хотя бы подвяжи, чтоб не потерять, когда она у тебя отвалится. Тросик газа срочно купи и положи его под сиденье, а в карман - шестигранник, чтоб облицовку снимать. И да, чуть не забыл! Спицы! Проверка их натяжения должна стать таким же естественным делом, как чистка зубов. А в целом - все прекрасно! P.S. Со временем нейтраль будет ловиться легче, плюс помогает масло с индексом 50. У меня лично цепь не трет, а кик не раздражает, я дергал-то его пару раз, а потом забил, ввиду старческого возраста. Нахрена корячиться, если есть электростартер?

Что за ерунда? за 4 года катания на мопедке и один на мотоциклете меня ни разу не остановили. Московские продавцы полосатых палочек отворачиваются, как по команде. А по поводу ловли нейтрали - это сделать существенно проще, если заливать масло 10w50 вместо сорокового.