Фау-Вэ

Это вопрос или утверждение? Если все гуляет, то я бы грешил на несоосные отверстия в ступице, в которые подшипники сажаются.

Проверил по GPS максималку. 94-97 км/ч по ровной дороге, быстрее не едет, даже не смотря на "шоссейную" звезду в 19 зубов, и запас по оборотам. В общем, физику не обманешь, 10 л.с. больше сотни не осилят.....

Речь, я так понимаю, о винте качества? Всё просто, если понять принцип. Задача заключается в том, чтобы опустить как можно ниже дроссельную заслонку. Соответственно, при закрытом дросселе поворачиваешь винт качества в одну или другую сторону, добиваясь максимально возможных оборотов. Винтом количества (верхним, у дросселя) опускаешь дроссель. уменьшая обороты до минимально устойчивых. Опять поднимаешь обороты до максимально возможных винтом качества, и уменьшаешь их винтом количества... Делаешь это до тех пор, когда поднимать обороты винтом качества станет невозможно. Винтом количества выставляешь нужные тебе обороты. А вообще, стоковое положение винта - 2-2,5 оборота от упора, но это среднее по больнице. .

А смысл? Посмотри 13 стр.,я там расчет передаточных чисел описал. По городу, так и 19-ти мало, а с18-й разница совсем маленькая будет.

Да они все шарят в этом деле, и в магазине, и на рынке, который в подвале через сквер. Ладно, нет ни к кому доверия, скинь хотя бы крышку и сними основные размеры. ВАЖНО: На нашей звезде есть еще два отверстия с резьбой на диаметре примерно 33 мм

Вы же, вроде, в Москве живете, так какая проблема? Надо поехать к Зениту, продавцы там грамотные, они подскажут. В конце концов, можно свою снять и приехать с ней, проверить посадочные места. Не советую только брать звезду без дырок под болтики, - звезды каленые, и просверлить в них дырки очень проблематично.

О красоте немного... Мот у меня городской, а потому поставил на передний обод покрышку Full Bore M-40 110/80R19, а на задний - "Восходовскую" 3,25/16. Перед выглядит диковато, обод тут явно маловат, но меня больше смущает куцый зад. Хотелось бы чего-то посолидней. Может, кто-нибудь знает какие-нибудь варианты?

Крысовод, от чего колесо, какая задняя резина?? Зачем фотки снес????

И тросик, и внутренности ручки газа были смазаны от души. Рвется (переламывается) он у всех в одном месте - у бобышки ручки газа.На шестом фото он показан. На третьем и пятом фото видна оторванная бобышка.

На восьмой сотне остался я без тросика газа. Хорошо, он порвался у гаража, но удивило то, что произошло это просто при резком открытии газа, когда я проверял реакцию карба. На улицах Москвы, по которым я езжу, оказаться без газа просто опасно, а потому я решил как-то решить эту проблему. Итак, был куплен новый стоковый трос и трос газа от «Урала», 300 и 100 руб соответственно. «Дроссельные» части у них одинаковы, но внешний вид у китайца получше! Но «ураловский» длиннее, а стоковый не понравился тем, что он рвется у всех и всегда, а также и тем, что каждая его жила свита из более тонких проволочек – такой трос хотя и гибче, но быстрее перетирается – знаю это по своему еще советскому опыту. Вскрытие показало, что причин обрыва может быть две: у ручки газа нет стопора, ограничивающего полное открытие (но это не мой случай – повторяю, у меня он порвался, как говорится, «на ровном месте»). Вторая причина, наверное, кроется в нарушении технологии – стальная бобышка, судя по всему, запрессовывается на горячую, и что-то происходит с металлом троса – он теряет гибкость на конце, и очевидно, нарушается структура металла: трос ломается в этом месте, даже несмотря на то, что изгибающих нагрузок там почти нет. Поставить на кончик троса самодельную бобышку с винтом, как советует уважаемый Wow4an, не получится - посадочное место в ручке газа слишком узкое. Но выход есть! Берем старую камеру (их навалом в каждом шиномонтаже), вырезаем из нее сосок. Нас интересует внутренняя его часть, заваренная в резину – там есть утоньшение диаметром в 6 мм, и подходящей длинны – то есть, именно то, что нужно! Проходим сверлом внутри – вычищаем все окислы и грязь. Просверливаем тонким сверлом отверстие для троса в середине утоньшения. Отрезаем утоньшенную часть от вентиля. Обрезаем новый трос по образцу порванного, с небольшим запасом. Режем так, чтобы трос не распушился! Вынимаем "ураловский" трос из оболочки, и вставляем его в оболочку порванного. Тросик вставляем прокручивая, чтобы кончик не распушился!!! Затем обезжириваем кончик троса (я взял уайт-спирит), вставляем его в отверстие бобышки, любым тонким предметом распушаем кончик как можно сильнее. Осторожно, если трос выскочит, его уже не вставить! (Пардон, фото не резкое) Теперь нужно залить нашу бобышку припоем. Чтобы зафиксировать трос в правильном положении относительно бобышки, я просверлил в верстаке отверстие 6 мм и вставил в него бобышку. Удобно! Теперь разогреваем это дело 100 ваттным паяльником, и заливаем припоем. Трос тоже должен быть хорошо прогрет. Если участок троса с наружной стороны от бобышки плавит припой, все в порядке. Такая получилась штука. Осталось только обработать ее напильником. Но сперва – тест на прочность. Два кирпича держит!!! (Ну, да, схалтурил, одни кирпич попался обрезанный). Тем не менее, надеюсь, теперь одной проблемой будет меньше. Всем счастья!! P.S. Предвижу вопрос - зачем я покупал стоковый трос? Я не знал, удастся ли хорошо пропаять мою самоделку. На всякий случай засуну стоковый куда-нибудь под сиденье.

Да все нормально, Вовчан! Понятно, что, кино - особый жанр, вон, Алексей Герман по 10 лет свои фильмы отшлифовывал, так что переживать не стоит)). Надо, наверное, чаще такие ролики делать, тогда и волнения не будет, тем более, что ты - нормальный, умный мужик, и снимаешь это для далдонов из вконтакта - а их почитаешь, посмотришь, как они грамотой владеют - и диву даешься, как быстро царь наш ботоксный со своими пацанами образование изничтожил. А багажник твой я не заметил, я думал, он сверкать будет, он же из нержавейки!

Братцы, вопрос тем, у кого рвался трос газа. Установка тросика от другого мотоцикла решает проблему? Или все они рвутся, и покупать надо сразу много?

Спасибо, Вовчан. Нас хлебом не корми - дай кого-нибудь покритиковать, так что готовься! Итак. С переходным режимом ты чего-то намудрил про цилиндры. Там происходит банальное обеднение смеси в силу инерционности воздушной и топливной среды. Грубо говоря, из-за сжимаемости воздуха перепады давления просто не успевают передаться по каналам, соответственно, топливная эмульсия поступает к диффузорам с опозданием. Ускоритель как раз и впрыскивает недостающее топливо. Но это - ладно, а вот с чем решительно не согласен - это с объяснением, почему не стоит ставить большой карб. Дело не в ступеньках. (Их влияние вообще, на мой взгляд, сильно преувеличено. Говорю, как чел, который в свое время несколько дней полировал впускные окна на "Яве". Эффект оказался нулевым, если честно.Тут вообще вопрос щекотливый. Турбулентность лучше перемешивает смесь, и иногда это полезно.) Дело в том, что увеличение диаметра влечет уменьшение скорости потока - при равном расходе, естественно. Дальше - физика 6-й класс, уравнение Бернулли. Меньше скорость - меньше разрежение со всеми вытекающими, прости за каламбур, последствиями в виде измененного количества топлива из жиклеров. Иными словами, если мы ставим другой карб, нам придется подбирать жиклеры, колдовать с уровнем топлива , менять форму иглы и эмульсионного колодца.... Ты, как я понял, компенсировал это переделками дальнейших каналов, но звук стал пропадать, и конкретика непонятна. Логично предположить, что эффект был бы еще более заметен, если бы ты поставил клапана с бОльшим проходным сечением, и поршень пошире. ))) Теперь общие вопросы. Очень обидно, что концовка не слышна - я так понимаю, ради нее ты все и затеял. Очень обидно, что стоковому карбу уделено так мало времени. Его не видно, и не раскрыта главная его тайна - где искать винт качества? Что он регулирует - подачу воздуха или топлива? И, наконец, последнее. 40 минут - это слишком длинно, мы к такому не привыкшие, у нас теперь клиповое мышление, Все это я тебе уже не как технарь говорю, а как профессиональный редактор. )) P.S. А почему мы не увидели багажник из нержавейки????

Строго говоря, система холостого хода не влияет на работу мотора на мощностных режимах. И если так же строго, то при максимальном открытии дросселя основное влияние оказывает уровень топлива, а не положение иглы. Мотоциклет, я так понимаю, брался не новым? Тогда может быть что угодно. Но если на холостых рботает нормально, то зачем винт качества крутить?

А по-моему, задавать подобные вопросы - это крайняя степень неуважения к другим форумчанам. Это как объезжать пробку по обочине. Кто-то один ленится открыть предыдущую страницу, а все остальные должны натыкаться на вопрос, подробно разъясненный ранее. Прям, как во Вконтакте, где школьники каждый день спрашивают про одно и то же.

У стокового руля есть дырка, а в переключателе - соотвтествующий выступ, Это сделано для фиксации. Либо просверли дырку, либо спили выступ. С сеточкой и пружиной всё верно..

Помыл мотоциклет... Судя по всему, мойщики струей чего-то там сместили, либо просто "смазали" водой резиновый чехол крепления реле стартера, и вот результат - реле выскочило и коротнул плюсовой провод. Сгорела изоляция на нем, и на массе, повезло еще, что я в этот момент стоял на светофоре. Сперва решил, что аккумулятору конец, но он, как ни странно, в порядке, а вот реле накрылось. Щелкать - щелкало, но стартер не крутился. Пришлось менять. Что со старым - непонятно, скорее всего, от температуры "уплыл" один из контактов, хотя вскрытие показало, что внешне все ОК. Дабы это больше не повторилось, перевернул резинку крепления реле, чтобы реле вставлялось в нее не снизу, а сверху, плюс замотал все изолентой. Ну, и заменил силовые провода на более короткие - нет теперь этих идиотских петель. И еще. Если нужно снять мет. корпус реле, то сделать это можно только одним способом - спилить болгаркой обжатые участки. Выпрямить их так, чтобы пролезли внутренности, не удастся, между нутрянкой и корпусом почти нет зазора. И не в тему: расход в городе, с ведомой звездой 19 зубьев

Да мне не трудно заехать не рынок, только меня неделю в Москве не будет, а вот переправить сложнее. Могу кому-нибудь передать, если этот кто-нибудь подъедет ко мне. Вопрос в том, что ему проще - ко мне в Измайлово переться, или самому на рынок в Сокольники заехать.

Миха, вот так выглядят задние колодки после 500 км езды по городу. Думаю, на сезон их вполне хватит, но левая, действительно, сношена чуть сильнее. Причина мне непонятна, суппорт ходит без заеданий. В общем, грязь - это зло!

Да, объективный, но только очень приблизительный. На малом газу состав смеси определяется системой ХХ, на среднем - иглой, при полном открытии дросселя основное влияние оказывает уровень топлива. Можно ли доверять цвету нагара, и как определить проблему, если пробег маленький и проходит в неравномерном режиме? И тем более, если мот вдруг не завелся с утра? Пример с обогатителем не корректный - тут такое обогащение, что мотоциклет ваще не едет. Основная моя мысль заключалась в том, что перестановка иглы - это борьба со следствием, а не с причиной. Если проблема появилась одномоментно, то я бы искал "сломавшееся", а не "неотрегулированное". Подозревал бы попавшую соринку, потекшую иглу.... Кстати, патрубки проверил бы для проформы - бедная смесь едва ли даст хлопки в глушителе. Вот, если стреляет при полном дросселе - это признак переобогащенной смеси (но тогда мотор "строчит") или признак перебоев искры. Но так как с электроникой я не дружу, то я лично стал бы ковыряться с ней в последнюю очередь. Хотя собственный опыт говорит, что блоки управления летят, и в самые неожиданные моменты. Кстати, 02Rustem, звезду меняй, я поменял, и оч. доволен!

Интересная картина, один говорит - богатая, другой - бедная....А зачем сразу хвататься за иглу? Она что, сама собой перескочила на другой паз? Если симптом появился в одночасье, может поискать причину, а не пытаться обойти дефект регулировками? Я бы проверил в первую очередь патрубки на предмет подсоса воздуха, потом - карб (жиклеры, поплавок, игла) - может там за зиму пересохло все, или засмолилось. Мануал по карбу встречал где-то по запросу "PZ 27". Про цвет изолятора - ребята, забудьте вы об этом! Кто-то вбросил эту хрень, и теперь это кочует из форума в форум! Чтобы изолятор поменял цвет, надо проехать сотню км, а у парня мот еле заводится! Зажигание. Блок управления может давать искру с перебоями. На моей старой мопедке было похожее.

Все объяснимо: отвод колодки от диска обеспечивается резиновой манжетой поршня. Поэтому в однопоршневых суппортах одна сторона находится в более выигрышном положении. Понятно, что в данном случае колесо не растормаживается до конца. А причина может быть даже не в грязи, а просто в непродуманности конструкции. Малейший перекос - и... У меня грязь городская :), и пробег около 300, вернусь с дачи - посмотрю, как там всё потерлось.

Миха, а вы почитайте в группе ВК, как там ребята пытаются восстановить сорванные крепления шпилек ведомой звезды. Очень познавательно. На моем мотоциклете, если ставить цепь по инструкции, она оказывается перетянутой уже на трети хода. Отсюда и феншуй.

Вовчан, у меня просто помощника нет. Так что всё по законам диалектики - приходится заменять жену резинками :D

Натягиваем цепь На щитке цепи есть наклейка, на которой написано, какой провис должен быть у цепи. Перед натяжкой первым делом сдираем ее, по причине абсолютной бессмысленности. Фокус в том, что цепь имеет максимальное натяжение где-то на середине хода маятника, соответственно, вся регулировка сводится к тому, чтобы у цепи был небольшой провис в положении наибольшего натяжения. Чтобы поймать это положение, я вынимаю болт прогрессии, чтобы амортизатор не мешал маятнику ходить вверх-вниз. (Мот стоит на подставке, естественно). В одиночку шевелить маятник и следить за провисом очень неудобно, поэтому я цепляю за колесо багажные резинки, и с их помощью вывешиваю маятник, как надо. К тому же на резинках можно приподнять или опустить колесо, это нужно чтобы временно ослабить цепь, иначе фиксаторы не удается переставить на соседнее деление. Один из крючков креплю за спицу позади оси, чтобы нижняя ветвь цепи была в натянутом состоянии (двигатель стоит на передаче). В этом положении маятника и выставляю колесо, добиваясь минимального провиса в верхней ветви цепи. Фиксаторы, разумеется, выставляю одинаково. Пара замечаний. Место под фиксаторами смазываю, иначе они сцарапают краску на маятнике при регулировке. По закону подлости прорези в фиксаторе прорезаны так, что цепь либо болтается, либо перетянута. Можно попробовать засунуть ось в другую дырку фиксатора. И еще. Как ни старайся, как ни тяни гайку оси, через пару сотен метров все встанет на место, и цепь слегка ослабнет. Болт в прогрессию засовываю, совмещая отверстия херобразной отверткой, вставленной с другой стороны. Теперь самое главное. Беру дощечку и отмечаю верхнее и нижнее положения цепи на собранном, стоящем на колесах мотоциклете. Дощечку берегу, это теперь - эталон! P.S. Решил заодно промазать прогрессию. Смазкой одних болтов не обойтись, т.к. смазывать надо не болты, а втулки. Т.е. придется снимать весь узел. И кстати, я очень не советую смазывать смазкой ШРУС детали с пластмассой. В ней дисульфид молибдена, его твердость порядка 1,5 по Моосу, что сопоставимо с твердостью пластмассы. Т.е. дисульфид молибдена будет выступать как абразив. Лучше использовать обычный литол. Я мажу такие узлы смазкой для рулевых шарниров, благо осталась баночка со времен совка. ))