_Алексей
-
Постов
343 -
Зарегистрирован
-
Посещение
Тип контента
Профили
Форумы
События
Collections
Community Map
Весь контент _Алексей
-
:wacko: Вовчан, помоему совсем не то, наличие этого эффекта у всех одинаковое, но на разных двигателях угол то разный нужен. Да и на сколько эта тау может сдвинуть уоз, на 1,2 градуса? Вот тут разжевано, в пределах разумного конечно же. http://суперзажигание.рф/exp/cdi.html
-
Есть в штатной проводке десятого семейства вазов вот такой (защищаемая эл. цепь - центральный замок), продается в автозапчастях, предохранители от классики (вазовской) тут есть на 8 А. Есть такого типа,понадежней будет, стоит обычно на сигнализации (корпус под предохранитель), купить можно в радиодеталях или авто запчастях. В этом случае предохранитель 10А. Дальше нужен паяльник и трубка термоусадочная. руки.. руки еще нужны.
-
Вот она ребята, инфа по зажиганию: http://суперзажигание.рф/exp/cdi.html
-
А может не скептик ? :P "Помню читал про роторы генератора, на них идет наплыв для индуктивного датчика, на разные модели мотоциклов он типа разный по длине. До одних оборотов искра идет по началу наплыва, после - по концу.. стр 26"
-
Уберу часть, а то в краску вгоняешь :) . По перегреву: этот двиг не склонен к перегреву! что - то не так! Может коммутатор немного серое вещество тово самое или датчик неправильно подключен. Допустим, если не будет опережения, помнится мне то ли 13 то ли 14 гр , (по картинкам 12 получилось, но там сам понимаешь больше обороты мажет сильней, надо по началу строба, а тут болтик вращается ну и тд,) тогда будет греться, а еще конечно карб. Как то был мануал по этой китайско - японской штуке, по глупости не сохранил, а щас сижу, ищу, больше часа обламываюсь. Изменил нет все таки исправил.
-
Че то все молчат, значить мой выход. На 26 стр. я написал о том, что у нас есть 2-х поз. авт. опережения зажигания, 15 град, и 30 град. с переходом на 3000 обор. коленвал( цифры приблиз). Мне кажется Фау-Вэ этому очень обрадовался и может еще кто то поверил, но ребята разбили теорию в пух и прах и Миха на мотике ...5. Ну и поддержу Вовчана, на наших движках нет автомата опережения зажигания... очень коряво вставилось, ну не страшно. Хоть я извинился, но неприятное чувство осталось. На оф. сайте информации не нашел, а остальным ресурсом не поверил и пошел... Пошел, взял стробоскоп, ключи гаечные, камеру не ту которая в колесо вмуровывается, а ту на которую снимают приличные и неприличные вещи. Смотрел на распредвале, устряпался весь, руки, ноги, лицо, все вокруг обкакалось в том числе камера, мот и мой левый глаз (ладно не шоколадный). Брызгает страшное дело. Поснимал это на мокрую камеру, погазовал..... Ребята у нас есть 2-х поз. опередитель ЕСТЬ,ЕСТЬ,ЕСТЬ,ЕСТЬ,ЕСТЬ,ЕСТЬ,ЕСТЬ,ЕСТЬ,ЕСТЬ,ЕСТЬ,ЕСТЬ,ЕСТЬ,ЕСТЬ!!!!!!!! Мне жаль тех у кого нету. Посмотрел видео-плохо не каждая камера способна снимать в темноте движущийся обьект за время строба. Непорядок, пошел опять, выкрутил большую заглушку к болту коленвала, е мое можно спокойно смотреть и снимать, практически нет брызг. Вот только там как тунель, лучше не получилось, вот только мне уже и не надо, я все увидел своими глазами, больше конечно правым. Это лучшие кадры Забираю извинения, прошу не оспаривать, есть сомнения берите стробоскоп, откручивайте большую пробку и смотрите, радуйтесь!!!
-
Насчет надежности момент спорный, а то, что можно без аккумулятора- это просто супер. Зимой морозы отпустили пошел катнулся, весной загрелось - пошел катнулся и че там с аккумом до фени. Мой умер через пару месяцев, вытек зараза на мою левую ногу, щас только с кика тыркаю, запускается легко.
-
Ну я же полностью расписал, что получилось. В родном положении цепь изначально давит на ловушку, при увеличении нагрузки на мот (кг), давление на ловушку только усиливается! И давит цепь не в то место куда нужно там стенка всего 5 мм. После поднятия ловушки - нагрузка снижается на ловушку, и работает она нужным местом, толстым, гладким, изогнутым. При увеличении нагрузки (в смысле веса) цепь вообще перестает задевать ловушку. С первой цепью я возился, смазывал, чистил, за 500 км на пару сантиметров вытянулась. Решил купить не пластилиновую, уже так часто не мазал (типа она из металла) вытянулась еще больше за те же 500 км. Так что стоковая цепь еще боле менее нормальная. Ухаживайте, смазывайте и будет вам счастье.
-
Термодатчик, химанализатор это улет. Про газоанализатор всегда мечтал, ну не в трубе конечно же, хотя можно использовать лямбда-зонд от вазов, плюс датчик абсолютного давления во впускном коллекторе, датчик детонации и все это в контроллер, какую нибудь навороченную мегу. На выходе регулируем уоз, и ставим форсунку с бензонасосом (на мото разборе можно, что нибудь найти.). Далее снимаем карту на самодельном стенде ( тут можно использовать старый электродвигатель, нагруженный на реостат). Ты ведь любишь электронику, за зиму можно соорудить. А зрение вряд ли лучший анализатор. Вообще я люблю споры по техническим вопросам с людьми поумней меня, можно подтянуть свой уровень. Но только в хорошем споре рождается истина.
-
Я опять про ловушку. Нашел фотку, после переделки. Делал в сентябре прошлого года, смазка на цепи еще родная! Видно как цепь приподнята нижним башмаком.
-
Немного часто, правда, как мне кажется, а мне кажется, что эта карта соответствует для нашего мото, потому что потому это же эндуро, здесь каждый километр за два у дорожника. А вообще лучше чаще, чем реже. А можно масло вместе с мотом менять :D Ну вот хотя бы пару мнений уже есть по частоте смены масла. Вообще не плохо бы менять по химическому анализу :) .
-
1-й раз после покупки. 2-й раз при пробеге 250 км. 3-й раз при пробеге 750 км. 4-й раз при пробеге 1250 км. 5-й раз при пробеге 1750 км. 6-й раз при пробеге 2250 км. 7-й раз при пробеге 3000 км. Далее Racer рекомендует делать это каждую 1000 км. Руководство по эксплуатации мотоцикла RACER. Карта периодического техобслуживания.
-
Перечитывал и наткнулся. Подход уж действительно основательный,снимаю шляпу. А ведь цепь довольно быстро тянется. Тут есть такая проблема (ну естественно это только моя точка зрения, производитель так не считает), ловушка для цепи установлена неправильно. При таком положении очень трудно поддерживать натяжку цепи в норме. Изначально цепь задевает верх ловушки, при просадке цепь еще сильней давит на ловушку. А рабочая поверхность нижняя, почему? Потому что толщина нижней части сантиметра два и форма такая.., а сверху 5 мм. Я максимально поднял ловушку до упора в маятник, само крепление подрезал подпилил, просверлил новые дырки. Что получилось: когда мот без нагрузки, ловушка нижним башмаком (или как то так) подтягивает цепь, раньше- оттягивала, при среднем положении маятника цепь вообще не задевает ловушку, и только при сильном просаде давит на верхнюю часть ловушки. Натяжение цепи получилось более линейным что ли. Как проверяю натяжку: нижнюю цепь :blink: подтягиваю к маятнику, где заканчивается защитная резинка маятника, не достала- оставляю, иначе плюс одно деление. Просто и быстро. По натяжке я типа щас не парюсь! :rolleyes: Да после доработки цепь не стала натягиваться от грязи, по крайней мере не в такой степени. Не перетягивайте цепь- это хуже, чем она излишне провисает.
-
За ложную информацию прошу прощения, по поводу зажигания. Помню читал про роторы генератора, на них идет наплыв для индуктивного датчика, на разные модели мотоциклов он типа разный по длине. До одних оборотов искра идет по началу наплыва, после - по концу. А которые "умные" регулируют уоз во всем диапазоне оборотов они стоят ого го.
-
Вот если бы все задавали только умные вопросы, а другие отвечали умно, не было бы форума, весь смысл пообщаться, порассуждать, поделиться опытом, а то че это мы умные столько страниц простенькую тему обсуждаем? Есть мануалы, книги интернет огромен, а мы на форуме одну тему обсасываем столько дней. Иногда умные люди тоже задают глупые вопросы( не будем сильно утрировать и школьников приписывать, это крайность)! Общаемся и получаем знания, перенимаем опыт и т.д. все клево. Будте здоровы. (это типа я сказал правду и тут кто то чихнул - примета такая).
-
Поищу инфу про зажигание. Читал, помню, но было давно.
-
Исправился!
-
Чувствовать, надо чувствовать свою технику. А от того, что один не чувствует - меняет поршневые постоянно, а другой , внимательный издит и ездит- радуется. Техника она же как живая! Не любишь, не уважаешь - подведет в самый неподходящий момент. Дело не в размере цилиндра,чтобы задрать зеркало не надо камня с кулак. Конструкция двигателя разработана япами еще в лохматых. В процентном соотношении продуктов износа скорее всего будет еще больше, чем в большом двигателе. Из маленького выжимают всех лошадок и Ньютон метров, а большой используется на половину. Насчет зажигания, автомат есть. Но 2-х позиционный, до 3000 об/мин 15 градусов, выше - 30 градусов. (! точные цифры не помню, читал давно!). Причин лезть туда действительно нет, да и находится эта трехамудия далеко. А вот карб по моему мнению никуда не годится, в свечу задрал - несколько секунд не разгазовывается, упал - ну очень плохо запускается, резко газнул- провал (без ускорительного насоса). Выхлопная труба действительно у этого мота не перегревается, даже краска долго держится, только под грязью выгорает. А про 200 - ку жалуются - до красна греется.
-
Еще немного размышлений по поводу температуры. Вот мотики у нас с тобой одинаковые, но вот твой вес с экипом 90-95 кг., а мой 65-70, ты любишь продубасить, а я как пень старый на холостых езжу. Ты под свой стиль езды поднял иглу до обогащенной смеси, чтобы получить мах мощи, а я опустил до обедненной для экономичности. Разная ли температура будет у одинаковых движков? у тебя 180 С у меня 110 С. Похолодало, температура упала. Ветра не стало-подскочила......можно много продолжать. Нет там точных цифр. А приблизительные в #503 #505. Еще статейка интересная попалась http://roker.kiev.ua/techinfo/rare/tips/kontrol-teplovogo-rezhima-dvigatelya-motocikla/prispocobleniya-dlya-zamera.html " Температура головки цилиндра под свечой при работе двигателя на максимальной мощности колеблется (по экспериментальным данным) от 150 до 200°. Нормальные условия работы двигателя нарушаются не только переохлаждением, но и перегревом его. Например, если температура головки цилиндра превысит 230-235°, может возникнуть детонация. Источник:http://roker.kiev.ua/techinfo/rare/tips/kontrol-teplovogo-rezhima-dvigatelya-motocikla/prispocobleniya-dlya-zamera.html
-
Шипит - это когда от 100 и где- то до 200-250, про температуру цилиндра. Температура выше - катается на поверхности себе спокойно. А вода, да кипит при 100 градусов + поправка по высоте от уровня моря. По интенсивности кипения слюны на поверхности ребра, после нескольких попыток, можно приблизительно определить температуру. В принципе этого достаточно, шипит будь спокоен. А перегрел- пропала тяга, кто льет авто масло - закоксовываются кольца, а кто мотомасло - остужает и едет дальше. Увы с воздушником такое бывает - лейте только хорошее мотомасло (Фау - Вэ +). Не экономьте на масле, мотору будет приятно. Такая частая замена мне кажется обусловлена отсутствием полноценного масляного фильтра. Про заводские настройки - караул недовольны большинство, у меня только пердел как древний хлам и не как ни ехал. Если так греется че то не так, у меня нет такой проблемы, в основном шипит (езда по лесу 1-3 передачи в основном). Рано, рано отправилось не дописал. Про сколько вешать в граммах? Для Виталия, немного порылся в инете и на страницах большой энциклопедии нефти и газа, есть про двигатели (ngpedia.ru). " Перегрева не наблюдается при температуре рабочих поверхностей 180-220 С. Только при температуре выше 250 С могут возникать неисправности вследствие закоксовывания смазки и пригорания верхних поршневых колец". А так это приблизительно, у каждого мотора по своему, даже одной кубатуры.
-
Мы всегда проверяли по народному: плюешь на цилиндр ну не харчком, мы же любим свой мот, а чуть-чуть капельку, если шипит- хорошо (до 200-250 гр наверно), отскачила капелька - плохо до перегрева не далеко, нужно разогнаться или глушить. Так несколька раз и начинаешь понимать когда и в каких условиях нужно быть осторожным а когда - все хорошо.
-
Нет это не вариант. За 10 минут перегреется только ненастроеный мотор. Два раза пришлось поездить по городу минут по 40. Все отлично, нет не все. По асфальту со злой резиной не очень. (все прикольные фразы уже озвучили :unsure: ) Нейтраль до сих пор плохо ловится. Да и темп в городе стал очень высокий (для охлаждения хорошо а для безопасности не очень.). А еще эта проблема №3 в России. Этот мопэд все таки эндуро и использовать надо в родной сихии. Бывало забуришся в лесу, куда нибудь в заболоченое место (очень много дождей этим летом) месишь и месишь, и не че, не перегревал. когда уж сильно жестко и долго не разгонялся км до 30, необходимо остановиться ну и покурить немного. У воздушника за температурой должен следить наездник, тут нет никакой автоматики, все на интуиции сидящего за рулем. Мое мнение: этот двигатель не склонен к перегревам. А так есть вариант, ну очень замечательный- поставить масляное охлаждение как у форестера этой же фирмы. На просторах интернета как то читал как мужик из украины подробно расписывает это действо. (читал в прошлом году, как и все заморочки. этим летом только покатушки, даже фильтр воздушный забыл почистить). Замути такую штуку себе, будет круто.
-
1)Не совсем это так, вот у оппозитного двигателя Урала этот эффект в два раза больше. А у рядной 4 эффект =0. 2)Как я уже писал у меня на компрессоре стоит обратный клапан, полноценный ,с шариком. Надеюсь не будешь спорить компрессор - песнь другая. Эффект всасывания такой же, может даже больше так как нет "большого" количества прорвавшихся газов. 3)Про паралон- у меня он был с эмульсией и еще немного... тут хорошо сказал Вовчан: В общем каждый сказал часть истины, соберем в кучу и получим хороший результат: 1) В фильтр врезать не стоит, нужна подготовка-маслоотделитель. " Правда, и нагара в цилиндре поприбавится. Фау-Вэ" Это так, на старых тачках шланг снимали с воздушки. 2) Затыкать паралоном нельзя (даже временно так как это постоянно). "т.к. незаметно засрётся и выдавит сальники нафик.wow4an" 3) Обратный клапан работает и это надо использовать, так придумал производитель. А раз есть у Фау-Вэ опасения "Не через сапун, так через сальники." :) . В этом случае все таки используем паралон, НО затыкаем ниже проризей, самый конец. В случае засорения у двигателя ничего не выдавится. У кого таких опасений нет можно заткнуть круглой пробкой, не пережимайте не скручивайте, только круглая пробка, в сечении шланг должен остаться круглым! 4) А vitalson8 вдохновил. 5) Вниз опускать не стоит, там грязно. Лучше поближе к фильтру воздушному. Всем спасибо.
-
Че это с моим сообщением, придется заново писать... Затем шел сделаны две аккуратные прорези, 1,5 см в 5 см от нижнего края. Если заглушить нижнюю дырочку, получиться обратный клапан, ну очень дешово, но работает как надо! Дую в верхнюю-дуется, высасываю-не идет. Но у меня не было пробки ( экономят либо сознательно снижают ресурс) , в двигатель засасывало пыль. Проверяйте у себя! Жалко поздно разобрался со шлангом, мот то я разобрал , ну хоть фильтр почистить, давненько туда не заглядывал.
-
Тайна сапуна разгадана! На шланге, которая сосет а потом выплевывает
