kuvbur

А я свой так и не поставил на постоянную основу, т.к. не понял - как настроить кривые. У кого-то 26 градусов, у кого-то на 60 работает. Поставил честно измеренные 34 градуса и стандартную кривую - работает хуже штатного. Как кривую настроить без диностенда - тоже не ясно. Проще оказалось полярность датчика менять для запуска и прогрева, при штатном коммутаторе.

Если у вас постоянка - то подходит. Посмотрите - какие провода с генератора идут, нет ли там черно-красного провода. Он обычно от высоковольтовой катушки идёт. Если есть - переменка.

Собственно вопрос решается просто. Я решил датчик давления ставить, после насоса. Как поставлю - сравню результаты с радиатором и без. Благо отключается радиатор просто - достаточно втулку из-под пробки фильтра вытащить.

Так на 169 после фильтра ставится, с накладной крышкой. Т.е. после насоса. Это на fml радиатор на каналы в голове ставят.

А у вас какой комплект и какой двигатель?

Это по штатному спидометру?

Радиатор стоит на входе масляного фильтра. Тут попадался этот вариант в продаже на тао, там пробка с двумя штуцерами. Перекрывается нижнее отверстие в нише для сетчатого фильтра, и поток идёт через радиатор. Шланги меня тоже волнуют, но после установки защиты картера от ВАЗа, как в ФАКе, проблема решится, думаю. Сегодня проехал 160 км - в кои-то веки температура масла на щупе не поднималась выше 95. И теперь на спусках с выжатым сцеплением очень хорошо остывает.

Приладил я радиатор. Пока не решил точно - где его ставить, закрепил на стяжках

Под пробку сетчатого фильтра нужно вставить втулку, отсекая тем самым доступ к маслу из поддона. Шестеренчатый насос самовсасывающий, так что все ок. Жаль только датчиков давления отрицательного не бывает. Или бывает?

Вообщем сколхозил себе охлаждение. Работает. Единственный существенный недостаток - из за невозможности найти штуцер м12-м10 пришлось не из сливного отверстия масло забирать, а крышку сверлить.

А там разве шпонки нет?

Генератор без высоковольтовой обмотки мощнее, как я понял. Да и коммутатор с изменяемым УОЗ под постоянку расчитан. И реле-регулятор у меня нормальное было. Вообщем - проще оказалось генератор перекинуть.

Вот и я так напоролся, пришлось со старого перепаивать.

Я так понимаю, генератор тоже другой, с высоковольтной катушкой?

Может блок неисправный? Повторяемость - один из критериев правильной работы. А получается - датчик стоит на 36 градусов, у создателя блока - 34 (судя по кривой для т2), у вас вот на 60-ти работает... В мануале к crf230f, у которого датчик стоит также, как на 165 fmm, описана проверка со стробоскопом. На 1400 об/мин в окне меток должна быть видна метка F., что соответствует 12 градусам. Можно использовать как контрольное значение.

А угол установки датчика не измеряли? Греться сильнее не стал?

Наткнулся на хороший сайт Там, в частности, выложена экселька для расчёта угла зажигания по периоду между сигналами от датчика и задержке до искры ms2deg.xls

У меня как раз под рукой заклинивший мотор. ВМТ выставить не получилось, но ей соответствует метка Т. Поставив засечку на прокладке напротив датчика, переставил прокладку с крышки на двигатель. Прямо напротив оказались две риски. Всё, что намерил - на чертеже. Направление движения перенёс со стрелки на роторе. Получается в программу нужно вбивать 16 градусов? Как-то маловато, да и риски стоят перед выступом. Вот тут также измерения проводили. Результаты почти совпали, но непонятно - почему угол принят 36 (т.е. угол от ВМТ до датчика), на не 52-36=16 (смещение датчика от начала прилива, по мануалу к китайскому CDI)

Попробовал поставить этот коммутатор. Мотор 165fmm, угол датчика - 26 градусов. И со стандартной кривой, и с моими всякими - греется сильнее (по датчику) чем со штатным. И, что удивительно, заводится хуже, чем со штатным. Хотя малые обороты держит лучше, и тяга на низких оборотах, субъективно, лучше. Также заметил, что программируемый коммутатор даёт две искры, в то время как штатный одну. Заметил просто - электронный тахометр (он же - термометр и моточасы) начал задваивать обороты. Вообщем снял пока. Будет оказия до широкополосной лямбды добраться - можно будет настроить попробовать. А пока перегревать не хочется.

Заслонка на карбе в нижнем положении?

Либо сел аккумулятор либо где-то в плохой контакт (клеммы, реле стартера)

KEEP IT COOL! The CRF 230 oil cooler question. - CRF 150/230 F/L - ThumperTalk

Прям на ручке сцепления, на руле. Либо - провода от двигателя, там есть такой двойной провод.

Клеммы на сцеплении шевелить не пробовал? У меня похожее было, пока их не обжал.

denis08, спасибо. Поршень выбивать не пришлось, легко вышел, прихватов вроде не было. Проверю ещё поверхность цилиндра. Во впускном канале и даже в карбюраторе стружка от поршня. Мне кажется поршень перегрелся, начал разрушаться, и заклинило мелкой стружкой клапан. Но ни на клапане, ни на поршне под ним, следов столкновения нет. Так что вторая твоя версия вполне реальна.