Konst266

Сообщаю ещё об одной доработке. Я раньше не обращал внимания, но когда в очередной раз снимал заднее колесо увидел такую картину: Получалось, что при затяжке оси колеса маятник ощутимо сжимался. Примерно на 5 мм. Я подумал, что лишнее напряжение конструкции здесь ни к чему. Поэтому купил несколько шайб 15-28, толщиной примерно 2,5 мм: Цена 2 рубля за шайбу. Которые идеально совпали с размерами дистанционной втулки колеса. Получилось вот так: На мой взгляд, так правильней!

Как впечатления от мота, годится?

Кстати, сегодня ровно три года, как RamonAlex создал нашу ветку! С днём рождения!

Если нет желания возиться со слесарными работами, то можно найти подходящий светильник и приклеить его к фонарю. Площадка там ровная. Эффект будет тот же.

Проблема не новая и с ней столкнулись, наверное, все владельцы Дакаров. Тут либо вскрывать родной фонарь и пытаться пропаять диоды...... Либо дополнить узел парой деталей. Я сделал так:

Скажу про S2 Dakar, так как являюсь его владельцем. Ездил вдвоем с сыном, во мне 110 кг, в сыне 75. По трассе разгонялся до 107 по спидометру. Да, вдвоем ему тяжеловато. (как впрочем и всем представленным моделям. четырехклапанники здесь выглядят предпочтительней, но Кроссраннер не вписывается в бюджет, а Такер не эндуро) Но до восьмидесяти разгоняется неплохо, потом нужно подождать. Если добраться до места покатушек хватит и 80-90 за глаза. А вне асфальта потенциала мотоцикла вполне хватает и вдвоем. Я ездил и с женой, и с дочерью. Всё замечательно! Сиденье широкое и полноразмерное сидеть удобно обоим. Единственное, что нужно сделать, зажать пружину на заднем амортизаторе. На Ютубе я смотре видео, как один человек с пассажиркой путешествовал по Крыму на Рейсер -Пантере. Поднимался на Ай-петри, брал интервью у своего второго номера по поводу удобства путешествия и ей всё нравилось. Знаю не одного человека, которому дорожное предназначение мотоцикла ни о чем не говорит. Ездят они на них там, где захотят и не парятся. А по поводу рукастости, любая техника, что китайская, что не китайская, требует приложения рук. Китайская больше, не китайская меньше. Японцы, конечно, на голову крепче любого китайца. Но приложения рук требуют абсолютно все мотоциклы, не зависимо от страны происхождения. Потому как нужно смазывать подшипники, менять масло, обслуживать фильтры, чистить, смазывать и подтягивать цепь, смазывать тросы, а ещё есть свечи, карбюраторы, спицы... Тут или самому приобщаться к миру техники или найти тех, кто будет за тебя всё это делать. Но приобщаться самому все равно всё таки придется. Потому как ездить на мотоцикле - это образ жизни. Скажем, порвалась у тебя цепь в лесу, в дали от цивилизации. Такое частенько бывает. И что теперь делать? Неужели эвакуатор вызывать? Можно конечно вызвать тех людей, которые обслуживают твой мотоцикл. Но лично я привык обходиться своими силами. Если же тебе трудно вырастить в себе механика, то лучше отказаться от покупки мотоцикла. Хотя попробовать стоит, а вдруг получится! Удачи в выборе!

Сними крышку корпуса воздушного фильтра, там четыре или пять болтиков, проведи пальцем по поролону. Если на пальце останутся следы масла, то пока делать ничего не нужно. В дальнейшем нужно регулярно туда наведываться. Чистить и пропитывать маслом.

Лето близко, а мототксикоз достиг предела! Руки чешутся, дай что-нибудь сделать! Я сам, зайду к моту на три минуты, а уйду через три часа!

Приветствую! С удовольствием помог бы со ссылкой, но из всего, что имеется, это этикетка на упаковке. Я купил их ещё летом, на авторынке. Был как раз на мотоцикле. Зашел в мотоциклетный ларек и спросил продавца, что есть, он посмотрел на мот и дал мне эти. Говорит, на Ирбис ставил такие. Ну я и купил на всякий случай. Подойдут, хорошо. Не подойдут, ну ладно. Цена их рублей 200 или 300, не помню. Сожалею, но я не знаю от какого они мота. И продавец не знает. Как будто бы с Явы. Но это не точная информация. У меня тоже были сомнения что будет задевать за крыло или за нижние обтекатели. Но все вышло чудесным образом. Конечно, если вилка сработает до упора, то гофры сожмутся и расширятся. Тогда они наверное заденут обтекатель пера. Да и будут работать в качестве резинового буфера. Но все затеянные мной усовершенствования вилки как раз были направлены на то, чтобы исключить пробои до конца. Так что надеюсь, что всё будет работать. А если порвутся - поставлю другие, стоят не дорого. У него были и другие, массивные и толстые. Эти точно бы не подошли. Только с высоким крылом. Или снимать родное. Сходи на рынок, посмотри что есть. Кто-то ставит гофры от рулевой рейки ВАЗ, склеивают из двух и делают перфорацию, чтоб дышала. Я сделал так, как сделал. Эксплуатация покажет результат.

Вспомнил только что один нюанс... Всем рекомендую, пока не случилась неприятность, выкрутить, очистить и смазать болты натяжения цепи. Я один болт ещё более менее нормально выкрутил, а вот со вторым пришлось повозиться. Резьбовая часть, которая снаружи, выглядит отлично и не страдает, а вот часть, которая находится внутри маятника, покрывается коррозией. Рекомендую хотя бы раз-два за сезон уделять этим болтам чуточку внимания.

А я вот столкнулся с реальной детонацией. Проявляется это в холодную погоду, такая как сейчас и ниже. Если при разгоне крутануть ручку газа почти до конца, с целью резко ускориться, то явно слышится звук из цилиндра, который пропадает, если газ прикрыть. При плавном разгоне звука детонации нет. И он минимизируется или вообще не появляется, когда горшок хорошо прогрет. После длительной поездки, например. Попробую 95-й бензин, как будет время. Хотя думаю, что это особо не поможет. Эти проявления как правило случаются в первое время поездки, когда вроде бы мотор прогрелся и начинаешь ехать, но на самом деле ему нужно ещё больше прогреться. Но по причине низких температур мотор может прогреться только под нагрузкой. Летом детонацию я не слышал, хотя открывал газ резко. На самом деле сейчас ничего нового я не сказал. Многим это и так известно. Я написал это для тех, кто не знает и кто эксплуатирует технику зимой.

Иван, ты не беги вперед паровоза. Сначала покатайся, обкатай. А потом будешь выяснять, стучит там что-то или нет. После замены заводского масла на моем моте звуков заметно поубавилось. И у меня тоже есть высокочастотный звон на средних оборотах, который можно принять за детонацию. И думаю, что не только у меня. Лично я криминала в этом пока не вижу. Для для меня показанием к ремонту будет, если звук будет слышится во всём диапазоне оборотов и будет сильный угар масла в рамках одной поездки. А сейчас о чём говорить, мот то совершенно новый. Прими его, таким как есть!

Наверное это дизельный мотор спортивного мотоцикла! Если это был не сарказм, то дизеля грузовых авто работающих на 2300-2500 оборотах считаются быстроходными. Это максималка. Рабочие обороты 1300-1500. Чем меньше авто, тем обороты выше. На какой-нибудь дизельной Ауди будет порядка 5000-6000. Но это другая культура. Выше это из области спорта. По поводу масла... Вы замечали когда-нибудь при выборе масла, что в спецификации стоит, для примера SN\CL 10W-40? Где S - предназначен для бензинового двигателя, а С - для дизельного. Не знаю как вам, но мне это говорит о том, что современные масла подходят для любого двигателя. Если двигатель исправен, ему всё равно на каком масле работать. Засранный двигатель целиком на совести владельца, использующего дешёвую подделку. Даже не дорогое, но качественное масло, современное, не засрет двигатель изнутри. Если, конечно, не делать это целенаправленно. Лично мне есть с чем сравнивать. И я соглашусь с мнением, что "дизельные" масла хорошо работают в воздушниках..." Много раз приходил к такому выводу, изучая спецификации и применяемость. Лично я отношу это к тому, что в воздушниках и дизелях применяются повышенные тепловые зазоры. И на последок, читайте инструкцию, учитывайте рекомендации производителя и меньше личных фантазий. Если рекомендуется, скажем, масло для четырёхтактных двигателей, класса SG, SF, SN... , а на канистре есть подобное сочетание, то что тут думать? Что это будет, Мотюль или Мотыль , главное, чтоб не подделка.

Теперь расскажу о других новшествах. Я писал ранее, что хочу установить дополнительные поворотники в привычном расположении. Вижу, что многих не устраивает штатные поворотники и некоторые уже тоже установили. Рад за них. Тут ничего сложного нет. Каждый волен выбрать свой вариант. Предлагаю свой, который в большей степени касается передних светильников. С задними ничего интересного нет, там есть штатные отверстия, только ставь и подсоединяй. Я сделал так: Подсоединил к штатному кабелю при помощи коннекторов. Не люблю резать проводку. А так получается аккуратно и изоляция не страдает. Свет от новых поворотников очень яркий, аж слепит глаза! На их фоне штатные мигалки блекнут! Сзади они выглядят так: Так же помня о том, что диоды подсветки заднего номера в фонаре выходят из строя у всех практически до тысячи километров пробега, я решил исправить ситуацию путем установки дополнительного фонаря: для него изготовил специальную пластину: Чтобы тем самым раз и на всегда решить проблему. В случае выхода из строя легко заменить. В итоге получилось вот что: Теперь гаишникам придраться не к чему! Ещё пару слов о ролике цепи. За две с половиной тысячи километров он у меня чуть не потерялся и подшипники износились. Подшипники имеют номер: 6900 Их там два, для тех кто не разбирал, размер 10-22-6. Для того, что бы новых подшипников хватило на дольше я внутрь между ними наложил такого вот Гадуса: Как впрочем и во все подшипники и сочлинения. Отличная универсальная смазка на все случаи. А для того, чтобы ролик не потерялся я на торчащую резьбу болта крепления навернул контрогайку с гроверной шайбой. Теперь никуда не денется. Ну вот пока всё. В дальнейшем есть ещё пару идей, но о них позже, после воплощения. Буду рад, если все описанное выше кому то будет полезно! Удачной всем езды без поломок и проишествий!

Выдалась свободная минутка и расскажу подробней о внутренностях пера вилки. Как я уже показывал, перо состоит из этих деталей. Покажу некоторые детали крупнее:длина хромированной трубы 635 мм. В её нижнем торце установлена эта штука. Снизу она удерживается стопорным кольцом: Резиновые кольца для герметизации от протечек масла. Ещё в эту, наверное правильно назвать её обойму, вставляется картридж гидравлической амортизации Он крепится снизу болтом, который люди выкручивают для слива масла. Здесь таится одна из засад. При сборке важно, что бы нижняя часть картриджа, куда вкручивается болт, правильно вошла в фигурное отверстие обоймы. На фото видно заусенцы. Это я при очередной сборке не проконтролировал,как соединились детали и начал затягивать. Деталь алюминевая, а картридж стальной. И в итоге грани не совпали. А вообще, если вы решите обслужить вилку, то не ленитесь аккуратно всё разобрать, а потом аккуратно собрать перья. Да и прокачать картридж можно только порядка десяти - пятнадцати раз полностью опустить шток, а потом полностью поднять. При попытках прокачать не делая полной амплитуды движения, ничего не получалось. Именно до конца вниз, потом вверх. До тех пор, пока шток не будет иметь равномерное сопротивление на всём ходе. Не знаю, как у людей получалось менять масло не разбирая перо. Если выливать через верх и не двигать шток картриджа, тогда еще можно налить другое масло и прокачивать не нужно. Если сливать снизу, то масло сольется из картриджа и прокачка обязательна. Кстати, длина хода штока картриджа составила 280 мм. Это учитывалось при удлиннении пера. А то как шток упрется раньше, чем сожмется пружина. На поверку запас остается приличный. По началу я ломал голову, как снять силуминовый кронштейн крепления колеса. Но всё случилось достаточно легко. С одного пера он сам слез, на другом пришлось слегка постучать. После чего открылась такая картина: Нижний конец трубы был покрыт коррозией. Хотя возможно на это место наносился специальный клей. Или ещё что. На ощупь поверхность в этом месте шершавая и пришлось немного аккуратно зачистить. Хотя ржавчины тоже не было. Что бы с коррозией закрыть вопрос, прежде чем одеть кронштейн, я смазал нижние концы трубы смазкойИзлишки протер. Теперь немного о размерах. Сальник вилки размером: 37-50-11. Снимать я его не стал, что бы не повредить при сборке. Хотя это не трудно. Но пусть будет так. Пыльник: 37-50.3-13. При сборке на внутреннюю часть пыльника я нанес консистентную смазку. И дополнительная защита, и смазка трубы. Так выглядят направляющие. Их размеры, мне думается, для всех вилок на 37 стандартные. Это я о подборе запчастей. Так же, для удобства работы с сальниками-пыльниками-направляющими я заказал брату-токарю вот такую штукенцую: При помощи которой все работы по сборке выполняются на раз! Вот её размеры для распространенных размеров вилок: Так же на нижних болтах заменил алюминивые шайбы, которые от многократного использования расползлись, медными. В качестве рабочего масла приобрел дорогостоящий Мотюль 15w. Но не из-за того, что это фирменное масло, а из-за того, что это масло имеет заведомо известный индекс вязкости, как калибровочное. Масел для вилок других производителей в наших краях найти не удалось. Правда потом нашёл наше, русское масло АЖ-12Т. Стоит 150 руб. за литр. Но его оставил на потом. Для промежуточных испытаний и смазке при сборке использовал масло И-20. Проще говоря веретенка. Стоит 100 руб за литр. В каждое перо залил по 300 мл масла. Да, при сборке рекомендую сначала установить картридж, закрепить, потом налить масло, а за тем прокачать картридж. И только после прокачки вставлять пружину. А иначе, если масло залить в последнюю очередь, оно будет иметь повышенный уровень и будет мешать, пока часть не закачается в картридж. Увиличение длины перьев позволило увеличить клиренс и высоту мотоцикла. А это тянет за собой удлинение бокового упора, удлинения ног и приобретения вандамовской растяжки. Если первый пункт ещё выполним, то два других не представляется возможными! Поэтому для оптимизации высоты я просадил перья в траверсах на 19 мм, дальше они упираются в руль.Стало гораздо удобней! Кстати, данный способ удлинения пера и увиличения хода подвески подойдут для других моделей мотоциклов с подобной конструкцией перевернутой вилки. Несколько слов о гофрах. Так как они предназначены для обычной вилки, то имеют дренажный штуцер, который оказался внизу. Поэтому я изготовил новые штуцеры, соединил их шлангами и вывел трубку вверх, под бак. Получилось довольно герметично. Многократные вдувания и выдувания это подтвердили. Ну по вилке всё. Дальнейшая эксплуатация покажет, как всё работает. Буду держать в курсе.

Последняя фотка как то сама продублировалась!

Приветствую всех любителей и владельцев мототехники и владельцев S2 Dakar в частности! Не так давно я анонсировал о работах по доработке вилки и теперь готов поделиться тем, что сделал. И так, с чего всё началось. Случилось так, что на моем мотоцикле вилка была очень мягкая. Для ездока весом килограмм 50-60 может быть была бы в самый раз. Но во мне 110 килограммов, при росте 183 см. И при интенсивном движении по пересеченке или при экстренном торможении подвеска срабатывала до упора. Меня это не устраивало. Тот сезон решил доездить, а за зиму исправить. Установленный на перья хомут-стяжка позволил определить длину хода вилки. Который составил 180 миллиметров. В принципе не так уж и мало. Но в моем случае мне было мало. И я начал эксперименты. Для начала снял перья и всё разобрал. Разобранное перо выглядит так: Больше всего меня заинтересовала пружина Длинна её 520 мм, диаметр 30 мм, толщина витка 4,2 мм. Имеет прогрессивную навивку, снизу витки чаще, вверху реже. Пружина в трубе опирается на такую втулку: длинна её 65 мм, диаметр 30мм, толщина 1мм. Немного изучив вопрос выяснил, что для того, что бы увеличить жесткость, лучше добавить к пружине проставки, хоть из водопроводной трубы, чем растягивать пружину. В моем случае сжимать и без того сжавшуюся пружину было не вариант и я решил пойти другим путем. Отправился на авторынок и раздобыл там клапанную пружину от классических жигулей. Диаметр её полностью совпал, 30 мм, длина 46мм,но у нее тоньше виток 3 мм. Что ж, что имеем. Способ этот далеко не новый, я о нем давно знал, да и в ветке Ирбиса так же есть опыт установки. Единственное у Ирбиса пружина больше в диаметре. Установив её в перо получил существенное увиличение жесткости. Если скакать с трамплинов, да ещё с пассажиром, может быть и пойдет. Но мне нужно ездить и ездить с комфортом, чтобы и руки не отбивало, и до конца не пробивало. И к тому же, примерно на пару см уменьшился ход вилки. Я погрузился в глубокие раздумья, произвел кучу расчетов и множество раз собирал и разбирал перья.... И понял в чём дело! Всё дело в основной пружине. Сжимаясь до конца, она, тем самым, превращается в ребристую трубу, длинной 340 мм. И этим регламентирует ход вилки. То есть, сжав пружину из первоначального размера 520 мм до смыкания витков получаем 340 мм, разница и есть ход подвески. 180 мм. Дополнительная пружина в сжатом состоянии имеет примерно 20 мм и уменьшает на эти самые 20 мм ход пера. Понятно, что так подвеска работать не должна, а именно пружина не должна сжиматься до упора прежде, чем будет выбран конструктивный ход подвески. Видно китайцы не особо заморачивались по этому поводу. Возможно у них какие то проблемы с поставкой комплектующих или ещё чего, но я на них за это не в обиде. Есть поле для работы мысли! Вообщем мысли в голове говорили о замене пружины от чего нибудь японского или еще чего... Но проблема заключалась в том, что на поиски не было времени и желания. И начал работать с тем, что имелось. Поняв, что ситуацию не изменить, я решил минимизировать случаи сжатия пружины до упора. Для этого было решено укоротить нижнюю втулку, которая под пружиной с 65 мм до 45 мм и толщиной стенки 2,5 мм. Для чего у токаря была заказана соответствующая деталь. С токарем мне повезло! Бог послал мне его в лице двоюродного брата и тот с удовольствием исполнил мой заказ. А потом я вообще нашел кусок трубы диаметром 30 мм. Режь не хочу любой длины! В итоге я получил приемлемую жесткость и первоначальный ход - 180 мм. Казалось бы всё. Но мысли работают, а руки чешутся! Начались эксперименты по удлинению пера и попытках увеличить ход подвески. Замеры показали: что в обычном состоянии хромированная часть трубы выходит на 230 мм. А полностью вытянутая труба дала результат: 390 мм. Замеры проводились от пыльника до силуминового кронштейна. Разница составила соответственно 160 мм. Как поднять, тут я америку не открыл. Способов несколько. Можно выточить новую пробку пера, с утолщенной верхней частью, что бы можно было опустить перо вниз... Можно удлиннить шток картриджа, можно удлиннить несущую трубу и если подумать, можно ещё найти способы той или иной степени затратности. Я выбрал, как мне кажется, наиболее простой и менее затратный. Нужно заказать токарю такую штуку: шестигранник на 17, длина до наружной резьбы 50, длина наружной резьбы 20мм, внутренняя резьба 21 мм. Установить эту проставку нужно сюда: Так вот получается. После сборки мы получаем такую картину: Удлинённое перо на 50 мм. Больше удлинять смысла не вижу, так как возрастут нагрузки на направляющие и существенно снизиться сопротивление на излом. Оптимальный размер, я считаю, 30 мм. Но я пока испытываю 50 мм, если что лишнее отрезать проще. Стяжки для определения длины хода. В стандартном и удлиненном варианте получилось 180 мм, при приемлемой жесткости. Но, как оказалось, и на этом я не остановился. Пришла шальная мысль, а что если выкинуть проставку и добавить ещё одну пружину? Сказано - сделано! Я выкинул проставку, к основной пружине добавил две маленьких и получил результат: 205 мм! А это уже результат. Прирост 20,5 мм. Что собственно прогнозируемо. Только нужно вниз под пружину положить стальное кольцо. На этом и остановился. Залил масло 15w и поставил гофры: получилась такая картина: На мотоцикле это выглядит так: Попутно открыл сезон! Пробная поездка показала, что на пробой нет и намека . Работа вилки стала адекватной и полностью меня устраивает. Гофры ни за что не зацепляются и ничему не мешают. Вообщем результатом я более чем доволен. Если у кого то будут вопросы или замечания, с радостью выслушаю. И буду очень рад, если кому то будут полезны мои доработки. О других доработка в моте и деталях вилки напишу чуть позже. Всем удачи!

Я вот скоро эксперимент по увеличению длинны закончу, потом отпишусь короткое перо можно увеличить на 3-5 сантиметров. Способов несколько. По маслу, я взял 15w, так как увеличивал жесткость пружины. Думаю в самый раз будет.

А чего не пойдет? Если в болото не лезть, вполне нормально. Да и грибы, не с мотоцикла же их собирать. Поставил, да иди собирай!

Я тут кумекую, возможно длинное и короткое перо имеют одинаковые размеры. Возможно тут дело в начинке. И если есть два разных пера, то можно разобрать оба и сравнить размеры. Я сравнивал, как работает длинная вилка. Работает намного лучше, чем моя. Хотя я знаю, что на том моте с вилкой ничего не делали, а гоняли его в хвост и гриву. А работает она прекрасно.

Спорить не буду. Я измерял хромированную часть от пыльника до кронштейна, или как он там называется ещё, сапог. На моем 230мм, на том 260мм. Длинное перо я не разбирал, не могу сказать за счет чего разная длина. Если ты разбирал, то может знаешь, одинаковой длины у них хромированные трубы или нет? Наверняка и амортизаторные картриджи разной длины.

Я тут вилкой занялся. У меня мягкая была. Разобрал перья практически на атомы! Вообщем увеличил жесткость пружин. Нужно еще будет проверить на ходу и по-экспериментировать с маслом. Буду ставить гофры. Придумал, как увеличить длину пера. Без изменения характеристик и рабочего хода. Попробую себе поднять, посмотрю как будет. Кстати, перья тринадцатого года длиннее перьев четырнадцатого года на три сантиметра.

В принципе нормальное расстояние. Я прикидывал сверху, глядя на звезду, думал будет меньше. Значит 130-й тоже буду смотреть!

Насчет шила на мыло... Наша штатная резина неплохо держит сухой асфальт, да и по сухому грунту едет нормально. В мокром грунте на ней делать нечего, как и на песке, и на мокром асфальте. На сухом асфальте я закладывал повороты, так что обувью касался дороги. Наклоните мот так, что можно будет достать ботинком до поверхности, и сразу будет видно угол наклона. Несколько раз ездил в дождь и на развязках или некрутых поворотах, в потоке машин хотя и скорость была меньше, и наклон был меньше, пару раз задок заносило и приходилось сильно сбрасывать скорость. Я представил что будет, если я разложусь на многополосной дороге, в потоке машин. Думал задницей мот пополам перекушу! Но обошлось. Митас МС30 я рассматриваю потому, что он имеет неплохие отзывы на мокром асфальте и вообще цена/качество. Шустрить в дождь, как по суху я не собираюсь. Но хочется, что бы была какая то уверенность при передвижении. Как оно будет на самом деле покажет именно эксплуатация. Друга на такой резине у меня нет, спросить не у кого. Буду сам проверять.

Приветствую, Николаич! У тебя же цепь широкая стоит, усиленная. Сколько остается до колеса? Не трет об боковину?