Konst266

Наверное в новых перчатках зашит усилитель! )))

Ну, если разговор зашел про холостые... Как то информации мало. Было бы интересно узнать обстоятельства прекращения работоспособности тормоза. Вчера работал, а сегодня нет. Или стоял два месяца и теперь тормоз не работает. Как рычаг тормоза себя ведет, пружинит, колом встает или свободно бултыхается...

Со шнуром это ты здорово придумал! Возьму на заметку!

А из чего защиту сделал? Не сгорит от контакта с трубой?

Я уже писал раньше, мне вот такое попалось на глаза. Сразу купил. Проехал на нем чуть больше тысячи. По песку, пашне, лесу, трассе, городу... мотор урчит, коробка щелкает, что на ходу, что на месте, сцепление не залипает, угар не наблюдается. И цена - 690 рублей за банку 4 литра. Негативного воздействия на двигатель не отмечено. Только положительное. Вообщем продолжаю катать и наблюдать

Поехал - ну и отлично! Теперь нужно проконтролировать цвет свечи, чтобы не был белым. Насчёт хлопков. Хлопки - это догарание смеси а выпускном тракте. Карбюратор наверняка PZ-30, который простой, как кувалда и не имеет экономайзера. На скутерном карбе и то есть. И если зазор в клапанах в норме, то пущай хлопает. Это не только у тебя. У многих. На своём я заметил, если с оборотов сбросить газ до конца, то тогда хлопает. А если оставить заслонку слегка приоткрытой, то тогда нет.

Такое ощущение, что не подсоединен один штекер...

И ещё в догонку. Маркировка не дает точной индентифакции модели двигателя. Она обозначает 1-цилиндр, 63-диаметр f-воздушного охлаждения... Под эти цифры и буквы богатство выбора.

Думаю, пока не увидишь какой двигатель стоит, то искать запчасти бессмысленно. Попроси хотя бы фото установленного движка и его маркировку. Но по собственному опыту знаю, лучше сначала разобрать, а потом искать запчасти.

С левой стороны двигателя, внизу, около лапки переключения передач есть отлив, на котором выбита модель двигателя и его номер

Ну тогда чисть карб, проверь уровень, опусти иглу и смотри как измениться цвет. Карбюратор у нас до ужаса простой, на скутере и то более навороченный.

Да, свечу надо смотреть после хорошего прохвата на максимальной, или около того, скорости. Термин даже есть такой "свечку почистить". Вся картина сразу будет видна.

Ты понимаешь совершенно правильно. Смесь богатая. А у тебя на каком делении игла стоит? Я вот на своём на последнее поднял. Только после этого свеча стала светло-коричневой. Наверное придется жиклёр менять. Уровень топлива в поплавковой камере нужно проверить. Да, и посмотри всё таки воздушный фильтр, если давно не смотрел. Если он забит, то тоже может богатить. На больших оборотах движок как работает? Нет ощущения, что захлебывается? Черный дым из трубы не идет?

А как глубоко ты его утопил? По симптомам похоже, что вода всё таки попала в карбюратор. Если трос в порядке, а ручка газа заклинила, то скорее всего закисла дроссельная заслонка из за попавшей воды. Тем более ты говоришь, что стоял две недели. Все условия налицо. По любому нужно провести профилактику карбу. Ну и в воздухан заглянуть не помешало бы.

Для начала нужно убедиться, что метка на магните стоит точно по центру. Если там всё в порядке, а на верху нет, то проточить конечно можно, Сделать регулируемые фазы и попробовать настроить характеристики хотя бы по ощущениям, если тебе это так уж не дает покоя! ))) А вообще по фото я особого криминала не вижу. В моей практике такое не раз было. Работает ну и пусть дальше работает. А вообще я бы на твоем месте по всему этому поводу нисколько не заморачивался. Ты откатай сначала весь ресурс двигателя, а потом когда придет пора ремонтировать можно что то модернизировать. Да я бы и потом не стал. Ракету из него всё равно не сделаешь, а решать повседневные задачи и получать удовольствие от езды мне, вот, хватает за глаза! ))) Как говорит известная поговорка "не мешай машине работать" ...

И плюс ещё поигрался жиклерами в карбе... И в итоге, мощность, которую мы получили или потеряли, поможет определить... динамометрический стенд. Сравнивая замеры до переделки и после. По ощущениям наверняка будет чувствоваться ощутимый прирост. Но ощущения - это такая штука, довольно не постоянная. Один заменит свечу и ему кажется ощутимая прибавка мощности. Другой выпотрошит глушитель - всё, мот из под себя рвет! В случае со свечой возможна прибавка. Благодаря более стабильной работе. Но прибавка будет ну может быть 0,1 - 0,12 л.с., дай Бог. Даже не хочу выдумывать. В случае с глушителем мощность скорее всего упадёт. Реальные цифры насколько изменилась мощность и кривая крутящего момента покажет только династенд. Десять процентов? Ну давай посчитаем. Было 16 л.с., стало 17,6. А что? Может очень даже быть. Но только как это проверить? И стоит ли овчинка выделки?

Конечно можно! )))В стандартном двигателе длина цепи ГРМ, шаг её, диаметр звездочек и количество зубьев, а так же вылет натяжителя подбираются исходя из высоты цилиндра вместе с головкой. А точнее расстояния между осью вращения КВ и осью РВ. Что бы распредвал вращался ровно в два раза медленнее коленвала. Ну, это азбука. Фазы открытия клапанов производитель устанавливает, скажем так, в усредненных значениях. В компромиссных. Теперь, мы произвели вмешательство путем подрезания головки. Таким образом расстояние между валами уменьшилось, но длина цепи осталась прежней и соответственно она прослабнет. Натяжитель сделает свою работу и натянет цепь, РВ при этом слегка провернется и уйдет с меток. Фазы открытия клапанов, причем обоих, сместятся в позднее положение. Другими словами, поршень подошел в ВМТ, а впускной клапан ещё открыт не до конца. И с выпускным клапаном соответственно та же картина. Потому что один вал управляет обоими клапанами. Чем больше отрезал, тем больше расхождение от нормы. Особого вреда, лично я, не вижу. Но как ты сам понимаешь нужного наполнения и очищения камеры сгорания не будет. Тем более, что шлифовкой каналов ты именно этого и добивался. При попытке перекинуть цепь на один зуб фазы уйдут уже в другую сторону, в раньше. И причем больше. Мое мнение, фазы нужно вернуть в первоначальное положение. Сейчас не будем говорить о более "острых" или "широких" распредвалах. Тем более их нужно ещё найти. Решение. Я вижу два. 1) Подбираем звезды, длину цепи от каких то других моделей, что бы совместить метки в нужных местах. Такой способ подразумевает штудирование каталогов, постоянные поиски и многочисленные проверки подошло-не подошло. 2)Нужно обратиться к токарям или фрезеровщикам. На звезде распредвала отверстия, через которые она крепится к самому валу нужно сделать удлиненными. Таким образом мы получим регулируемые фазы газораспределения. Какой способ тебе больше по душе - выбирай сам. С фазами пока всё. Теперь к топливу. Увеличение степени сжатия подразумевает применения бензина с большим октановым числом. Как известно, высокооктановый бензин воспламеняется медленнее и поджигать его, соответственно, нужно раньше. Иначе он сгорит не полностью и будет догарать уже в выпускном тракте. На наших мотах угол опережения зажигания не регулируется и задается коммутатором фиксировано. Поэтому, для большей отдачи, нужно заменить родной коммутатор на коммутатор с функцией регулировки УОЗ. Такие коммутаторы есть в продаже. Или можно поискать на Али. Вообщем вот тебе пища для размышления. )))

Приветствую. Можешь запилить. Только без дополнительных вмешательств толку не будет. Кроме снижения ресурса. Жажигание не изменится, только уйдут фазы. Если вдруг решишь поэкспериментировать, то рекомендую купить еще одну головку. Потому как в скором времени ты захочешь вернуть всё обратно. Ибо, повторюсь, без дополнительных действий, лично я, смысла не вижу.

Чтоб не переживать, прогрей мотор, слей масло и залей новую порцию Лукойла. Древний способ промывки мотора. Хотя и накладный, но надёжный. А вообще, производители масел допускают смешивания с другими марками, сейчас уже точно не помню, но где-то 10 - 15% от объёма. Как раз на такой случай, как у тебя. Катайся, получай удовольствие и не обращай внимание на такие мелочи.)))

А что тут думать? Люди, вон, "автомобильный" ZIC льют и очень даже довольны. А уж если масло предназначено для мототехники ... Вреда точно никак не будет. Отработает оно свои 1000, 2000, 3000 ...километров, в зависимости кто как меняет, и будет благополучно заменено свежей порцией.

Просто любопытно стало и все, у кого как, ну и вообще нужно знать его потенциал Ты вот смог разогнать свой мотик до скорости, после которой разгона больше нет, вот и его потенциал. Проедешь ещё пару тысяч, думаю, ещё раскатается. Проверяй регулярно!))

Техника - она как люди, все разные. Небольшой нюанс и картина совсем другая. Давление в шинах, легкость вращения подшипников... Да много чего! Будет, например, попутный ветер и малозаметный спуск на дороге и вот тебе 120! Мне вот удалось Ирбис жены с КАБовской стодвадцатьпяткой разогнать до 125 по спидометру. При моих 110 кг. Сам был в шоке. Как выяснилось потом был попутный ветер и малозаметный наклон дороги. В обычных же условиях мне больше 95 разогнать не получается. Жена полегче, она до 100 разгоняется. Мощность у нас небольшая и поэтому любой косяк будет сказываться на максималке. На фуре вон мощности много и если, для примеру, везёшь ты двадцать тонн и заклинит колесо прицепа, то об этом узнаешь только когда остановился или пока кто нибудь не скажет.

Мне на своем удалось увидеть 115 на спидометре. И то я пригнулся и не было встречного ветра. Обороты на такой скорости максимальные, двигатель звенит. Думаю не стоит хотеть от данной техники сверх возможностей и принять такой, какая есть. Лично я езжу с оборотами 7500 - 8500. Скорость при этом где то 85 - 105. Ну на обгонах бывает кручу до красной зоны. Менял звезду, ставил 14 зубьев. На 8000 оборотах скорость была уже 115. Но ручка газа была выкручена почти до отказа. Тяжело ему от таких экспериментов. Вернул всё как было. И пока всё устраивает Вообщем, нужна динамика и скорость - смотри технику с большим рабочим объемом и лошадиными силами. А это уже совсем другой бюджет. А то что имеем вполне себе соответствует за свои деньги. Катайся и получай удовольствие!

По поводу обдува на пересеченке... Как то я решил срезать расстояние и проехал пару километров по пашне, потом ещё и рожь выше руля, потом немного леса, прежде чем выехал на асфальт. Плюнул на цилиндр-слюна едва шипит. Так же едва шипит и после поездки по трассе километров сорок почти на максималке, и по городу с пробками такая же картина. Из этого делаю вывод: конструкция двигателя и ребер цилиндра в частности вполне самодостаточная. И работает с большим запасом. Масла с самым низким классом по API скорее всего справиться, наверное, со всеми режимами езды. Ну или почти со всеми. Главное, чтобы был нужный уровень и соблюдать интервалы замены. Ну об этом тут много говорили!