Роман82

На Racer Forester датчик крепится двумя винтам, ты вот на меня наговариваешь, а хоть фотку, которую нам показал Harley56 получше рассмотрел бы, на ней датчик на 2-х винтиках. Движок тут нетипичный для большинсва китайских мотоциклов. Тут и масляный фильтр есть и он четырёхклапанный.

Вот ещё давно участник форума Prizrak4×4 выкладывал видео ремонта движка Насчёт копирного вала смотреть с 2.20... Alex 1974,?

Даже по чертежу движка видно, что ось копирного вала, от которой приводится датчик включённой передачи, ни каким сальником не уплотняется, сам же копирный вал расположен в полости где присутствует и разбрызгивается шестернями масло, следовательно масло за датчиком включённой передачи быть обязано.

Я себе делал из жигулёвской прокладки выпускного коллектора в 2 слоя. Вырезал выпускные каналы, те что с металлической окантовкой. Они чётко в размер подходят, давно ещё про это тут писали.

Я много раз снимал этот датчик, мыл, мазал герметиком, но он продолжал подтекать. Потом я разведал что течёт не место крепления к кдвигателю, а сочится из места выхода проводов. Пришлось срезать с датчика пластиковую крышечку, расчистить пластик до контактов, заново припаять провода, залить герметиком. Потом изготовил металлическую крышечку по форме датчика и на герметик же вместе с датчиком её прикрутил. С тех пор датчик сухой. Если интересно сделаю фото как это выглядит на мотике, процесс изготовления к сожалению не фотографировал.

В каталогах значится цепь роликовая Z98. Но у нас, как Вы наверно заметили, цепь не роликовая, а зубчатая. Я тоже до замены цепи искал 98... а посчитав звенья удивился, 102... но и тип цепи не тот, вот и подумал что изменили конструкцию, ведь известно что зубчатая цепь надёжней и крепче роликовой. Так что цепь зубчатая 3×4×102L. Если она длинна, то проблема в башмаке натяжителя. Даже 100-ую цепь натянуть не получится ни прикаких обстоятельствах, а уж тем более 98 звеньев.

Да, эта резина хорошо ведёт себя на дроге. Я на ней уже 15 тысяч км проехал. Я для езды по дорге поставил ведущую звездочку цепи на 17 зубьев, максималка не на много больше, но ехать спокойней, движок меньше орёт.

У них вроде большенство запчастей есть и доставка по всей России вроде тоже.

Что за масляная рубашка?!

Доброго! Для начала всётаки определись в чём беда, в регуляторе-выпрямителе, генераторе или в проводке. На разных режимах проверь зарядку тестером непосредственно с выходных клемм регулятора-выпрямителя (как на старом так и на новом регуляторе, есть ли разница). Если разница есть и на одном из регуляторов напруга нормальная, то повезло, оставляй его и радуйся, если на обоих низко, то скорее всего сдох геныч. Так же проверь состояние проводов и контактов переменки от геныча. Если же от регулятора норм... , а далише просадка, то ищи косяк в проводке. Только измеряй НЕПОСРЕДСТВЕННО С КЛЕММ ВЫХОДА РЕГУЛЯТОРА-ВЫПРЯСИТЕЛЯ. Уменьшь энергопотребление мотоцикла - изобрети задний светодиодный фонарь и все лампы в приборке замени на светодиодные. У меня на мотике на холостых оборотах 1300 - 13.2в зарялки, а уже на 2000 - 14.2.

Вот правильно пишут... и на алике и у знакомого токаря, я вот написал и фотку даже приложил, сделал на коленке за 20 минут из зиловско - газоновской кайки, болта М12×1.25 и сварочника...

Снимать ротор надо специальным съемником. Типа: Подобный делал из задней колёсной гайки ГАЗ 53 или ЗИЛ 130 с правой резьбой М30×1.5 (бывает с левой). Составляющие съемника и съемник.

Доброго всем! Чего то все затихли...? Подарил мне друг на д/р прямоточную банку... И вот я изготовил весь выхлоп диаметром 38мм из нержавейки. Заглянув в выпускной канал головки решил немного расширить выхлоп. На фото видно что каналы от обоих клапанов сходяться в небольшой овальный канал. Исправный движок расковыоивать не хотелось, я установив ВМТ такта сжатия, не снимая головы, распилил канал гравером с металлической фрезой до диаметра прокладки. Движок конечно для удобства пришлось снять с мотика. Впускной канал на удивление оказался широким, я его совсем немного подшлифовал. Впускной патрубок внутри выглядел безобразно, пятак диаметром 20мм через него не пролазил, сразу после карба была ступенька. Его тоже поправил, стал проходить пятак диаметром 27мм. Прокатиться пока негде, как ведёт себя движок пока сказать не могу, но звук супер! Буду ждать открытия сезона.

Зелёный провод - масса, подсоединяется к цоколю лампочки.

Вот и закрыл я мотосезон 2018...(((

М8, шаг основной... 1.25мм

Хочу посмотреть как выглядит сальник подающий масло в коленвал. А снять её хочу чтобы удалить паразитку для кик-стартера, его самого-то нету... и может подложить шайбочку под корзину, она гуляет, через маслозаливное отверстие прощупал. Да, и шток выжима проверить...

Доброго всем! Может есть у кого фотка правой крышки двигателя с внутренней стороны?

Да, при старте холодного двигателя слышалось слабое побрякивание цепи ( такое раньше на жигулях слышал ), а после прогрева эти побрякивания прекращались. И как я писал ранее, не собирался я цепь менять, просто полез зазоры в клапанах посмотреть ( 10 тыщ не заглядывал ), зазоры оказалсь отличные, а цепь на ощупь не натянута и по звёздочке распредвала она ползает. Вот и решил срочно её менять. После замены движок стал работать на много тише, глуше.

Доброго всем! Вот и поменял цепь ГРМ в 19 тысяч км. Мне очень помогли Иван 26 и Prizrak4×4, oгромное Вам спасибо! Для замены была куплена цепь ГРМ 3×4×102L, гайка М30×1,5 (гайка заднего колеса на футорку ГАЗ-53 правая пезьба... при покупке смотрите не схватите с левой) и болт м12×1.5 с гайкой. Гайки и болты для изготовления съемника. Сложнее всего было отвернуть болт звезды распредвала, он с ЛЕВОЙ резьбой и на резьбовом герметике! До замены цепи метка распредвала опаздывала на половину зуба. После замены встала ровно, двигатель стал работать тише, такое ощущение что даже тише чем новый и вернулась былая резкось при разгоне (наверно пол-зуба дали эффект).

На распредвалу болт с левой резьбой?

Спасибо, Иван! А в какой пробег ты менял цепь грм? У меня сейчас 19 тыс.

Доброго всем! Кто нибудь знает какая резьба на роторе генератора под съемник? А то пришло время менять цепь грм, 4 щелчка натяжителя осталось, лишний раз разбирать мерить эту резьбу желания нету.

У меня пробег 15,5 тыщ, свеча родная NGK и всё ещё в отличном состоянии. Не вижу смыслла на этом движке использовать иридиевые свечи. Обычная, но только NGK - самое то!

Я в это место ставил прорезиненные шайбы, как в тормозно системе. С нова подтекали... А корзину сцепления не менял?