димотик

" езда на зажатых долголетию клапанов не способствует " - к этому вопрос? Можно было бы написать "на пережатых или недожатых", но не стал дожимать формулировку, поскольку думал, что это вторично. А главное то, что клапана с завода легко могут быть неотрегулированными и звук это может показать, и вот в этом я уверен. У меня клапана были пережаты (ни один щуп не влезал), и небольшой стук был на горячую. Собственно, это не противоречит словам о том, что стук был при недожатых клапанах, при них логично что он есть и более явный. В принципе, я уже не на 100% помню как там звучало до регулировки. Если же говорить об улучшении рекомендации про клапана, то получится, что даже при отсутствии стука стоит проверить регулировку с завода. С другой стороны, пережатый клапан может и легко проработать 300-500 км, не прогорит. Поэтому может быть можно оставить и вариант "не стучит - можно подождать до пробега 300-500 км". Если память не врет там на 300км первое ТО, на нем можно проверить клапана. А если заметно постукивает, то стоит и раньше. " из-за чуть более сильного цокота подозреваю что опять зазор увеличился что надо опять разбирать и регулировать клапана. А у тебя получается наоборот типа пережаты??? " Нет. При слишком большом зазоре ("клапана недожаты") коромысло будет бить по клапану, что приводит к износу того и другого. При нормальном зазоре и прогреве мотора зазор выбирается и стука должно быть не слышно или почти не слышно (прогрев выберет зазор). Что будет стучать при пережатом клапане (недостаточном зазоре) я так навскидку сказать не берусь, но небольшое стучание я слышал своими ушами. Т.е. стук не означает однозначно пережатости, но может при ней быть.

Кто спрашивал что проверять на новом, советую убедиться что есть шланг слива топлива из-под крышки, который начинается с внутренней стороны бака и выходит под заднее колесо. Если этого шланга нет, и залить бензин под завязку, можно словить попадание топлива на ГЦ (поскольку пробка может быть не герметична), что у меня случилось. После чего я купил шланг бензопровода и закрепил его и планкой к креплению датчика топлива и двумя кольцами от подходящих по размеру пружинок, чтобы он точно никогда не слетел. Можно и клапана проверить/отрегулировать не откладывая надолго, поскольку езда на зажатых долголетию клапанов не способствует. Особенно это стоит сделать, если при прослушивании прогретого движка, когда голова близко к ГЦ, от ГЦ идут небольшие металлические постукивания. Если их нет или они почти не различимы, можно и отложить проверку клапанов до пробега километров в 300-500.

" этот мотор 10-11тысяч не закрутит даже на нейтрали " Видосов у меня нет, но я тоже говорю что видел. Как решать эту загадку я не знал. Ни на спидометр ни на тахометр толком опереться я не мог. А что делать не знал. Продать было проще, по этой и другим причинам.

Мне тоже непонятно было, как связать показания спидометра и тахометра.Тахометр подвирает? Но крутить его выше 10-11 тысяч как-то неудобно.... И так весь визжит... Звезду поменять? Динамика и без того не выдающаяся... По скорости еще непонятно как ориентироваться было, ощущения со спидометром не совпадали, в деревне по фигу, а на дороге где знаки ограничений это важно. Разница в скоростях может быть из-за массы еще, я на спину вешаю рюкзачок с запчастями и ключами, и всего к массе мота добавляю килограммов может и 120, а если Женя весит допустим 80 и едет налегке, разница в нагрузке полтора раза, вот возможная причина. Но по факту мне от этого не легче. Нужен был мот помощнее, и хотелось понадежнее. В тот момент все эти капанье бензина на ГЦ, внезапные броски вперед из-за закусившего тросика, хоть и было решено, но на нервы тоже действовало в плане того, а где еще что вылезет. Клапана, перетянутые с завода. Хотелось от этого уйти. К электростартеру я привыкнуть не успел, ни с китайцем, ни с "Тулой", и не страдаю совершенно.

Продал потому что не поехал он у меня. На момент покупки пробег был 500 км по спидометру, на суточном х пойми что, около 600, как сбросить непонятно. Явно не мили, у них к-т порядка 1.8, а не 1.2. Разогнал я его километров до 60 по асфальту - он гремит, вибрирует, звенит, визжит, орет, а ехать не хочет. При этом тахометр показывает уже прилично, тыщ 5-6. Впереди идет что-то типа старого пазика или фургончика, а мне его не то что не обогнать, а даже не хочется. Отпустил , подождал, разогнал до 80, а может до 90 - вибрирует поменьше, но тоже не комильфо. При этом тахометр вообще показывает уже в районе 10 тыщ оборотов. Не нравится мне такая езда. Но ладно, начал второй заход, и тут проткнул колесо. Или может сам виноват, не проверил давление и сосок срезало. В гаражах правда катался - не срезало, но все же, мог прошляпить. Ну и тянул на спущенном до гаража километров десять. Дорога - пригородный асфальт, всего 1 светофор на пути, но машин прилично. Сифонил тихонько, в основном на второй. А по обочинам лужи, грязь, а его носит уже из-за колеса. На дорогу соваться не хотелось, там и 80 километров ездят, а у меня 20, а мот шатает. При этом покрышка нещадно сбивалась набок и часто с визгом царапала по кожуху цепи. А камера через какое-то время сбилась комком. С трудом расправил штатным комплектом и доехал. Потом начал искать резину. Хотел сменить родную покрышку, чей протектор для асфальта все-таки плохо подходит. На торможении протектор отрывать будет, а мне это не нужно. Покрышек 3.25х18 в магазинах нет. Поставил ижевскую к-102. Это самое простое из доступных 3.5х18. Но места до перьев задней вилки уже осталось совсем чуть-чуть. Думаю что ехать на спущенной 3.5х18 совсем тяжело будет. Поставил, попробовал, вроде оно тяжелее идет, разгоняется потяжелее. Я не верил, когда Женя говорил что поставишь колесо потяжелее, и динамика теряется, потому что - какая там разница по весу, но потом ощутил сам. А потом на авито начали появляться ижаки в нормальном состоянии, запчасти еще не вымерли, это я узнал когда к-102 нашел, и потихоньку зацепился за эту идею. В детстве хотел планету, да отец мой тип вредный, плюс не все достать легко было, и был у меня восход. Потом как-то в другую сторону пошло: работа, потом в Москве, вернулся, женился, дети, машина, потом другая, куча всего. Короче, не думал о мотах тогда. А этой весной глянул на авито, и оказалось, что вполне реально. А у меня и прав нет и не садился я уже лет 10 минимум на мот. И начался марафон: на права сдать, мот выбрать, найти, купить, снарягу, и прочее. Кстати оказался и отпуск в мае-июне. Жену от истерики уберечь - рубился муж тихо (иногда громко) в компьютерные танчики, а тут на тебе, мот. Что она знала о мотах? "Витя, ты же дебил, ты же разобьешься" - эта фраза из стендапа, и все. Ну еще камикадзе, которые по городу сотку летают с визгом достают, и все. И была она, конечно, против. Короче, отдельный был квест, убедить. А один мот уже есть. Куда его девать? А половина отпуска уже позади.... Я был уверен, что на скоростях порядка 100 ижак будет гораздо комфортнее, чем китаец. Скоростей больших не хотел, это уже опасно, да и посадка у многих современных мотов мне не нравится. Поэтому с точки зрения возможностей ижак мне казался достаточным. В отличие от китайца. Что представлял из себя этот я уже видел, и мне не понравилось. Все же я хочу гонять в основном по асфальту по направлениям райцентров, иногда съезжать в лес, но в грязь глубже чем по обод не влезать. Рассматривал вначале вариант и рейсер-300, но он 105 т.р. у нас, а там рядом и стелс-400гт, это хоть и 130 т.р., но смотрится покруче. Рейсер я думаю должен быть норм машина, хотя форумы не курил, а от стелс-400 отвернули именно форумы, там какие-то странные поломки пишут и немало. И плюс я съездил посмотрел на один, но он оказался весь битый и паданный, никакого кайфа. Ну и подвернулся китаец десна кантри, продавался он за 40 т.р. с пробегом 500 км, я подумал, что за такую цену всегда его продам если что, и купил. Заодно узнаю что такое этот китайский мотопром. И когда купил одного китайца, на второй денег не хватало уже больше, и да и мечта далекая приблизилась. И отпуск уже заканчивался, а хотелось хоть что-то проездить все же, чтобы не долго покупать. Подвернулась планетка пятая 2006 г.в., по виду конфетка, я и взял. Полтос отдал: отпуск заканчивался, а ездить хочется, ну и год, и вид, а на авито их тогда поубавилось. Так-то я понимаю что можно взять раза в два дешевле. Сейчас, в июле. Понравилась она мне настолько, что я еще юпитер-5 прихватил, уже за 15 т.р., 92 г.в. А перед тем продал китайца, за 41500, потому что вложил я в него труда все-таки прилично. Сейчас у нас на авито один кадр продает такую десну 200, с пробегом 250, просит 60к. Третий месяц просит уже... Перед продажей купил ему камеру от минска и поставил родную заднюю покрышку. А ижаков полно, юпитеры предлагаются от 15 тысяч, и никто особо не разбирает, планеты на пятерку дороже. За 25-30 можно взять экземпляры получше и с коляской, многие с документами. Мои оба с документами. (И судя по внешнему виду даже не паданные. Юпитер был колясочный, но коляску я не взял с ним.) Мне трудно это понять. 20-30 тыщ за полноценный 350-кубовый мот.... Мне это кажется нереальным. И еще, мы сейчас живем на закате эры 2-тактных моторов. 4-тактные никуда не денутся. Их будет все больше. Хотя мне кажется лучше был бы 2-тактный мотор с топливом без масла, но я не уверен, как это можно сделать, а индустрия пошла в 4 такта. Слышал, что есть наработки по 2-тактникам, и используются на лодочных моторах, но мотофирмам почему-то не зашлись, может уже все хорошо и не надо. Так что китайцы и японцы никуда не денутся, к этому можно будет вернуться в любой момент потом. А насчет ижей такого не скажешь. Сборочный конвейер распилен на металлолом в 2007 или 2008 году, и они уже не вернутся. Интересный путь у яв. Новые сейчас есть. Но цены на новые в Москве я видел 290 и 330 т.р. Для меня такая цена заградительная. А ижаки плавно уходят за горизонт времени, и пока есть возможность попрощаться, я ей воспользуюсь. Поэтому у меня оба варианта: с одним цилиндром и с двумя. Надеюсь, не перенапряг вас мой мини-роман. Кому букв много, тому извините. Если кому понравилось, поставьте плюсик, мне хочется знать, было ли это интересно вам. Да, пробег на момент продажи был около 550 км.

"Чего-то все замолчали... Неужели лето у кого-то есть?))))))" я своего китайца продал. купил иж. а лето такое, да. на речку даже не ездил еще. но вроде 2 недели обещают теплых. а был год когда 26 мая купался. "на таком мото не рискнул сдавать экзамен по вождению ибо там после остановки надо нейтраль ловить иначе не сдал" как сдававший в этом году говорю что ловить можно и до остановки - разогнался, включил нейтраль, доехал накатом, остановился, левая рука с руля, потом на руль, и едем дальше по маслу, не знаю чего вы этот мотюль так любите. мне с ижом мужик отдал пол-литровку, так она с запахом клубники. естественно, лить это я никуда не буду. я даже думаю, может он туда фейри какое подлил, что это вообще - запах клубники в масле.... купил было полусинтетику 10w40, но думаю буду лить минералку 15w40, что в коробку, что в бензин

про клапана Поскольку неудобно, кину свой опыт еще раз " Клапана я недавно регулировал, крышка клапанов на Десне снимается, угол влево примерно 45 и вправо-назад вышла. Ни один щуп изначально в зазоры не влезал. Так что я открутил обе гайки сразу и нарушил старые зазоры, если они были. Почему так допускаю - смотрел видео парня с ником на ютубе Vgarage, он говорит в видосе о люфтах коромысел. Открутив гайки, я про это вспомнил, и попытался эти зазоры выбрать, для чего коромысла подавал вверх отверткой уперев ее в гайку рядом находящуюся. (а до откручивания гаек коромысла не трогал - может в них какие зазоры и были, хотя маловероятно) Подал вверх одно коромысло, выставил зазор на впускном, подал вверх второе, выставил зазор на выпускном, а во впускной щуп не лезет. Подвигав коромысла и пошуровав щупами пришел к выводу что они убирают зазоры друг друга, т.е. взаимозависимы. В итоге ставил зазоры руками и проверял после нескольких проворотов киком и повторного поиска ВМТ. Когда в этом положении было 0.05 и 0.08, без двигания коромысел, завершил регулировку. После сборки металлических стуков из цилиндра не было, а до того иногда были. В каком режиме были - не помню, почти не ездил, но раз редко - видимо, на горячую, и хорошо различимы они были если голова моя возле цилиндра была. " да там негде ошибиться, подробный мануал не нужен, я думаю. толкатель сидит в резьбе в коромысле и контрится сверху гайкой, ошибиться негде единственный был вопрос как контролировать зазоры, я их проверял после регулировки и проворота киком, мне кажется лучше так.

У меня такое ощущение, что ось воткнули с другой стороны, а втулки воткнули в таком порядке, как они были сохранены на оси во время разборки, и так незаметно перепутали стороны.

Кстати, со спицевой гайкой обошелся так: вывернул другую спицу с гайкой и пошел по магазинам искать что навернется. В магазе запчастей к советским мото продали нечто похожее - наворачивалось, но миллиметров на 6 по длине. Какая-то крохотная разница в шаге резьбы. А головка у спицы прямая, не гнутая - от "Восхода", наверное. Потом объехал еще 2 магаза, в одном были разные спицы к китайским мото, "в основном ТТR", со слов продавца - не подошло ничего. Другой был дилерский, в наличии не было но дали визитку чтобы позвонить завтра если все еще надо будет (это было вчера в воскресенье). И еще один был закрыт. Что просто странно в наше время. Моты вроде отдых выходного дня а у них видите ли отдых важнее. Но ладно. В общем, от гайки к советской спице я болгаркой отрезал миллиметров 4-5 и так привернул. От обода правда милилметров 4-5 и торчит, так что пассатижи проворачивают с трудом, но натянуть удалось, спица не болтается. И еще пришла идея что делать с пробкой. Думаю надо бензостойким герметиком попробовать. Во-первых, положить герметик на бак под пробку, а саму пробку смазать чем-нибудь чтобы не прилипала к герметику и посмотреть где собственно щель. Насколько я понял, спереди неплотность. А по второму разу приложить герметик кольцом, чтобы нижняя часть шла там где нужно уплотнить, по передней части, а вторая часть кольца чтобы была сверху, чтобы при поднятии пробки она поднимала нижнюю часть кольца из герметика за собой, ну и может вокруг еще чего-то на пробке обвести герметиком, чтобы скажем предотвратить сползание кольца вперед (сейчас пробки перед глазами нет). Я раньше сталкивался с таким герметиком, но давно уже.

Юрий, трос я не заказывал, но на днях попытался купить спицу или хотя бы гайку для спицы - и их не было в наличии. И сказали что я был первый за два года кто спросил. А это магазин официального дилера стелс. А у Вас в прошлой технике числятся иж-планеты, можете сказать как десна в сравнении с планетами? Сейчас если бы была возможность взяли бы планету вместо нее?

И холодный и горячий глохнет, холодный охотнее. Т.е. полностью резко открытую ручку не переваривает ни в каком состоянии. Но небольшой угол переваривает и холодный. На винт качества реагирует. Если закручен полностью или откручен на пол-оборота - оборот, глохнет. Максимум примерно на 2х оборотах винта с небольшим.

Привет всем. Не глохнет ли у вас мотор при резком открытии ручки? У меня глохнет если открывать ручку далее половины (примерно). Решил проверить уровень в поплавковой камере, способом, подсмотренным в соседней теме про флейм 200. Т.е. на штуцер дренажа надеть прозрачную трубочку и открыть винт дренажа. Единственное что тут надо уточнить, это процедура. Шланг надо фиксировать заранее, если был налит - опустошать при закрытом кране. Потому что если его перемещать, уровень исказится - при относе шланга от камеры бензин дольется в камеру, а при приближении шланга обратно к камере деваться ему уже некуда и уровень в шланге поднимется. На фотках ниже это все учтено, шланг опустошался. Собственно вопрос - нормальный ли это уровень? И какой уровень у вас? У меня мотик б/у, заводской уровень я не знаю, подскажите кто может. Карб наклонен на мотике, поэтому в трех точках замеры. Второй вопрос - что делать чтобы не глохло? Недержания клапана по идее нет, если бы оно было, переливало бы прямо в цилиндр, т.е. уровень был бы примерно на сантиметр выше, где-то на уровне трубок входного и выходного фланцев. Ниже фотки уровней топлива при замере в разных точках.

Разбирал сегодня кожух, смотрел где грязно, и по факту грязно в основном возле ведущей звездочки, а сзади почти чисто, особенно сверху. По низу тоже грязно, там где дренажные дырки. Думаю что надо закрывать дыру у ведущей звездочки. Вырезать по месту, по выкройке, и крепить к верхней части кожуха винтиками М4 короткими головкой внутрь. Материалов, навскидку, видится три - резина из автокамеры, линолеум тонкий, широкая жестянка от консервы типа тушенки. Да в принципе там что угодно более-менее прочное пойдет, хоть пластик прозрачный твердый. Надо посмотреть все это возле маятника ходить будет, если там зазор можно небольшой оставить, то жестянка наверное лучший вариант. И еще один аргумент в пользу этого, что при закрытии полки вилки в кожух будет лететь гораздо меньше. Полная герметичность похоже что не нужна, поскольку возле задней звездочки щели есть, но там довольно чисто. А в вырез штатный в верхнем кожухе наносит прямо с заднего колеса, и его надо заделывать однозначно. Полку вилки заднего маятника думаю закрыть куском резины из автокамеры, можно и пожестче, но поскольку я в грязи залезать не планирую, думаю мне хватит этой. А так можно взять из автоковрика или линолеум - пожестче что-то гибкое. Крепить думаю за 4 угла проволокой, прокалывая материал щитка и прикручивая проволокой снизу к самой полке заднего маятника, сверху также но обматывая проволоку вокруг рамы и чего-нибудь еще, слева есть отличная приварка на раме возле аккума, справа пока не наметил чего-то аналогичного, но думаю, оно там найдется. То есть, под штатный пластик передка заднего крыла и на полку, и привязать. Если там подвижное соединение, то можно резинку взять с запасом хода, тут как раз автокамера пойдет. И лучше именно к чему-то выше чем срез крыла привязаться - чем больше общая площадь резинки, тем меньше она тянется и надежнее держится. И если такую штуку поставить, то к кожуху уже будет меньше долетать, и там можно небольшие щели оставлять, и применить жестянку. Подтянул заодно цепь. Оказывается, у этих мотиков есть подушка для цепи, моя цепь уже лежала на ней. Интересно оказалось то, что для подтяжки хватило буквально оборота натяжителя. Т.е. получается что запас по натяжению очень большой, это радует. Внимания потребовал правый натяжитель - он никак не хотел фиксироваться в натянутом состоянии. Гровер откровенно не сжимался, т.е. натяжение не обеспечивалось. Пришлось поджать ось колеса, а справа ее оттягивать отверткой, уперев за болт если не ошибаюсь нижнего крепления аммо. А потом при это ручка отвертки застряла за рычаг заднего тормоза - получился "автонатяг" ))). Сама цепь при этом выглядела вполне прилично - всякой грязи на ней немного, натянул, проехался - внезапных провисов нет, вроде норм... Интересно что при проверке натяжения цепи есть некоторый скрип, и видно что ось маятника при этом смещается к заднему колесу. Интересно, это нормально или маятник недотянут и нуждается в смазке...

Привет всем. Клапана я недавно регулировал, крышка клапанов на Десне снимается, угол влево примерно 45 и вправо-назад вышла. Ни один щуп изначально в зазоры не влезал. Так что я открутил обе гайки сразу и нарушил старые зазоры, если они были. Почему так допускаю - смотрел видео парня с ником на ютубе Vgarage, он говорит в видосе о люфтах коромысел. Открутив гайки, я про это вспомнил, и попытался эти зазоры выбрать, для чего коромысла подавал вверх отверткой уперев ее в гайку рядом находящуюся. (а до откручивания гаек коромысла не трогал - может в них какие зазоры и были, хотя маловероятно) Подал вверх одно коромысло, выставил зазор на впускном, подал вверх второе, выставил зазор на выпускном, а во впускной щуп не лезет. Подвигав коромысла и пошуровав щупами пришел к выводу что они убирают зазоры друг друга, т.е. взаимозависимы. В итоге ставил зазоры руками и проверял после нескольких проворотов киком и повторного поиска ВМТ. Когда в этом положении было 0.05 и 0.08, без двигания коромысел, завершил регулировку. После сборки металлических стуков из цилиндра не было, а до того иногда были. В каком режиме были - не помню, почти не ездил, но раз редко - видимо, на горячую, и хорошо различимы они были если голова моя возле цилиндра была. Тросы газа и подсоса переложил внутрь кронштейна бобины. В районе присоединения передней вилки примотал к раме. Утолщающие оболочки срезал с обоих в верхней части, оставил только на участке вдоль рамы, примерно 15 см от карба и до передней вилки. Почему так сделал - тросик газа закусило у меня пару раз, когда я в гаражах восьмерки крутил, которые на экзамене на "А" сдавать. Когда 2й раз закусило, мот попер так, что на заднее колесо встал. Всего в метре от гаража затормозил. Решил переложить. Оказывается, тросики в районе передней вилки изначально проложены хреновато, да еще и с утолщениями, вот при повороте руля их и зажимало. То есть, газовый точно зажимало, а подсос я заодно переложил. В общем, рекомендую обратить внимание на потенциальную проблему. Спидометр у меня показывает 30 км/ч при 4000 об/мин на 4й. Никак не мог понять, почему, но в одном из роликов товарища Гражданин СССР (по ссылке evgeniy569), то он говорит что у него спидометр начал врать на 15 км/ч после падения. Наверное, у меня похожая проблема, а кроме того, при отображении 2й передачи не горит левая нижняя черта индикатора. Наверное, предыдущий владелец где-то навернулся. Кто-нибудь знает как обнулить показания нижнего счетчика спидометра? У меня на нем 600 км, а на верхнем 500 км ) Раньше я это относил на нелучшую укладку вала привода спидометра, еще и стрелка его дергалась на ходу. Вал переложил прямее, теперь стрелка не дергается, но субъективно мне кажется, что когда я еду на 4й 4000 оборотов, это не 30 км/ч. Масло менял в моторе - полностью черное вытекло. Промыл (была у меня промывка, для авто припасенная). Залил полусинтетику BP 10W40, потому что в мауале написано "не хуже чем 15W40", а 15W40 в магазе это минералка, и вряд ли полусинтетика может быть хуже. Осталось с цепью разобраться, кто что делал с кожухом, какие результаты? Есть смысл пытаться доделать кожух до полной герметичности? Планирую спереди заднего крыла поставить небольшой кожух, чтобы на раму грязь не кидало, и там же рядом есть открытое место в кожухе изнутри. Стоит его заделывать? А может, на новых мотах в этом месте все сплошняком? Если не до герметичности, есть смысл встроить в низ кожуха трубку, вроде соска камеры, для вывода из кожуха песка и воды? И направить несколько назад, чтобы снизу вверх не залетало... Пробку бензобака разбирал, но что там можно отрегулировать не нашел, похоже что ничего нельзя и течь не убрать. Верхняя крышка стоит с перекосом, передок чуть выше уровня грани бака, и как ни давлю, глубже не влезает. Видимо, из-за этого перекоса и выливается бензин. Но сейчас слил литра три, шланг вывел под заднее крыло слева, и уже не так достает это. Перед регулировкой клапанов запаситесь не просто набором щупов, а таким у которого есть щупы от 0.02 до 0.10 через 0.01. Это не очевидно, у меня был автомобильный набор, но там щупы были 0.05, 0.10, 0.15 и выше, пришлось еще раз ехать...

" сиденье - на двух болтах слева и справа " которые расположены возле верхних точек крепления задних амортизаторов, сантиметров на 5 ближе к корме, и чуть "утоплены" визуально, если не пригнуться, можно и не увидеть

Парни, у кого с новья мотик, скажите, есть ли у вас шланг от бака, изнутри от середины, насколько длинный и куда идет. А то я купил б/у и у меня там ничего нет. Заправил побольше, и в какой-то момент вижу как на ГЦ струйка сверху капает... Спасибо не загорелся. Когда покупал было мало залито и ничего не проявлялось. Пробка не держит, наверное, а может там дренаж какой-то есть, через который типа если слишком много в баке выплескивается на площадку где пробка, а уже оттуда выливается через сосок с внутренней стороны бака. Ни у кого такого не было? Шланг я куплю и за двиг слева выведу. Бак заправлять наполовину тоже в принципе можно. Но все-таки нехорошо так. Если пробка не держит, это исправлять надо. А как?

" Пойдёт на перёд, а на зад надо что-то по кашерней от 3.5", т.е. ижа " В далекие уже годы нельзя было быстро добыть камеру на "Восход", так у меня на нем ездила камера от мопеда "Карпаты". Прочность камеры не имеет особого смысла, т.к. от раздувания она сдерживается покрышкой, я так думаю.

Насчет маркировок запчастей, на этой странице есть каталог запчастей в формате excel 2003, и там есть коды, которые по идее должны быть понятны дилеру. И насчет резины непонятно почему не рассматриваете вариант от Минска, в нашем магазе для них значится размер 3'00-18'.