Дима_4140093

В прошлый раз я неправильно ответил - всё верно, это сцепление немного "ведёт", то есть оно не выжимается полностью. Я, по советам в интернетах, себе накрутил тросик чтобы "схватывало" на середине хода ручки. И когда мотор прогреется, начинался этот гемор с поиском нейтрали - с первой на вторую и обратно переключается очень тяжело и обычно мимо нейтрали. Это если мотор работает и стоишь на месте. На ходу получше, но тоже как-то нехорошо. Если мотор заглушить - нейтраль находится на счёт "раз". Осенью и весной пока было не жарко проблема была редкой и я решил, что само пройдёт, притрётся. А как наступило лето, проблема усугубилась - если на прогретом мопеде нейтраль перед остановкой не поймал - стоя на месте проще заглушить мотор, а уже потом нейтраль включать. Полез в интернеты - очень похоже на "ведущее" сцепление. Подтянул тросик - проблемы как не бывало.

Эти мопеды начали продавать у нас в прошлом году. И с запчастями типа приборки/фары/пластика был голяк. В этом году и в следующем ситуация по идее должна улучшиться. Мопед получился удачный, продаваться должен хорошо, поэтому запчасти должны появиться. Поисковик в помощь. Или у дилеров напрямую спрашивать.

Добрый день, не понятно о каких сальниках идёт речь и что собой представляет "обычный мопед".

Максимальная скорость осталась на прежнем уровне - 81-83 км/ч.

Сдвинул сегодня датчик зажигания в другую сторону - и эффект мне понравился Вы правы, угол опережения зажигания явно был великоват. Хотя я изменил его буквально на пару миллиметров, мотор стал работать мягче и тише. Раньше электростартер запускал не сразу, а немного покрутив мотор, а теперь буквально с пол-оборота. Разгон стал более динамичным, определённо "низов" прибавилось. Максималку проверю позже - погоды стоят не очень.

С защёлкой разобрался: тросик проходит вплотную к задней фаре и он упирался в выступ пластика (хз зачем он там). Я запихнул тросик над этим выступом и он перестал заламываться и седло теперь фиксируется надёжно.

Так и есть Я расшарошил отверстия на "ушках" датчика и подвинул его миллиметра на 3 в сторону опережения. Низы вроде как немного просели, а верхов больше не стало. Более того, максималка даже на 2-3 км/ч снизилась. Вернул как было. Похоже на то. Обязательно проверю, но позже, надо к отцу слетать на пару-тройку недель.

И что из этого следует? А то, что можно попробовать немного сдвинуть датчик в сторону более раннего зажигания без риска получить пинки при запуске и неуверенную работу на холостых! И посмотреть как это скажется на максимальной скорости

Теперь по зажиганию Коммутатор на нашей "альфе" стоит постоянного тока, 5-контактный. Я прикупил запасной, мало ли что (оранжевый на фото). С ним мопед уверенно заводится и едет точно так же как и с родным. Но после покупки стробоскопа (поленился паять самоделку, да и они обычно тусклые получаются) стало понятно, что родной коммутатор нам поставили хороший - он умеет немного сдвигать зажигание в сторону опережения при повышении оборотов с 2 до 3 тысяч, причём плавно. А тот что я купил про запас - простой, даёт искру на постоянном угле, максимальном. Странно, но с ним мотор заводится и работает на холостых вполне нормально, пинков с кика я не заметил. В общем, как замена на случай поломки вполне себе ок.

Насосом, вестимо Масляный насос качает масло на коленвал и (по каналу нижней правой шпильки) распредвал.

Эффект от увеличенной пропускной способности шлангов вполне приличный - при длительном движении на высокой скорости температура масла не превысила 92 градуса и снижалась до 86-88 при снижении скорости. Замеры производились при температуре 10-15 градусов - весна еще только начинается. Конечно, до летней жары еще далеко и температуры будут наверняка выше, но тогда польза от радиатора будет ещё большей. На фото виден карбюратор нибби PE22, попался на скидках на алиэкспрессе. Хороший карб, но штатный на нашей альфе тоже вполне приличный и со своими задачами справляется. Мотору больше смеси не нужно - ни тяги, ни максимальной скорости не прибавилось. Нибби можно поставить на более выском патрубке без перекоса на бок, но придётся либо ставить "нулевик", либо переделывать штатный фильтр-бокс под 45мм патрубок. Или можно изготовить нестандартный фильтр-бокс под фильтр от "минчика" к примеру. Я пока вернул штатный карбюратор на место.

Комплект вполне добротный, но штуцеры на шлангах с совсем тоненьким просветом, да и сами шланги тонковаты. С радиатором температура масла стала расти заметно медленнее, но при долгом движении с большой скоростью она достигла примерно того же значения, что и без радиатора. Поэтому я купил штуцеры (фитинг типа "банджо") под такой же болт М10, но под более толстый шланг. К ним подошли прозрачные силиконовые трубки, которые как раз были у меня в наличии. По ним будет отлично видно как циркулирует масло. Крепёж радиатора, который шёл в комплекте на наш мопед без сварки/сверловки не подходит, поэтому я изготовил два уголка, которые подходили по размеру под крепёжные отверстия самого радиатора. И установил эти уголки в месте крепления защитных дуг к раме. Получилось вполне надёжно Правда, для регулировки впускного клапана радиатор придётся снять, но это всего два болтика.

Всем привет Хочу поделиться опытом установки масляного радиатора на нашу "альфу". Купил на "озоне" вот такой комплект, он там почему-то был дешевле, чем на алиэкспрессе. Предварительно произвёл замеры температуры масла без радиатора, проехав без остановки около 120 км. Измерял бытовым электронным термометром с выносным датчиком, который тоже купил на "озоне". Любопытно, что максимальный нагрев (до 107 градусов) был при движении по асфальту со скоростью около 70-75 км/ч с оборотами двигателя 6-6.5 тыс/мин. Когда маршрут проходил по гравейке или грунтовке и я снижал скорость до 45-55 км/ч, температура масла тоже начинала снижаться до 90-95 градусов. То есть моторчик вполне себе не перегревается безо всякого радиатора. Но почему бы и нет, если радиатор позволит немного снизить температуру и тем самым позволит менять масло немного реже?

Да, винт под фарой - это верх/низ.

Значит крути в другую сторону, у меня тоже не сразу получилось. Если всё равно не получается, то сними фару. Она легко снимается (два болта сверху, два по бокам), там сразу увидишь что с ней не так.

Как-то не подумал Надеюсь, обойдётся.

Тоже рассматривал такой вариант, но решил сделать самопальный из щупа и копеечного термометра с выносным датчиком. Собираюсь на свою "альфу" радиатор поставить, вот и решил такую временную приблуду соорудить, чтобы эффект от радиатора был наглядным. Кроме этого, хочу поэкспериментировать со шлангами - в комплекте с радиатором идут тонкие шланги, что, мне кажется, будет тормозить циркуляцию масла. Да и в болтах и штуцерах отверстия совсем узкие - 2.5 или 3 мм, не больше. Попробую заменить шланги на более толстые и посмотрю как это скажется на температуре масла.

Мой около 83 по GPS едет. Но я с вещами около 100 кг Поигрался со звёздами (поставил спереди 16 вместо 14, сзади - 38 вместо 41), попробовал более производительный карбюратор (микуни vm22) с коротким 26мм патрубком - быстрее не едет, мощности не хватает. В принципе, больше и не надо. Крейсерская скорость на 6000 около 70 км/ч, ехать комфортно, на подъёмы идёт нормально на 4 передаче. Потеплеет, буду путешествовать

Любой "кабовский" мотор не любит низкие холостые обороты - маслонасос тогда работает хуже. Считается, что 1.5 - 2 тысячи вполне нормально. Обкатка - процесс "притирки" поршневой и коробки. Первые 50-100 км ездить медленно и печально , без напряга для мотора. Почаще переключать передачи, скорость до 40 км/ч. Потом поменять масло и следующие 500 км можно ездить уже повеселее, но тоже без напряга. Опять меняем масло и через 400-600 ещё раз. Таким образом, после 1000-1500 км можно считать, что обкатка прошла. Масло менять можно уже через 1000 км или чуть больше. Масло, к слову, лучше брать специальное для 4-тактной мототехники.

Цилиндр на этой "альфе" высокий - от головы до картера около 8 см. А такие цилиндры ставят на 120 и 127, у 107-кубового он 69 мм. Хотя нельзя исключать, что длину цилиндра компенсировали длинным шатуном - такие гибриды встречаются. Надеюсь, это не мой случай

Артикул 1691322438 на озоне.

Карбюратор такой же как и на моей альфе. Вполне приличного качества, если исправен то работает как часы. Ближе к воздушному патрубку - винт качества. Второй винт - для настойки оборотов холостого хода. Перед тем, как настраивать надо убедиться в том, что впускной патрубок надёжно закреплён на карбюраторе и головке мотора. Если там будет где-нибудь подсос воздуха, то настроить нормально не получится. Слабое место - текстолитовая прокладка между карбюратором и патрубком. Она бывает трескается и через трещину подсасывает воздух. Патрубок воздушного фильтра тоже должен быть нормально закреплён, но это уже защита от пыли, на настройку карбюратора он не влияет. Настраиваем холостой ход: закручиваем винт качества до упора, а потом откручиваем на полтора-два оборота. Винт холостого хода можно не трогать. Если его закручивать, то он будет приподнимать дроссельную заслонку, увеличивая тем самым обороты холостого хода. Если откручивать, соответственно, обороты будут снижаться. Пробуем заводить, если заводится неуверенно или вообще не заводится, то немного добавляем оборотов винтом холостого хода. Если наоборот, мотор "орёт", то крутим его против часовой стрелки - выкручиваем. Тарахтит более-менее стабильно? Хорошо, начинаем аккуратно крутить винт качества против часовой стрелки (тем самым добавляя воздуха, обедняя смесь) и следим за оборотами - они должны увеличиваться какое-то время (если слишком сильно, то можно их "придавить" винтом холостого хода), а потом они перестают увеличиваться. Определяем положение (примерно), на котором они перестают увеличиваться и закручиваем винт качества на пол-оборота. То есть слегка обогащаем смесь на случай если мы её слишком обеднили. После этого (если нужно) подстраиваем обороты холостого хода. Мотор должен уверенно заводиться и не глохнуть при перегазовке. Даём мотору поработать некоторое время на холостом ходу, глушим и выкручиваем свечу. По ней будет понятно какая получилась смесь. Если электрод свечи чёрный - смесь богатая, если белый - бедная. Кирпичный цвет - нормальная. Закручиваем свечу на место (без фанатизма - головка алюминиевая, можно сдуру сорвать резьбу) и, если нужно, крутим винт качества. Обогащение - по часовой стрелке (меньше воздуха), обеднение - против часовой стрелки (больше воздуха). Это мы настроили смесь для холостого хода. На средних и высоких оборотах эти винты почти ни на что не влияют - там уже за качество смеси отвечают положение иглы (средние) и главный жиклёр (высокие). Иглу можно приподнять (обогащение) или опустить, а жиклёр заменить на меньший, если смесь слишком богатая на выкрученном газе. Или на больший (как вариант - рассверлить), если смесь бедная. Я вообще недавно в этой теме, поэтому если что неправильно написал, то более опытные товарищи меня поправят. А еще можно поискать видео по настройке таких карбюраторов, этого добра на ютубе хватает.

Лучше сам скинь фотку, что там у тебя за карб. С правой стороны, там где винты регулировки.

Вот, еще один "близнец" - ROCKOT ALPHA CITY M-12

Осмелюсь предположить, что чутка промахнулись с метками ГРМ.