qq203
-
Постов
81 -
Зарегистрирован
-
Посещение
Тип контента
Профили
Форумы
События
Collections
Карта форумчан
Весь контент qq203
-
Вот и я говорю, что при обкатке маслом не испортишь. Надо на масло, а не на мануалы смотреть.
-
Выкинь наХУЙ все мануалы!!! При обкатке надо менять масло через каждую поездку! И обкатывать на разных режимах, вплоть до максимальной мощности, только не перегревать. А поскольку менять масло каждый день, то бери подешевле. Введи в поисковике "обкатка".
-
По-моему, он не предназначен для межгородовых пробегов, а просто для местных катаний по холмам. Для коллеги я бы порекомендовал что-то класса "сутенёра" или "трансальпа". Они эндуро ( а не "эндурики") класса 600 см3.
-
Кика нет.
-
Хорошо бы, уши при установке двигателя Вам "сюрприз" не преподнесли. Мы то когда раму варили, сварщик меня заставлял то собирать раму с двигателем и мотоциклом, то разбирать по нескольку раз за вечер! Сначала собирали-разбирали с картонными ушами, потом с "присморканными", работали не с полностью собранным двигателем, а с "муляжом" - картер без начинки был с прикрученным цилиндром без начинки. И всё-таки были сюрпризы - надо было работать с "муляжом" со всеми протянутыми как положено прокладками. А мы не подумали об этом, в итоге были небольшие смещения центров "ух" двигателя и рамы! Вот так.
-
Правильно, момент затяжки уже покажет, будет держать или нет.
-
Уточню - не только испытания, а соотношение цена-качество! Из-за безумной дороговизны самых простейших деталей из Японии мне удалось съэкономить на раме, подрамнике, радиаторе, кике, подножках, роликах ограничения цепи, мостиках передней вилки, крыльях около 70 000 руб! Цена - увеличение массы на 5 кг. Ну, и как Вам? Радиаторы родные 17 000 руб, а мне изготовили за 5 000 + 1300 радиатор печьки "Москвича". Ну, а до предела возможностей я и на старой раме не мог дойти, вчера мотоцикл наказал меня за излишнюю самоуверенность - не успел снизить скорость перед поворотом, стукнулся бочиной о теплотрассу, пеперь дышать немного больно. Был в наколенниках, мотоботах, ногам ничего, шлём треснул. Клылья показали себя молодцом. Подрамник немного погнуло, выправил ломом, раме хоть бы что, она маленькая, закрытая, из толстых труб. Радиатору хоть бы что! Совет - надевайте черепаху!
-
(Кстати, и кроссач с самодельной рамой, подрамником, крыльями, радиатором тоже готов - зацените!)
-
(Аккум тоже убрал - баловство это). Потом проварили хорошенько все уши, от коррозии обработали мастикой (Спасибо Хрунову). Переместил слайдер цепи, чтобы не гремела о болт. Изготовили РЕАЛЬНЫЙ, а не игрушечный уловитель цепи (скопировали с хондовского кроссача).
-
Кроме того, поменял резину на нормальную. (сзади - правая)
-
Не забудьте, что шпильки делаются с частым шагом резьбы. Насчёт закаливания - без практики надо бы спектроскоп иметь. Закаливать в отработанном масле, тогда частички угля зацементируют поверхностный слой. Я считаю, проще купить шпильки крепления головки от другого двигателя, обрезать по длине, навертеть резьбы вверху, пусть немного меньшего размера. А я со своего мотоцикла перво-наперво содрал весь китайский пластик и выбросил (в печку).
-
Что за любовь к клеям и саморезам? Я, чтобы переместить болт крепления слайдера, просверлил отверстие и нарезал нормальную резьбу метчиком. Будете слайдер менять, что будете с саморезом делать? Саморезы хороши не для крепления расходников. Изготовили также уловитель цепи с резиновыми слайдерами, а то у меня при прыжках она сваливалась. Скопировали с кроссача.
-
Большое спасибо автору за участие в форуме. Вчера раскидали мотоцикл, чтобы хорошенько проварить все эти места и прочие, которые только "присморканы". Легче предупредить, пока всё на месте. Выложу фотографии.
-
Возможно, перерывы в проводке, нужно разъёмы более надёжные сделать, как на спортивных мотоциклах - там папка-мамка не ПЛОСКИЕ, а как положено для половых органов, КРУГЛЫЕ, отдельно для каждого проводка, входят с защёлкиванием.
-
Для сопротивления вибрациям проушины крепления двигателя должны быть потолще и покороче (по возможности). Старые проушины рекомендую срезать отрезным кругом (я повнимательнее присмотрелся к своим проушинам - и ужахнулся - на китайских соплях присморканы). Далее, по форме проушин вырезаются из картона формы ножницами, формы подрезаются по месту с двигателем и рамой (КАК - это каждый решает сам, вообще-то нужна оснастка для улавливания соплоскостности звёздочек. У нас на Хонде проблем было меньше,т.к. там есть одна гениальная особенность - ОСЬ ЗАДНЕГО МАЯТНИКА ПРОХОДИТ ЗАОДНО ЧЕРЕЗ МАЯТНИК, РАМУ И КАРТЕР ДВИГАТЕЛЯ, СЖИМАЯ ВЕСЬ ПАКЕТ В ЕДИНЫЙ МОЩЬНЫЙ БУТЕРБРОД - соплоскостность достигается автоматически, проушины разгружаются. С случае Страйка придётся колхозить оснастку). Вырезав проушины из картона, переносим контуры на листовую сталь 2-3 ми, изгибаем (можно с нагревом пропановой горелкой, но тогда нужно сталь В МЕРУ отпустить. Потом вырезаем другой контур 2 мм,изгибанм, навариваем один на другой, толщина будет 4-5 мм. Провариваем, сверлим отверстие под болт крепления к двигателю,потом прикручиваем к двигателю все проушины, не приваренные пока к раме, на оснастке ловим соплоскостность звёздочек, привариваем к раме, не закаливаем шов. После каждого шва смотрим, чтобы двигатель в раме не перекашивало. Убедившись, что всё в норме, провариваем хорошенько все "ухи" дополнительными накладками, сняв при этом с рамы двигатель. (Бензин, масло, резинки.. - горючи! Шарикоподшипники дугой не нагревайте, а то поверхности шариков и дорожек отпустятся! При охлаждении шва просходит деформация металла).
-
Какой там клей?! Шпильку не трудно выточить. Хоть из нержавейки(только токарь материться будет)! Наборы плашек тоже, в Москве, наверно продаются. И разного шага, и 1 и 2-го номера. Можно заказать ввёртыш сделать из стали, тогда шпильку нужно стандартную. После переборки старые шпильки не ставьте! Закажите новые или купите.(Про затяжку и динамометрический ключь говорю не Вам, чтобы не оскорбить, а иным молодым читателям). P.S. Интересненько, как цепь ГРМ себя ведёт..
-
А зачем варить "аргоном"? А в углекислой среде стальной проволокой? В 5 раз дешевле, ведь не алюминий же Вы собираетесь варить! Да и усиливать надо как-то места ремонта, а места может не хватить. Надо передавать в ремонт с двигателем в сборе, отдельно изготовлять "ухи", только потолще, на вибрацию, прикручивать "ухи" на двигатель, потом приваривать, ловя при этом "соплоскостность" звёздочек главной передачи.
-
Чтобы создать компьютерную программу, нужно понять, какую математическую модель брать за основу. Математическая модель - сильное упрощение процессов. Можно представить объект, работающий на постоянную сильную нагрузку, можно как совокупность колебательных звеньев, можно как подвергающуюся неритмичным сильным ударам. Но упрощения значительные, настолько значительные, что без опыта не обойтись. Не верьте красивым картинкам на экране компьютера, это просто красивая упаковка. А у Вас теперь Опыт! Он стоит любой формулы! Подрамник то и не нужно рассчитывать в смысле этой проблемы. Смысл подрамника - возможность сделать основную силовую раму как можно меньше, чтобы она только двигатель заключала в себя и связывала на НАИБОЛЕЕ БЛИЗКОМ РАССТОЯНИИ рулевую колонку и ось заднего маятника. Чем меньше по протяжению ОСНОВНАЯ СИЛОВАЯ РАМА, тем она прочнее. При чём тут расчёт подрамника? Это даже не проблема. Ну, отвалится у Вас подрамник от избыточного багажа, открутите его, усилите и дальше на раму!
-
Силовую часть рамы нужно делать как можно меньше, для седока и груза - подрамник на болтах. Лучше трубы большего диаметра с тоньшими стенками, чем меньшего диаметра, но с толщими стенками. Пихло Вам всё равно не куда теперича девать, так что пора заняться конструированием!
-
Про хромолевые трубки не слышали? А у нас и печи для отжига есть с точно задаваемой температурой. Абсолютно точного расчёта в реальной технике не существует, приходится прибегать к моделям, вот почему опыты не заменит ничто. Вот буду и новую раму с Хондовским двигателем испытывать. Но это для спорта, а что касается дальних поездок, то думаю, что если бы у Вас самодельная рама и была потяжелее даже на 10 кг, но прочная, то для 120 килограммового мотоцикла это будет не существенно.
-
Про хромолевые трубки не слышали? А у нас и печи для отжига есть с точно задаваемой температурой. Абсолютно точного расчёта в реальной технике не существует, приходится прибегать к моделям, вот почему опыты не заменит ничто. Вот буду и новую раму с Хондовским двигателем испытывать.
-
Марка стали мне нужна. Я бы и оплатил, если будет по карману. Рассчитать раму - непростое дело.
-
А какова была полная нагрузка, продолжительность, качество дороги, скорость? Был бы благодарен автору за данные о местах разрывов, толщине стенки трубы, характере разломов. Возможно ли в Вашем регионе произвести экспертизу марки стали? Сколько это стоит?
-
Да, и у меня рама вызывала подозрения с самого начала. Я то к другой конструкции привык, кроссовой(да и та лопнула,но после череды гонок), а тут мне с покупки сумления брали, только я не высказывал. Но на дальняк на такой раме я бы не рискнул. Она практически хребтовая ферма с прикрученной на болтах нижней частью. Нужно делать ЗАКРЫТУЮ ПОЛУДУПЛЕКСНУЮ.
-
Нашёл в мегазипе, но всё дорого, и никто не гарантирует полное совпадение. Однако, во всём, что я вижу на чертежах и что я знаю, то полное совпадение: http://www.megazip.ru/ru/bike/yamaha/view/1262/2803/53504#g53099
