Перейти к содержанию

Peter

Постояльцы
  • Публикаций

    662
  • Зарегистрирован

  • Посещение

Репутация

195 Очень хороший

1 Подписчик

Информация о Peter

  • Звание
    Активный участник
  • День рождения 05.12.1972

Информация

  • Пол
    Мужчина
  • Город
    Москва
  • Интересы
    3Д печать, 3х осевая фрезеовка дерева и аллюминия.

Обо мне

  • Моя мототехника:
    СтелсФлейм200
  • Имя
    Пётр

Посетители профиля

1 887 просмотров профиля
  1. У большинства двигателей обе половинки картера должны обрабатываться вместе. Т.е. при замене только одной половины есть большой шанс получить проблемы с перекосом валов, подшипников и прочего. Поэтому обычно положено менять обе половины картера. Непонятно почему начались поломки картера. Если бы отваливалось с внешней стороны, то можно было бы предположить что был удар при падении. Но здесь внутри - это только какой то внутренний деффект. И получается что надо проверять абсолютно все валы на биения, проверять все подшипники посадочные места и неисправное ремонтировать/менять. Иначе заменив половину картера (или весь картер) можно получить такое же разрушение. И получается что заменить мотор всборе на б/у(с разбитого мотоцикла) скорей всего получится дешевле, надёжней и быстрее.
  2. "Комплектная" - это в магазине всё в одном пакетике было? Зазор какой был? А у колец? С фазами не напутали? Что с мотором было, из-за чего разбирали?
  3. Масло то причём? Я свой мотоцикл брал после того как предыдущий владелец при смене масло забыл новое налить и поехал :-) От отсутствия смазки заклинило карамысло выпускного клапана и мотор заглох. С поршневой ничего не случилось вообще. Так что ему хоть Олену налей, ничего не заклинит. Поршень нагрелся и размазался по цилиндру (по научному это называется навалакивание металла) из-за неправильного подбора поршня, был слишком малый зазор.
  4. Нормально светить и не слепить встречных будут только линзовые модули приличных производителей. Но есть ли смысл? Ксенон даже если спрятать блок всё равно видно. Включил - и сразу всё ясно по тому как разгорается. Светодиодный модуль стоит немалых денег, и любому гаишнику сразу совершенно очевидно что модуль не родной, поэтому он составит протокол с чистой совестью. Ксеноно тоже кстати не может стоять с завода на китайце. Ещё важный момент про дальний и ближний. Один линзовый модуль который переключается на дальний и ближний тоже стоит неприличных денег, и он явно в 5тр не вписывается. Поэтому полюбому остаётся только галоген. Если на мотоцикле фара круглая, то надо просто поставить новый элемент от жигулей и лампочку повышеной светоотдачи. Это будет существенно лучше родного света, вопрос потянет ли генератор. Что то интересное можно сделать если фары раздельные. Тогда можно вместо ближнего поставить модуль, главное аккуратно сделать. Так же у боша есть модули которые чуть ли не вместо лампы вставляются. Тоже наверно можно поставить. Но опять же вопрос зачем. Ведь проблема в мощности генератора, а без этого все галогенки будут светить одинаково.
  5. Это да. Я как то неудачно написал. Имел ввиду что проверить затяжку. Если они не ослабли, то тянуть конечно нельзя.
  6. Не очень понятно почему пузырится. Похоже что дырка совсем обльшая. Может часть прокладки выдуло. Я бы сначала попробовал протянуть цилиндр (головку и болики сбоку которые видно). Может поможет. Ещё стоит там всй отмыть и с лупой рассмотреть на предмет трещин.
  7. Не похоже?
  8. Замазывать конечно бесполезно. После чего течь начало? Вообще какая то странная течь. Так чтобы сразу везде по перииметру потекло редко бывает. Может не из-под цилиндра? Например пробка на оси коромысел, или ещё где.
  9. Если всё исправно, то уровень будет одинаковым при обоих способах. Но с трубкой ещё видно состояние клапана и поплавка. При промывке можно просто по положению крышки выставить, а вот при поиках неисправности есть смысл с трубочкойй заморачиваться.
  10. Я промыл бы воздушный фильтр. Карбюратор несбалансированый, засорение фильтра сразу приводит к обогащению смеси.
  11. Головка алюминиевая, расширяется сильно. Поэтому при регулировке на горячем моторе зазор 0,2 вместо 0,15 при 20град. При работающем моторе клапан нагревается очень сильно, шток удлинняется и выбирает этот зазор. У нижневальных моторов волг зазоры по 0,3-0,4.
  12. Вообще очень много в клапанах и приводе может дать глюки на холостых. Например если поверхность распредвала с кольцевыми канавками и к ним притёрлось коромысло, то при небольшом сдвиге вдоль оси одной из деталей зазор может меняться очень сильно, вплоть до исчезновения зазора на пару оборотов мотора. А потом опять всё в норме. Или например если фаска у клапана слишком широкая. Удельное давление низкое, при закрытии щель длинная. Любая частичка нагара делает клапан не гермитичным на один оборот мотора. Или например люфт в направляющей. Клапан крутится и каждый раз садиться чуть левее-правее. И тоже периодически негерметичный. Это самые классические глюки 4т моторов из-за неидеальности клапанов и их привода.
  13. Не только. В первый момент цилиндр ещё холодный, а клапана уже нагреты и расширились, стали длинней. Собственно самый критичный режим для клапанов это дать нагрузку на непрогретом моторе, в какой то момент клапан просто перестаёт закрываться. Для жигулёвского мотора это около 0,1мм, народ проверял :-)
  14. Очень много зависит от распредвала и формы каромысел. Если переход с тыльной стороны на кулачок слишком плавный (и эта плавность начинается чуть раньше), или фора каромысла более плоская - тогда при минимальном зазоре растягиваются фазы, и будут все глюки.
×