modest
-
Постов
1 473 -
Зарегистрирован
-
Посещение
-
Победитель дней
3
Тип контента
Профили
Форумы
События
Collections
Community Map
Весь контент modest
-
Мой совет - не слушай звуки! С ума сойдёшь. Эти мопеды трещат, гремят, стрекочут, звенят. С пробегом что-то пропадает, что-то появляется. Может появиться то на холодную, то на горячую. Сцепление попробуй подтянуть, но не сильно, если будет буксовать, то диски слижутся. У меня тоже щёлкается хреново, нейтраль стараюсь ловить в накате, на месте заедает наглухо. Номер вешай так: возьми толстый эластичный пластик(как вариант пластиковая разделочная доска), прикручивай на болты и к нему номер. Крути на болты М6 с гайкой+контргайка+шайба+гровер+фиксатор резьбы. Гайки лучше брать в автомагах, со встроенным фиксатором. А вообще доехать от гаёвни до дома лучше с пластиковыми стяжками, по три в отверстие и всё ок.
-
Про переключение: сцепление тут вообще не причём. Если и опасаться. то за шестерёночные пары в КПП. Но при спокойном ритме им вообще ничего не будет. Слушай как: едешь спокойно например на 2-ой передаче, обороты подошли к переключению на 3. В краткий момент чуть-чуть прибавляешь газку и одновременно тянешь лапку переключения вверх и удерживаешь её вверху. И сразу сбрасываешь газ. Ву а ля! Мягко и легко втыкается повышенная, отпускаешь лапку и добавляешь газ. Всё. Вниз сложнее, там удары словить можно. Междурядка более опасна, да. А левая обочина нормально. В любом случае нужно готовиться к торможению или манёвру, и не привышать сильно скорость потока. Чо ты в колёсах мазать собрался? Ступичные чтоль?
-
Чтоб кисть не уставала, вверх можно запросто переключаться без сцепления. И сцепление при переключениях можно выжимать не до упора, а на полхода. И не нужно ездить на мотоцикле в пробке. Есть междурядка и обочины справа и слева, тем более на М-4))) При торможении на выключенном сцеплении тоже пару раз глох на эндуре. Природы явления так и не понял, видать резкое обогащение смеси с падением оборотов снижают вакуум и смесеобразование. Теперь при торможении на всяких светофорах/перекрёстках вошло в привычку делать перегазовку. С коробкой тоже проблема при переключении вниз. И между передачами попадает(когда индикатор гаснет), и лженейтраль ловится, и вообще заедает и не переключается. Особенно на прогретом моторе. Подтягивать трос сцепы тоже неохота, можно и сцепление подпалить. Масло давно уже не заводское.
-
Нет правил. Ставь как хошь.
-
А какой Канаш? а то есть и Чувашия, и Башкирия и Кёниг?
-
ПОмОгите, проверочное слово - "помощь". У тебя мот не на ободах стоит? Можно и на дерьмовых шинах поездить. Заднюю, ИМХО, можно и 140\80 , диаметр будет больше, вот с передом может и не пройти фокус, там крыло в облипку. Без болгарина и дрели кофр не поставишь.
-
Перед 110/70, зад 140/70. Редкий размер . На зад есть 140/80 злые шинко, митас. 130 смотрится реально узко.
-
Лампы топлива так и горят, это норма. Это декоративный "показометр". Что не заводится: тут 90% косяк юзера. Мой Стрит250 заводится даже лучше Эндуры200. Смотри датчик подножки(отстегни его нафиг), заводи на выжатом сцеплении, проверь свечу(замени) после прокрутки(сухая\мокрая, есть искра/нет искры). Отвинти дренажный винт поплавковой каморы карбюратора, слей топливо и проверь его наличие в карбе вообще. И да: проверь открытие бензокрана и положение обоготителя! Для чистоты эксперимента можно вынуть вздухофильтр.
-
Что-то мне совсем не нравятся шины на Стрите. Малейший песочек на асфальте и зад срывает. Пару раз в повороте и при старте в поворот с наклоном. Двигатель хоть и слабый, но, при чуть более резком троганьи(газ-сцепление), колесо срывает в букс запросто. Буду менять как минимум задний баллон. Из родного размера 140-70 17 в продаже только такие же лысые слики по безумной цене. Как вариант ставить или выше профилем , или более узкую 130/80. С профилем 140/80 есть неплохой вариант типа Митас Е-07, и ценник почти гуманный. Сомнения по высоте профиля, как оно встанет? Есть у кого опыт или мнение?
-
Вон на 428 звезде слева зубы сломаны.
-
Т-т-т. Окстись. ЦИАТИМ полная кака. Применяется при малых нагрузках, гигроскопичен, низкая коллоидная стабильность. Помню применялиего в станках типа гильотина и гибмашина, и в эскалаторах. Фигня полная, постоянно нужно заменять и очищать старую. Не путай с ЦИАТИМ 221. Да и незачем изобретать велосипед. Для смазки трансмиссии есть трансмиссионные масла, ТАД-17 например. Чтоб смазку затащило в скрытые полости нужна высокоадгезионная среда, не зря клапана керосином проливают. Мешаешь трансмиссионку с керосином и будет щастье.
-
Нормально. У меня так же.
-
Как я понял, при записи через госуслуги день назначают. В моей гаёвне приём по записи только по средам.
-
Вник. При таком раскладе надо искать бодрого ИЖа и тариться на него ЦПГ с запасом))))
-
Лет 5 назад ХеР начала нулевых стоил около 135к. (( За 120- 140 толпой стояли чесотки драги, шадовки, стыды, в кошерном виде и в обвесе. Джебеля до 130, серовы от 75 до 120.
-
Ты сравнил Кайо Т6 и Вм 200. Они вообще в разных ценовых категориях. Некорректное сравнение так-то.
-
Масло лить нужно "машинное", для ДВС. Вязкость sae 10W40, API SJ, SF,SH , SG, или CE,CF,CG. Ну какое тут ТО?? Масло менять через 2000км., можно чаще. Фильтр через замену масла, можно прополаскивать в бензине и сушить. Цепь мазать в зависимости от пробега и осадков, можно не мазать, хорошей цепи без разницы, а плохая и так и так сдохнет. Фильтр воздуха можно мыть раз в сезон, если не в пылищи ездишь. Тросики подтягивать если чо. Всё. Остальное делается в межсезонье: замена масла в вилке раз в 2-3 сезона, замена ступичных при люфте, регулировка клапанов, смазка подшипников и подвески, проверка и/или замена тормозухи, замена колодок и т.д.
-
По ценнику ВМ200?
-
Почитай про систему зажигания DC-CDI.Грубо говоря, рабочий импульс коммутатора запитывается не от катушки генератора и магнита, а с АКБ. Т.ч. систему зажигания у нас назвать "магнетной" нельзя.
-
Ищи на форуме раздел "Продам", первая закреплённая тема, автор Lights. У него может есть спицы, пиши ему. И профайл заполни. Масло лей любое, без разницы.
-
Или так. Перед выбиванием нужно распорную втулку между подшипниками сдвинуть в сторону, чтоб можно было выколоткой в подшипник упереться изнутри. И по кругу постепенно выбиваешь. Обратно вбиваешь без перекосов головкой диаметром равной внешней обойме, лучше, как сказано ранее, болванкой с ровной плоскостью.
-
Нет. Не в нашем случае.)))
-
Не так.
-
На БМ батарейное зажигание. Почитай ФАК в разделе Эндуро/мотард 200. Чтоб мот без аккума завести с кика или толкача нужно на клеммы аккумулятора подключить конденсатор. Хотя моторы разные, но принцип может быть один. Я в электрике слабоват.
-
Так и не завёл? Обогатитель(подсос) вытягивал( а то всяко бывает)? На каком-то форуме (может на Вираго.ру)читал, что уставший аккум может крутить, но не давать импулься на зажигание.
