vlad-k

Ставлю на недозатянутую головку цилиндра. Сам так собирал, бывало: наживишь, подтянешь, пойдешь за динамометрическим ключом, отвлекли, и готово...

Сейчас есть различные т.н. покет-байки (тоже для гонок/развлекушек, конечно), моторы у них как правило ~40сс, мощность с завода 10-16л.с., с небольшими доработками и 20+л.с. не проблема. Посмотрел Авито, старенький чешский blata elite можно урвать за каких-то полста тыщщ Там сразу вылазят вопросы по смазке и ресурсу, да и экологии тоже. Так-то и одновременный впрыск воды со смесью делали, и тоже неплохие результаты получали В плане ресурсных показателей не соглашусь. 4т мопеды типа альфы- беспроблемнейшие по моторам агрегаты, при условии соответствия условиям эксплуатации. Я разве что не отказался бы от чуть бо́льшего картера, под пару литров масла хотя бы, дабы межсервисный интервал втрое-вчетверо увеличить. Ну и небольшой лючок к центрифуге, чтобы всю правую крышку для т.о. не снимать. Маслофильтр, само собой (но это есть готовое, со снегоходов). Однако, всё это актуально для относительных "дальняков", на коротком плече это всё- лишнее Если ув.модераторам не сложно- можно вырезать хвост этой темы в отдельную ветку. С другой стороны- если бы отдельные пользователи не так бурно реагировали на провокации, хвост бы не распух)

Лучше ориентироваться на ощущения "ручные": при вращении коленвала рукой за ротор генератора/крыльчатку (или за вариатор) сжимаемый поршнем воздух должен довольно сильно упираться, т.е. быстро, "с размаха", пройти вмт при хорошей компрессии не выходит, коленвал ощутимо замедляется в этот момент. Вот этот облой- дефект сальника. Но если он тонкий, и уплотняющая кромка сальника острая и не повреждена- то и такой сальник как правило не мешает работе двигателя. Запуск можно попробовать произвести сняв карбюратор и залив во впускной коллектор пару столовых ложек топлива. Убедиться, что свеча не залита и даёт хорошую искру, конечно.

Нет, нерабочий насос не в состоянии гнать уже ничего, а рабочий гонит топливо пока оно есть. Когда же бензин кончается, глохнет мотор довольно быстро, перегреться не успевает (если это не происходит, конечно, на затяжном спуске при торможении 2т двигателем без системы раздельной смазки)

Крайне маловероятно. На бедной смеси растет температура в КС, поршень нагревается, увеличиваясь в диаметре. В какой-то момент зазор между поршнем и цилиндром становится околонулевым, смазка перестает туда попадать, происходит задир поршня и клин. В сервисах бывают даже такие плакаты для упёртых клиентов :) :

Обычно там же и прочая электроника есть (контроллеры, АКБ), а то и готовые наборы для установки. Тогда придется смотреть под какую ширину перьев колесо. Возможно, придется перья раздвигать под более широкую втулку, попотеть: в отличии от "Камы" у "стелса" рама из конструкционной стали повышенного качества, она и прочнее, и жёстче. Тогда все зависит от требуемой скорости при движении в подъём: чем выше скорость, тем мощнее и оборотистее нужен мотор и выше запас по АКБ.

Они ещё и не моргая дольше могут!

Да, шанс очень вели́к. Уплотнение, судя по фото, с этой стороны- спорадическое. Как писали выше- обязательно проверить люфт левого подшипника к/в (пошатать вал вверх-вниз за вариаторную часть. А для профилактики- и другую сторону, за крыльчатку генератора; или за вал, если генератор снят). Полагаю, что сальник все же независимо от поршня прохудился, могло даже элементарно совпасть по времени. Как я уже писал, повреждения поршня очень похожи на последствия его установки "задом наперёд", при этом кольца чуть выпирают в выпускное окно и, если хватает- упёршись в нижнюю стенку окна, нижнее кольцо выламывает кусок поршня именно таким образом (если не хватает, то разбивает в диаметре цилиндр в районе окон. А некоторые моторы, с узким вып.окном или окном с перемычкой, и вовсе работают без повреждения цпг, хотя и не совсем правильно). Но могло стать хуже, и довольно быстро. По опыту- ещё рабочие сальники лишь слегка "потеют" маслом (и то, это показание к замене при первой же возможности), здесь же явный потёк- а это верная потеря герметичности, "компрессии" картера. Для 4-тактников- да. У 2т моторов- полость картера тоже является важной частью впускного тракта. Список можно продолжать: много/мало топлива/воздуха, искра сильно невовремя/слабая, проч.. Кстати, дрелью неплохо заводятся "полтинники" с компрессией и ниже 4атм, но, разумеется, холостых (а то и низко-средних) оборотов не держат

При неспешной езде выдержит практически любой значит. Колесам особое внимание: надувные мягче, но менее надёжны, литые- дубовые, но соотв.проколы не беспокоят. Компромисс- бескамерные, но я не знаю, есть ли модели в штате с такими (у меня были только камерные; читал, что есть в продаже бескамерная резина, но остаётся вопрос по ободам тогда: бескамерные обода должны быть с хампами). Определить бес/камерность можно по соску.

Да, если зарядное не слишком мощное. Хотя насколько помню, у классического Лида коммутатор ac-cdi (питается с генератора) и АКБ для работы сист.зажигания по сути не нужен

Каков макс.вес экипированного ездока?

Если тротуары хорошо и вовремя чистятся, то эл.самокат с батареей ёмкостью от 100втч- необходимое и достаточное условие для описанной задачи. Велик комфортнее, удобнее и дальнобойнее (если помогать мотору), но габаритнее и тяжелее. Я, перепробовав несколько эл.самокатов и пару эл.великов, пока вернулся к обычному велосипеду- после бензотехники электрическая удручает маленьким запасом хода (при схожих с бензиновыми массогабаритах) и небыстрой заправкой. Но я люблю вкрутить как следует

На всякий случай без свечи и насвечника проверь искру, провод свечной от рамы в 0.5-1см закрепи, должно пробивать легко

Ну вот. Может и не сальники...

Кстати, чтобы лишний раз не крутить стартер или ножку кика, можно раскручивать коленвал за гайку генератора (при снятой крыльчатке) подходящей по размерам головкой с переходником или удлинителем, зажатым в патроне дрели. Помощник при этом может оперировать ручкой газа

Кроме 2-тактных толстостенных поршней с повышенным коэфф.расширения я к китайцам претензий в принципе не имею. И то, проблема с ними лечится за пару минут (хотя и варварским методом, тремя-четырьмя целенаправленными прихватами под нагрузкой на чуть обогащённой и переумасленной смеси). Остальной ассортимент в принципе свою функцию худо-бедно выполняет, а учитывая разницу с оргиналом в цене- выполняет на "6" по 5-бальной шкале

Вот хлопок и смущает. Разрушенный поршень в моторе может издавать удары, хрусты, стуки, но никак не хлопки. Могло конечно хлопнуть и взорвавшейся смесью через впуск в карбюратор, но при наличии на месте коробки возд.фильтра его слышно было бы очень слабо- лепестковый клапан помешает как минимум. Поэтому я обычно на всякий случай снимаю вариатор и ротор генератора и смотрю, нет ли масляных отпотеваний в районе сальников. Если нет, но сомнения остаются- можно заткнуть впуск и выпуск ветошью, обмылить сальники и стыки картера, и через свечное отверстие накачивать (хоть насосом с бескамерным соском) воздух в картер (поршень поставить в нмт), смотреть не пузырит ли где. Не всегда, проявление негерметичности сильно зависит от ее степени. Сальники могут быть и на месте, но, к примеру, завернулась рабочая кромка или спрыгнула пружинка- и можно долго гадать, почему мотор то работает, то не заведешь, то холостые гуляют/пропадают... Я при этом ещё рукой добавляю подачу маслонасоса, чтобы быстрее увидеть, идёт ли масло. Ну и напомню лишний раз, что насос подаёт масло толчками, не непрерывно. Можно просто добавить масло в бензобак, и хорошенько пошатать. Пока неясно, работает ли маслонасос и правильно ли настроена его подача. С насосом расход масла ощутимо ниже. Не знаю как сейчас с ценами на 2-тактные масла, но глядя на цену бензина и автомасел, думаю недёшевы тоже. Если насос совсем кончился, тогда уж конечно. При отсутствии масла и перегреве натиры и задиры на юбке обычно гораздо шире расположены, чуть не до пальца (и с обратной стороны поршня как правило тоже имеются, хотя и в меньшей степени). Тут очень похоже на то, что на рабочем такте (смесь воспламенилась, толкает поршень вниз) нижнее кольцо зацепилось за нижнюю кромку окна цилиндра (по фото неясно, впускная это сторона поршня или выпускная) и соотв. ударило по вышерасположенным частям. Такое бывает если установить поршень "задом наперед", стыки колец получаются слишком близко к вып.окну (в штатном виде- они со стороны впуска, где окно ощутимо у́же выпускного).

Ну если с трубы капает, а свеча сухая и не заводится- то я ставлю на сальники кв

Больше похоже на проблемы с карбюратором (забитые жиклёры ХХ или подсоса, не открывающийся клапан подсоса). Хотя ЛК можно и проверить, для профилактики. Это при условии исправности сальников КВ, конечно.

Если второй воздушный шланг в воздушный фильтр идет- то ещё состояние его (возд.фильтра) проверить неплохо бы, или даже завести со снятым фильтр.эл-том. Поролон фильтра должен продуваться

Да, это один из универсальных методов попытки запуска любого холодного двигателя с неизвестным состоянием топл.системы, принудительное обогащение смеси. Нет, обогатитель может только обогащать смесь, летящую в цилиндр. Зато я вспомнил, что на сузуках часто несколько (2-3) штуцера вентиляции попл.камеры, и люди по незнанке порой соединяют их шлангом вместе, в результате чего вакуумом из диффузора заполняет попл.камеру и открывает иглу, вызывая перелив. На твоих фото нового карбюратора черный пластиковый штуцер- это подача топлива, тонкий сверху около выходного отверстия- это вакуум для бензокрана (в твоём случае надо глушить, проще всего- куском шланга и шариком/винтиком с круглой шляпкой), оставшиеся два толстых- как раз вентиляция попл.камеры (они оба должны сообщаться с атмосферой, на каждый- по отдельному куску шланга, хвосты направить вниз или в сторону, можно прихомутать к чему-нибудь, или просто заправить так, чтобы при тряске не соскочили)

В холодную погоду с неработающим подсосом я обычно заводил скутеры затыкая пальцем, пальцами, или ладонью вход воздухофильтра, имитируя воздушную заслонку. Ну и напомню лишний раз, что сев на ве́лик, особенно с грузом или пассажиром, главное- не рвать подметки с места, а наращивать темп постепенно, давая время прогреться организму, хотя бы первые пару км

У АКБ мало ёмкости или нарушены цепи массы проводки. Если БП, которым заряжаешь АКБ, электронный- можно попробовать завести (или смотреть искру при вкрученной в цилиндр заглушке) с подключенным к акб зарядником и без: если зарядник мощный- с подключенным искра будет, а после отключения зарядника- только какое-то время, потом пропадет. 1) на летсе2 DC коммутатор 2) АС коммутатор точно также не даст искру, если разорвать цепь массы между мотором и рамой/проводкой. Или будет искрить спорадически, в случае плохого контакта оной Больше похоже на неисправный обогатитель так-то. Когда карбюратор и обогатитель в норме- заводишь (безо всяких газов; хоть лапкой, хоть кнопкой), мотор заводится на повышенных оборотах (2000-2500), через минуту-две плавно снижает обороты до холостых. Но это при ~20°с, в жару соотв.быстрее, в мороз- вплоть до невозможности выключения подсоса

95 на заправках обычно не совсем 95. Масло в бензине снижает ОЧ смеси, так что 1:80 в бак с любой стороны резонно: и обкатка, и ОЧ, и тяжёлые условия экспл. Если 2т мотор не набирает обороты при добавлении газа, а "троит"- может быть просто лужа смеси в карьере, лечится прогазовкой (открыть газ, дождаться когда обороты начнут расти (может занять до 10-15сек), отпустить, повторить неск.раз, постепенно повышая макс.обороты).