vlad-k

я смотрел 200 +/-50 (руки-навыки-условия есть), траджеты соболям по состоянию не уступают, а то и превосходят) газ- хорошо, удобно и надежность топливной выше сразу вдвое, газодизель на пропане бы взял, да нет их (метановый экономичнее но дороже и пробег на заправке смешной, плюс полбагажника сразу нет)

это ж другой класс совсем, не ларгусовый. опять же, в ларгус (5-местный по крайней мере) полноценная детская коляска сзади просто заезжает, без складывания крыши и ручки. да и насчет полноценности мест траджета не уверен- тот же т4 пошире будет (у товарища есть 7+1 длинный низкий, 1.9тд 69сил, 8-9л/100 среднегодовой). приглядывал 7-местники брату, было дело, сошлись на том что в нынешних условиях оптимален соболь ривьера (с трансф.салоном), в идеале 4х4))

на ю5 пересел с явы638. а до явы была хонда вт250 (в середине-конце 90х примерно). иж показался полегче хонды, да и цт явно ниже... Ездил на иже, не грустил, потом конечно машины доступнее стали и про 2-колесных забыл, пока в 2003 товарищ не дал покататься нам с братом (пока сам в отпуске был) пару маунтинбайков, хардтейл и двухподвес, мериды...

.

несколько позиций по машинам уже пришлось перезаказать за вчера-сегодня, с амер.складов детальки совсем отказ пришел. товарищ на тойоте пригорюнился прямо

это медленное убийство акб: примеси органики, металлов и их солей приводят к необратимой деградации акб (пусть и частичной, зависит от концентрации) при зарядке уровень воды поднимается, поэтому доливается только заряженый акб. Также от плотности электролита зависит нрц (напряжение без нарузки), после доливки воды и впитывания ее в маты (в агм акб) или перемешивания с основной массой эл-та (в наливных) нрц должно упасть

также всем известно, что быть богатым и здоровым лучше, чем бедным и больным. вот только это тоже пустая болтовня, но уже красивая, благородная, "в пользу бедных"(с). как и магическая формула "работать не хотите, вот и ...(нужное подчеркнуть)", кстати

один хрен цыганщина ж. или мухи в котлетах (восход в роял энфилде)

яйца-то те же (хотя и в профиль), если ездить хоть иногда- после каждой поездки грипсы и седло надо ж

вдоль любого столичного шоссе на пару дней повесить- прокоптится за милую душу (слоеный снег в ближайших парках в любое время зимы пронаблюдать также может любой желающий)

на 125/150ках спец.патрубок отводит часть теплого воздуха с охлаждения цилиндра на карбюратор, поэтому конденсат если и образуется, то снаружи, и карб не обмерзает даже на скутерах в -25 при скорости крепко за 60. на 4т скутерах-политнниках подогрева нет и вот там и вакуумная заслонка зависает, и лед на дросселе нарастает-слетает-дает перебои, зимой невозможно полноценно ездить (приходилось "тошнить")

с карбюратора течь не должно, иногда для этого приходится утопителем подрыгать. По описанию похоже проблемы со смесью; в таких случаях я снимаю карбюратор и лью во вп.коллектор немного (в зависимости от кубатуры мотора; планете пару столовых ложек должно хватить) бензина (в случае 2-тактника - с маслом), после нескольких холостых пинков кика мотор должен взреветь и заглохнуть). И проверил бы мощность искры- сняв с высоковольтного провода колпачек и расположив конец провода в ~1см от металлической части мотора (можно сунуть его между ребрами цилиндра)

Запуск юпитера с полностью открытым обогатителем и заполненым нажатием утопителя карбюратором- это для сверхнизкой температуры окр.среды, хорошо за -30 (когда топливо плохо испаряется. на старых ижах еще и воздушная заслонка стояла, думаю они и в -50 запускались на ура)). При околонулевой температуре достаточно утопителя, а тебе сейчас и он не понадобится- в картере и карбюраторе лишний бензин, придется приоткрыть (можно и на всю, но тогда его нужно будет вовремя отпустить) при запуске дроссель и несколько раз (а иногда и неск. десятков раз) пропинать (со вкл, зажиганием, не забыть!)): вспышки появятся только когда смесь обеднеет до нужной степени и сможет гореть. Свечу на газу греть можно сколько влезет, она сдюжит, главное резко не охлаждать (ну и не целиком в огне чтобы была, а по возможности тепловой конус чтобы прогревался, т.е. над огнем держать боковым электродом по сути). За несколько секунд свеча не нагреется толком даже, для разрыхления нагара градусов 400 надо- полминуты/минута, и можно пробовать очистить нагар: я обычно беру свечу пассатижами за 6-гранник, вставляю ее в свечной ключ-трубку (или головку с удлиннитклем), ключ со свечой рукой в толстой перчатке кладу на дерево, слегка прижимая под углом ~45° и мет. щеткой чищу тепловой конус, периодически поворачивая ключ. НО! это все требуется ТОЛЬКО когда свеча искрит не где положено (между электродами), а пробивает по конусу или шьет с центр. электрода на резьбовую часть (а то и не искрит совсем)

глушить затыкая впуск или глушитель. с отключенным от коммутатора черно-белым проводом как работает мотор? изменений нет?

при диагностике сигналку и прочую доп.шушеру отключаю по возможности сразу, оставляю только жизненно важные цепи (даже тахометры бывают искре мешают) не помню, с разьема коммутатора черно-белый провод вытаскивал уже? это отключает цепь стоп двигателя полностью

от тактика ж ну никак не подходит карб, даже по фланцам. подходит от альф-дельт, с подсверленым по месту 75° альфодельтовским вп.коллектором, но длительных испытаний такого франкенштейна сам не проводил (в ремонт привозили), а смесь точно будет местами беднее чем надо, а местами бохаче...

взгляд с другой стороны: разделяй и властвуй)

хорошо отрегулированный 72сс скутер макс. 70+/- по гпс и едет. Косвенный признак- битые мошки на пластике морды начинают появляться

в том же мото18.ру впускные патрубки разных калибров были

что за мертвый жип? мож мене надо? дык с трекшонконтролем брать надо было. за всех не скажу но на фокусе3, ларгусах и свежих шнивах оно есть, и работает

1050н- это заявленная макс. статическая нагрузка. За динамику бояться не нужно, это колесо с кит. 110-125сс мотоциклов (https://moto18.ru/catalog/?q=Обод+18"+1%2C6+передний&s.x=0&s.y=0 - тут их 3 штуки таких), тем более с 3" покрышкой (обычно на таком колесе впереди 2.75" стоит) и ломается оно только при сильных дтп (мотоцикл за 100кг весит при этом)

Также хорошо бы прозвонить 'массу" (зеленый провод) с клеммы в разъеме проводки на клапан подсоса на минус акб, и на корпус двигателя. Частенько отваливается или окисляется силовая масса между рамой (или акб) и двигателем, при этом со стартера может плохо заводиться и искра пропадать

тогда- на проблему питания клапана подсоса. Он термостатический, после запуска мотора начинает нагреваться и постепенно перекрывать канал подсоса. Подключен параллельно питанию габаритов обычно, т.е. питается переменкой. Габариты работают? Не тусклы? Если есть возможность- хорошо замерить напряжение (переменное!) на разъеме клапана подсоса (на фишке со стороны клапана), д.б. не менее 8-9В на холостых, и сам клапан через минуту-2 посде запуска д.б. горячим.

У меня на 125ке было катушка заросла грязью, и мотор в течении месяца-2ух развивал все более низкие обороты. Дважды разбирал мотор, второй раз по винтику, ничего криминального не нашел. При очередной замене чего-то (по очереди все навесное стал менять) мимоходом пальцем протер катушку между клеммами начисто- и вуаля, отпустило. похоже на проблемы с клапаном подсоса

из разъема коммутатора попробуй вытащить клемму черно-белого провода (это стоп двиг.; понадобится шило или тонкая узкая отвертка) и проехаться- если все нормализуется, то виноват замок зажигания, концевик боковой подножки, тахометр, или сигналка