Oi!

Если не сложно,отпиши потом как готовил мот к зимней эксплуатации. Я тоже планирую по зиме продубасы устраивать.

Это вопрос меня тоже интересует. Растояние там от покрышке маленькое в пределах 15 мм. Стандартное у нас 120/100 что считать ее шириной реальную по бокам или по ее большим грунтозацепам которые гораздо шире...?Если поставим 120/80 ширина увеличиться на 1 см., т.е всего на 5мм на сторону... Вопрос что считать шириной родной покрышки? Размерность стандартной покрышки 110, но если мы возьмем линейку и измерим по грунтозацепам, то получим 120. Из этого можно сделать вывод, что производитель считает ширину без грунтозацепов.Соответственно дорожная резина 120 ширины залезет 100%, т.к. высота дорожного грунтозацепа невелика. А вот при желании поставить 130 дорожную или 120 кроссовую (или больших размеров) необходимо снимать мерки с мотоцикла и конкретного экземпляра резины.

Тоже на него поглядываю. Но ехать далековато. На следующей неделе попробую заказать.

Совершенно верно!Нужна комбинированная или дорожная резина З.ы.А давайте я буду удалять сообщения с чрезмерным оверпостингом?

ясно, а какое соотношение у китайской стоковой резины? читал где то тут что по асфальту она практически никакая.Стоковая исключительно внедорожная резина. Ездить на ней по асфальту опасно

Тоже читал про это. Пока не уверен, что больший ход хуже. Надо попробовать. Есть мыслю, что с длинным ходом будет комфортней дозировать тягу. У знакомого есть мотоцикл с гидро. Поспрошаю у него, а может и сам попробую, если удастся пересечься.

Поставил себе бензофильтр в разрез шланга. Все работает нормально. Брал самый маленький.

Сегодня после поездки на работу, по примеру форумчан, решил потрогать двигатель... Хорошо, что догадался сначала на него плюнуть... Шипит, как на сковородке... И цилиндр и картер... Время в путь примерно 35 минут, не много пробки, остальное езда на скорости (по спидометру от 80 до 120, какая была реальная не знаю)

Это не плохой вариант избавится от тросика. Ну и по надежней. У меня самого пока информации по этой теме не много.

Сейчас посмотрел внимательно... на маркировку YSS GPZ1000RX MZ366-320TR-05 У него по осям 320мм как и должно быть на стоковом... Значит на "приподняло жопу" меня сглючило. Дико извиняюсь.

Не не не ничего не смущает, все так и буду делать.. помню ты говорил о каких то цыфрах "7" ..."10".. может это и есть та плотность?? Не могу сказать .. Это вязкость. 7 мягче, 10 жоще 7 получается путем смешивания 1 к 1 масел 5 и 10. Точнее 7,5 получится.

По поводу защиты вилки - я ж писал - доверните верхнее крепление чуть наружу!!! Что бы пробоев небыло - надо менять масло. С завода налито меньше чем нужно. Буду менять Стас обязательно!!! Сегодня поговроил с соседом после покатушек, поитересовался у него какое мол масло заливать в вилку и его друг который кроссит, мне сказал, чтобы я не переборщил с чем-то, а с чем я дурья голова забыл.. смымсл таков.. чтобы потом не потекли вилка от перелива или от плотности жидкости, а то могу при приземление даже вырвать сальник.. во как. Ну вообще-то заправочный объем для наших перьев давно известен.... Масла, по большому счету, всего два Ipone и Motul. Оба одинаково хороши. Вязкость тоже известна. Процесс замены описан. Что тебя еще смущает?

Где компоненты будешь брать? Тоже думаю о гидравлике

По поводу защиты вилки - я ж писал - доверните верхнее крепление чуть наружу!!! Что бы пробоев небыло - надо менять масло. С завода налито меньше чем нужно.

Черт его знает, прав ты или нет. И то и другой амортизаторы от других типом мотоциклов и изначально рассчитывались под другие нагрузки... Время покажет

Он то подойдет, но штатный масляный фильтр теряется, какой-никакой он все же есть, а так его не будет. По поводу масляного насоса ничего не скажу, читал только положительные отзывы от подобных установок, что масло дольше ходит, что двигатель чуть медленнее доходит до точки перегрева. Думаю если на пит-байках и скутерах такие штуковины приживаются нормально, то уж у нас насос посерьезнее, наверное, должен потянуть.Насос прокачает без проблем.У меня другие вопросы: 1. Одинаково ли у нас с питбайками организован проход масла через фильтр. 2. Чем и как отлавливать стружку и ошметки фрикционных дисков сцепления из двигателя?

Не всё в этой статье подходит для всех мотоциклов. Наример продолжительность обкатки там указана 3000км и смена масла после обкатки раз в 2000км, объем 1 литр. Не у всех же так!! Кто-то ведь прочитает и будет делать так! Все книги созданы не для того, что бы их читали и слепо действовали по написанному, а для того что бы их переосмысливали. Иначе какой-то "эффективный менеджмент" получается. Не всё в этой статье подходит для всех мотоциклов. Наример продолжительность обкатки там указана 3000км и смена масла после обкатки раз в 2000км, объем 1 литр. Не у всех же так!! Кто-то ведь прочитает и будет делать так! Любой здравомыслящий человек - если у него голова, а не продолжение шеи, понимает, что все мотоциклы разные, но есть общие принципы обкатки, эксплуатации. Если человек не в состоянии понять простейших вещей, то мотоцикл ему следует обходить стороной - целее будет. Кстати, в статье много хороших и правильных рекомендаций новичку. P.S - специально прочитал статью об обкатке - ВСЁ ПРАВИЛЬНО там написано! +100500 Вот это неправильно ИМХО, тут я соглашусь с инфой из статьи grot777, что с завода залито самое дешевое масло, которое защищает разве что от ржавчины, и перед обкаткой его нужно незамедлительно слить. Насчет промывки между сменами масла, тоже спорный момент. Промывка из себя представляет самое дешевое масло наверно и полностью оно не сольется, в итоге когда потом зальешь нормального масла, получишь смесь из нормального масла и промывки. Ладно там ей пользуются когда воды хапнут в картер, или когда движок закоксованный моют, а так просто при обычной смене масла...ну его нафиг я считаю. А так в целом в остальном все правильно описал, согласен что не надо крутить много движок на обкатке и за температорутой следить. Ну перегревать и после обкатки нельзя в общем-то. А еще, насчет дать "просраться" минут 40-60 ехать 80-90км\ч и это после 600км пробега ,я бы тоже не стал :) Промывка из себя представляет масло с диким количеством моющих присадок.

А что смущает в принудительном воздушном охлаждении?Думается, что от вентилятора пользы будет не много. Масляный радиатор, как на питах, выглядит лучшим решением. Просто мне его обкатывать и обкатывать :) на данный момент пробег составляет всего 177км. Обкатываю очень гуманно, и глушу как только чувствую что мот нагрелся... Что именно смущает - чувствуется что по мере роста температуры тяга снижается, а значит исходя из этого и пробега до обкатки мне еще далеко, а хочется кататься без принудительных остановок... Эм... Сразу несколько вопросов: 1. Как определяешь, что температура критичная? (Падение тяги, может быть и субъективным, без обид) 2. Как быстро она достигается? 3. На каких режимах? Поделись методикой обкатки (как раз в FAQ не хватает).

Что требуется: ключи на 22, 14, голова на 12, масло на заливку, поддон для слива масла, мерный стакан. Последние 2 пункта покупаются в любом хозяйственном за сумму эквивалентную 150 руб. Все работы с легкостью производятся в одно лицо. Производитель рекомендует FORK OIL SS-08, ее кинематическая вязкость, мм^2/с = 36.8, что соответствует 10W. Порядок действий: 1. Ставим мотоцикл на подиум 2. Снимаем защиту вилки 3. Откручиваем суппорт переднего тормоза от вилки и снимаем его. Пусть висит на тормозном шланге. 4. Откручиваем и выкатываем переднее колесо, не забыв отсоединить привод спидометра 5. Ослабляем крепление перьев к верхней траверсе 6. Ослабляем верхнюю крышку перьев 7. Откручиваем болты крепления вилок к траверсе (вилку придерживаем, иначе может вывалится) 8. Откручиваем крышку перьев (со штока вилки тоже) 9. Сливаем старое масло. Переворачиваем перья. Периодически прокачиваем 10. Заливаем новое 11. Собираем в обратном порядке. Объем заправочного масла из сервисмануала 330 мл. СервисМануал.pdf 979,33К 14 Количество загрузок: В сумме 660 мл. Вот фотография масла слитого с обеих перьев Видно ,конечно, не очень (фотографировал на поворотник), но! Мерный стакан объемом 0,5 литра... Уровень масла не доходит до отметки 500 мл. => масла с завода было залито меньше чем надо. Размышления по поводу количества масла: --- Серега Пан --- Важно! Мануальное колличество масла в перья 660мл не верно! Выходит по 330мл на перо - при таком раскладе пружина работает на половину, внутри вилки и на сальники коллосальное давление, ход вилки сокращается на 20/25%. Вилка встает колом уже чуть больше половины хода. Сливаю масло со своих перьев - 450мл, это по 225мл на перо! Куча экспериментов, находим оптимальный объем масла в перо - 260Мл. На жесткость вилки влияет только пружина! Ее характеристики и качество. Вязкость масла влияет на время отклика, насколько быстро вилка распремляется после сжатия. Эта жесткость влияет на ощущения при вождении и сцепление с дорогой. На то, на сколько ваш мот просядет под нагрузкой, масло не влияет ни как. На сжатие должна работать только пружина (260мл) а не подпирать масло (330мл) Масло должно быть залито столько, чтобы при полном сжатии пружины, когда хода уже нет, масло было сжато, но не предельно. Масло должно работать только на возврат. Ко всему этому пришел прочитав несколько статей, но больше экспериментируюя около 3х частов со своими перьямь. Сейчас (260мл) если конец пера упереть в пол, а там где болт, через майку упереть в пузо, то при моем весе 106Кг, если прыгать немного, мне удается полностью сжимать пружину и стучать ограничителем хода. Т.е. как при 330мл не масло подпирает вилку (ее излишек) а пружина, как и должно быть, по МОЕМУ мнению. На возврат вилка работает отлично. Масло Motul 10W по 260мл на перо. С завода чуток недолили - 225мл, сливал сутки и протирая на суха геде достать. Можно налить 330мл, вилка будет работать на треть хода меньше, будет очень жестко стопориться на 75% ходу и скорее всего это не гуд сальникам. Хотите камнями закидайте. Я экспериментировал, это мое мнение и я сделаю так! Всем добра))

Регулировка спиц Заднее колесо Переднее колесо

Замена звезд: Для 428 цепи: Для поднятия передаточного отношения можно поставить переднюю звезду на 15 зубов. Код звезды AFAM 20200-15. При таком варианте цепь остается стандартная (132 звена) Для 520 цепи Комплект перехода на 520 цепь Ведущая звезда: JTF287.14 Ведомая звезда: JTR273.45 Цепь: JTC520X1R108RL При установке данного комплекта нужно будет модифицировать крышку ведущей звезды или отказаться от ее использования

Замена штатных рычагов тормоза и сцепления на короткие Рычаг тормоза ("Рычаг тормоза KAYO KLX,CRF (W450048)") Откручиваем стоковую, прикручиваем новую, регулируем, наслаждаемся :) Рычаг сцепления ("Рычаг сцепления в сборе KAYO KLX,CRF (W100012)") В отличие от рычага тормоза, здесь меняется весь механизм в сборе. Надо учитывать, что на стоковом механизме есть крепление для зеркала заднего вида, а на "коротком" его нет. Кронштейн для зеркала нужно будет докупить. Например такой: Действия при замене: 1. Отсоединяем тросик сцепления 2. Откручиваем 2 болта, крепящие рычаг сцепления к рулю 3. Снимаем старый рычаг 4. Прикручиваем новый рычаг 5. Присоединяем тросик сцепления к новому рычагу 6. Регулируем сцепление 7. Регулируем наклон рычага Результат:

Аналоги стоковой свечи: Denso обычная (Nickel) X24ESR-U - имеет зазор 0.7mm. Denso иридиевая (IRIDIUM POWER) IX24 - имеет зазор 0.8mm. Denso иридиевая (IRIDIUM RACING) IXU01-24 - имеет зазор 0.8mm NGK обычная (Nickel) 7162 - имеет зазор 0.7mm. NGK иридиевая (IRIDIUM) 6681 - имеет зазор 0.7mm.

А что смущает в принудительном воздушном охлаждении?Думается, что от вентилятора пользы будет не много. Масляный радиатор, как на питах, выглядит лучшим решением.

Стикербомбинг решает.Сам скоро займусь