Oi!

На ободе есть маркировка.Могу через часик посмотреть и отписать Отпишись пожалуйста, а то мот далеко, а хочу сегодня заказать Передний 1.60х21 Задний 18х2,15

На ободе есть маркировка. Могу через часик посмотреть и отписать

И так, день четвертый (вечер) и завершающий !!! После того как я выспался 02.07.2013., составил списочек и опять рванул в автомагазин и аптеку – в аптеке я прикупил два шприца по 20 миллиграмм и катетор, после чего отправился в автомагазин, там я прикупил – каленый болт М6, граверную шайбу под болт М6, два болта М8, две шайбы под болт и две гайки с тифлоновым фиксатором, тормозную жидкость и смазку цепи, фильтр тонкой отчистки топлива, а в гаражах у ребят взял трубочку для промывки испарителя кондея для машин. Что я из этого всего сделал – один шприц я приспособил для долива тормозной жидкости в расширительный бачок, другой про запас, хотя я хитрю… для дела, но об этом позже. Далее, я отсоединил трубку бензопровода, от фильтра отрезал небольшой кусочек и вставил в трубку, с другого конца вставил небольшой прозрачный кусочек трубки от промывки испарителя кондея, подсоединил к кранику и все это затянул хомутиками. Далее, я решил поменять болты М8 на амортизаторе и сидя куря вертел болты в руках – родной и новый и обалдел когда увидел на головке болтов маркировку прочности ???!!!)))) на китайском она была 9,8 а на российском 8,8.., естественно я оставил родной и поставил только новую гайку с тифлонкой… верхний не стал менять.. и соответственно нижний болт промазал мовилем внутри и затянул. Потом был рад тому, что продовец хоть молодой но оказался или знающим или просто добросовестным парнем, подобрал болтик М6 для лапки переключения передач отлично!!! – по общей длине и по длине резьбы.. пустячок но приятно !!! Далее, пришли мои родные и любимые дочурка и жена, дочурку я усадил на мотик(он на подставке) и мы начали процедуру прокачки тормозов ! Прокачали перед – 3 раза и зад 3 раза, отрегулировал упор педали заднего тормоза, промовилил сверху резьбы на прокачках (на суппортах) и вроде все готово… А теперь о том, зачем мне нужен был второй шприц !!! Я проверил масло в движке и закачал "кондиционер металла" ER. Кто бы чтобы не говорил, но я им пользовался около 5-6 лет и результат был на лицо, может масло лил хорошее, а может и то и другое- старенькая моя пятерка пробежала 190 тысяч, не жрала не масла, не бензин, не дымила и не пердела. Жаль продал ушлепану-машина за год была убита((( Так что есть вера в это «чудо» Залил бензин в бак и попробывал завети… ни чего не получилось ((( внимательно посмотрел на фильтр –Я «лошара» не открыл краник..))))) Ну потом когда я открыл краник, бензин красиво потек в него ))) Прошу дочку сделать повторный пуск.. ИВОТ ОНО ЧУДО !!!!!!!!!!!!!! ЗАРАБОТАЛО !!!)))))))))))))))))) УРАААААА !!!!!!!!!!!!!!!!! После чего я мотор заглушил по причине стендовой обкатке. Ну моим девушкам это уже было не интересно и долго..хотя вру )))) первую порцию стендовой обкатки они застали ))) И так, выкатил я мотик на улицу, поставил на боковую подножку и завел. 1. Работа двигателя – 10 минут остывает 30 минут. 2. Работа двигателя - 10 минут остывает 30 минут. 3. Работа двигателя - 15 минут остывает 20 минут. 4. Работа двигателя - 20 минут остывает 20 минут. 5. Работа двигателя - 25 минут остывает 20 минут. Общее время работы - 1час. 20 минут. Общее время остывания двигателя – 2 часа. 00 минут. Не скрою, эта процедура утомительная, но все это ради дольнейшей работы движка. Когда я заглушил движок после 4 пункта, то плюнул на цилиндр – слюна просто выкипала на поверхности а не отлетала словно шарик тенисный и это отлично, начиная с 4 пункта я стал понемногу дросселировать движок поднимая обороты максимум до 3 тысяч. По слуху с 3 пункта движок начал прорываться на более высокие обороты и я из убавил до 1500/мин. Во время 5 пункта, я попробовал включить 1 и 2 передачи – включились без проблем без проблем !!!! После всех этих процедур, пришлось снять краник по причине как мне показалось плохого наполнения фильтра, продувка в бак «прямым массажем» - рот в бак – это подтвердила. Но снял не зря, выкинул прокладку и резины которая между баком и краником и сделал новую их крышки воды «акваминераль» -соединение такое лучше., выкинул сеточки из резерва и отстойника, так как у меня стоит наружнй фильтр тонкой отчистки топлива. И вот наступила минута славы)))) Сел я на ИРБИСенка, завел, включил первую и поехал ))))))))) КЛАСС !!!!!! Покатался немного, просто вид был как у шарамыжника – толстый во всем черном и в тапочках..))))) УДОВОЛЬСТВИЯ ПОЛУЧИЛ ДО ЖУТИ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Завтра пойду навешу облицовку, одену амуницию и поеду за задворки …)))))) А теперь о приятно и о не ооочень неприятном, начну с неприятного чтобы потом закончить на отличной нотке. За весь период сборки сломался один заводской болтик М6 при затяжке хомута кучки сцепления, я испугался что остаток останется в теле, а нет, выкрутил его руками, на правой стороне такая, сорвалась резьба крепления пластика… но это все мелочи которым я не придал значение, но малость расстроился по началу. А теперь о хорошем – на удивление все болты протянуты хорошо и даже очень, сборка нормальная, болты хорошего катчества даже можно и не менять кто не в ладах с техникой и не хочет замарачиваться на данную тему о замене и протяжке, подшипники как я уже писал в колесах закрытого типа. В целом кто чтобы не говорил данный мотоцикл стоит своих денег и не только как тут пишкт для новечка… что это за понятие – новичок ? это тот который ушатывает за 1-3 дня технику.. так это не новичок а му….ак, которому ездить не на технике а на осле из мультика ШРЕК..

Я продолжаю рассказывать и показывать дальнейшую сборку ИРБИСенка 250.. И так, рассказываю и показываю для чего эти все болтики, винтики ключ, хомутики.. Болты М8 я применил вместо стандартных для крепления переднего тормозного суппорта к вилке, болтики с граверами и шайбчьками я применил вместо стандартных под ответрку крест на М6 с головкой под ключ. Резьбовые соединения я прошел мавилем перед тем как вкручивать болтики… Перед установкой защиты вилки я смазал направляющую литолом, отрезал кусочек кембрика который был надет на тормозной шланг, опустил его вниз, примерил где возможно место трения и закрепил хомутиками, чтобы он (кембрик) не сошел с нужного мета. Далее все проложил и закрепил.. на фото все видно о чем я только что рассказал… Далее я занялся электрикой-прокладкой проводов и так сказать усовершенствованием разъемов. Начал я с руля и переключателей. Проводку идущую от рулевых переключателей я крепил хомутиками прямо к рулю, маленькие клемничьки от переднего тормоза и звукового сигнала я сделал таким образом – натянул на них кембрик и затянул хомутиком , с эстетической стороны смотрится вроде не плохо, а про функциональность не могу сказать, но мысленно думаю что тоже хорошо..!!! На фото это все видно отлично . Далее, я все клемники вытащил наружу (в зону фары), да, забыл сказать, что все клемники я разъединил предварительно пронумеровав, далее, смазав литолом разъем «мама» и соединял клемник и так проделала со всеми, далее, я закрепил хомутиками чехол на толстом пучке пучок проводов идущий снизу и выходящий между баком, упаковал в него все клемники – словно картошку в мешок..) , подсоединил фару, подключил аккумулятор.. И вот чудо, оно все заработало !!!!!! После всех этих кульбитов, я установил фару и закрепил . Сделал повторное включение и проверку всех электрических приборов – ВСЕ РАБОТАЕТ !!! Уже ночь и я решил заняться передним колесом, протяжкой спиц и замены флиппера. На все спицы я наклеил бумажный скотч чтобы номеровать спицы. Прочитав несколько статей о протяжке спиц, я остановился на совете как готовят мотоциклы к мотоуроссу а именно – пометил спицу номер 1 подтянул ее и отсчитав четыри спицы, начал подтягивать пятую и так поступал пока ярлык с номером 36 (это количество спиц) не встретился с цифрой 1 обойдя весь круг. Результат есть !!! Далее, я вместо резинового флиппера намотал медицинский лейкопластырь (матерчатый) укатал 1 рулон полностью и половинку второго – это примерно 7,5 метром погонных ушло всего. Потом прорезал отверстие для соска и собрал покрышку с камерой. Далее я хотел вынимать подшипники для замены, но обнаружил, что подшипники уже стоят закрытого типа, чему я был рад..!!!! Все смазал, установил колесо на место, поставил новую гайку с тифлоновым фиксатором на ось колеса, поставил подкрылок ! Потом я нашел себе еще один «гемор», решил пролить мовилем все наружние головки спиц, повторил это пару раз со всем спицами пока не образовалась залитость как воды в стакане, утром следующего дня (01.07.2013) я повторил опять эту процедуру. Теперь я уверен что спустя время я смогу произвести протяжку спиц без всяких на то проблем . УРА !!!!!! ПЕРЕД СОБРАН ПОЛНОСТЬЮ !!!!!!!

Продолжение сборки мотоцикла ИРБИС ТТР 250 модельный год 2013г. Всем Доброй ночи или утра. Как я и обещал, делаю отчет по сборке ИРБИС ТТР 250 2013 года модельный ряд. Начал работу с передней части мотоцикла – снял перья, разобрал траверсу чтобы проверить смазку и был приятно удивлен - СМАЗКА ЕСТЬ !!!!! Но я добавил еще свою – литол 24. После этого я вставил перья и с помощью строительного уголка (плоскостью) выровнил их относительно верхней траверсы и закрепил в верхней части, далее закрепил нижнюю часть по переменно затягивая болты. На фото видно что болты от заводской метки ушли- затянул сильнее. Поставил руль но сильно не стал пока затягивать… Далее, поставил скобу крепления фары. После того как я установил руль, поставил скобу крепления фары, я начал заниматься электрической частью мотоцикла. Вынул весь пучок проводов в переднею часть и принялся устанавливать на руль ручки и блоки переключения света, габаритов, сигнала и так далее. Но и тут я решил вскрыть переключалели чтобы убедиться в наличье смазки – смазка есть но уж очень мало, её видно вокруг шайбы в виде белого налета, ну я и тут решил внести свою лепту- немного раскрутив фиксирующиц саморез, приподнял шайбу и папихал литола, после чего прогнал несколько раз переключатель и нанес смазки уже на трущиеся плоскости. Далее я проделал аналогичную операцию с другим переключателем, смазав ручку газа, пролил трос газа вдешкой и все установил на руль !!! еще фото Далее на этом мой вчерашний вечер (29.06.20130 закончился и придя домой я составил небольшой списочек что мне завтра купить… Настал второй вечер (30,06.2013) сборки моего ИРБИСенка))) Несколько часов я посвятил рынку и автомагазину.. 1. Болт М8, шайба, гровер – 2шт. (нержавейка) 2. Болт М6, шайба, гровер – 4 шт. (нержавейка) Итого : 170 руб. 00 коп. 3. Хомутики пластиковые черные – 1 пачка. Итого: 100 руб. 00 коп. 4. Гайка с тифлоновым фиксатором, шайба – 2 шт. (перед и зад на ось) Итого: 24 руб.00 коп. 5. Резьбовой фиксатор, мовиль аэрозольный, пару монтажек для разбортовки колес, ключик на «5» Итого: 507 руб. 00 коп 6. Лейкопластырь на матерчетой основе шириной 3 см – 2 шт. Итого: 90 руб. 00 коп. Итого по затратам : 891 руб. 00 коп. На фото видно отличие родных болтов от купленных.

Сборка от Капитана Улитки (часть 2) Проверяем затяжку и высоту(пробки перьев должны находится на одинаковой высоте-меряем от поверхности верхней траверсы, если перья на разной высоте, то переднее колесо будет стоять криво) перьев вилки в траверсах, Если понадобиться развернуть тормозной шланг( на моём мотоцикле понадобилось, т.к. некрасиво торчал над приборной панелью) выполняем следующие работы: сдвигаем резиновый чехол с болтового соединения тормозного шланга с машинкой, подкладываем тряпку под штуцер("тормозуха" весьма агрессивна к лакокрасочным покрытиям), ребрами, пузом или прочими организьмами надавливаем на тормозной рычаг(это делается для того , чтобы при отворачивании штуцера в систему не попал воздух)ключом на 12 отворачиваем штуцер, проворачиваем шланг в нужное положение и затягиваем (НЕ отпуская тормозную ручку!)Проверяем работу тормоза-если всё нормально-идем дальше. Проверяем затяжку болтов крепления двигателя ( в моём случае всё нормально)впереди.. И сзади.. А так же затяжку оси маятника(тоже не понадобилось) Мне понадобилось правильно проложить провода с выключателя стоп-сигнала Провода от ГТЦ должны идти так... Раз уж сняли сидение, то проверяем затяжку топливного бака, крышки корпуса воздушного фильтра... ...и крепления заднего крыла, а так же кронштейн крепления седла. Проверяем свободный ход тормозной педали (ЭТО ВАЖНО!!! ) с помощью болта-ограничителя делаем свободный ход тормозной педали в пределах 2-3мм(проверяется на ощупь), если этого не сделать будут клинить тормоза. Ставим сиденье на место , боковой пластик, прикручиваем зеркала.... И наслаждаемся хорошо выполненной работой!

Сборка от Капитана Улитки По сравнению с ТТРом первого выпуска этот выглядит более гламурно.... Начинаем сборку. Достаем из картонной коробки, крепеж, пассажирские подножки, лапку КПП,зеркала. Снимаем упаковку (постепенно) с каждой устанавливаемой детали, всю сразу снимать не надо во избежании случайных повреждений. Начинаем с замка зажигания,т.к. крепление замка находится под приборной панелью...Во избежания откручивания болтов используем любой анаэробный фиксатор резьбы(разборный!) Наносим каплю фиксатора на кончик болта и вкручиваем на место Затягиваем с достаточным усилием, но без сатанизма, чтобы не сорвать резьбу! Замок закрепили, переходим к приборной панели.... С кучи разъемов снимаем резиновый гандон чехол, проверяем сразу все разъемы на предмет надежности соединения. И сразу разбираем по сторонам ручку сцепления с левым пультом(чтобы не было перехлестов троса сцепления и тормозного шланга Если нет пластиковых хомутов -ставим где надо! Панель приборов закрепили, переходим к рулю..Особое внимание уделяем крышкам стоек руля-точки должны быть направлены вперед! Руль сильно не затягиваем(затянем потом!) Ставим левый пульт. На верхней половине пульта есть непонятное технологическое окно (заглушка от него находится в крепеже) ставим сразу! заглушку, попадаем направляющим штырьком в верхней половинке пульта в отверстие в руле -собираем пульт. Ставим ручку сцепления. Опять обращаем внимание на крышку хомута-надпись и стрелочка должна быть направлена вверх! Регулируем положение рукоятки сцепления. При выжатом сцеплении конец(шарик) ручки не должен выступать за резиновую рукоятку, иначе при падении сломаем рычаг! Разобравшись с рулем и органами управления на нём переходим к фаре. Находим свободный(проверяем по цветам на фаре) разъем, подключаем к нему разъем фары., натягиваем защитный чехол на все разъёмы и ставим фару на место( три болта под шестигранник на 5) не забывая проверить наличие резиновых шайб под болтами. Переходим к переднему колесу. Не ленимся проверить подшипники на предмет смазки. Тонкой отверткой аккуратно снимаем резиновый пыльник с подшипника, смотрим-есть смазка-закрываем, нет -набиваем и закрываем.Применяем литиевую смазку (российский и украинский "литол" не рекомендую в ввиду наличия в нём воды (добавляют для увеличения веса , выдает мутный белесый цвет смазки) Смазываем кромку пыльника распорной втулки, ось колеса и проверяем/смазываем привод спидометра.

По остальным параметрам цепь от Явы подходит? У нас 130 звеньев Стас, это точно? Я когда первый раз цепь смазывал, насчитал у себя 66 наружных пластин, не думаю что мог ошибиться. Точно

По остальным параметрам цепь от Явы подходит? У нас 130 звеньев

У нас, по моему, тоже 9,6... Хотя могу ошибаться.Я про т2 узнавал у официального поставщика. Он мне прямо сказал, что китайцы оптимисты и указывают завышенные параметры. И озвучил реальные характеристики двигателя.

Хм... 250 говорите? 225 более точный объем. Это точно такой же двигатель как стоит на TTR250 прошлого года. От куда там 20 лошадок? Kayo T2 рассматривал лично. Думал о покупке Общался с человеком который возит их в Росиию. Двигатель там действительно Зонгшен, но вот объем не 250, а 225.

Вы, батенька, перфекционист, однако :)

Размер коробки: длина - 1850; ширина- 490; высота- 860; вес 152 килограмма. Машина предпочтительнее газель или грузовичек маленький.

Техническая информация о мотоцикле: Марка и модель двигателя: Zongshen 165fmm Тип и объем двигателя: 4т, 223 куб.см. Мощность двигателя: 11,5 кВт (7500) Максимальный крутящий момент: 17,0 (5500) Трансмиссия: механическая Карбюратор: Keihin PZ30 Коммутатор: SM, D98-1, LH, Lihua Катушка: SM, LH, Lihua Свеча (маркировка): D8RTC Объём топливного бака: 12 л Габаритные размеры: 2085x820x1180 мм Сухая масса: 125 кг (на раме написано 132 кг) Грузоподъемность: 150 кг Шины (передние/задние): 2.75-21 / 4.60-18 (80/100-21 / 110/100-18) Ободья (передние/задние): 1.60х21 / 2,15х18 Тормоза (передние/задние): дисковый (ZhengLing WY 250-3) / дисковый (ZhengLing WY 250-3) Звезды: - передняя 17 зубьев (код AFAM 20200-17) Внимание! Внутренний диаметр родной звезды - 17 мм (а не 18мм, как на картинке). При 18 мм, звезда будет посажена не до конца на внутренние пазы вала. Такая установка возможна, но как будет себя чувствовать китайский вал при такой посадке - вопрос пока открытый. Фото родной звезды: После 2500 км пробега: Соотношение цепной передачи при 428-й цепи у нас 50/17=2.941 это оптимально для покатушек по асфальту и ровному грунту/гравию, но все можно изменить заменой ведущей звезды: 17-зуб. Максималка: 105 км/ч крейсер: 85 км/ч. Плохая тяга на второй в сложных условиях. 3-я слишком быстра для леса. 5-я от 60 км/ч по асфальту отлично. 16-зуб. Максималка: 95 км/ч крейсер: 75 км/ч Недостаточная тяга на второй в очень глубоком песке, но ехать уже можно. По лесу можно комфортно ехать на 2-3-ей, 1-я хороша для крутого подъёма, трогания 15-зуб. Макс 80-85 км/ч, крйсер около 65 км/ч. Первая передачи очень короткая, вторая как первая на 17, на третьей можно даже трогаться :) а в условиях мокрого чернозема вообще с 1,2 сложно тронутся - закопаешься. Для путешествий в сложных условиях очень легко выбрать передачу под конкретную скорость/тягу. Скорости указаны по ГПС а не по родному врущему спидометру. - звезда задняя 50 зубов (код AFAM 10223-50) Замечание по задней звезде: родная задняя звезда имеет выпуклую внешнюю часть, соответственно, венец зубцов смещен где-то миллиметров на 5. При замене звезд и цепи на 520 изменяется соосность звездочек, т.к предлагаемые звезды - плоские. Получается, что у нас не 10223 (картинка выше), а 10216 (картинка ниже). И она, к сожалению, имеет только вариант с 50 зубами. 10216 И она же JTR271.50 Это 223 Цепь: 428 шаг, 132 звена. Аналоги: D.I.D D428VX132, D.I.D D428NZ132 Руль, по приблизительным замером, - ширина 76 см, - высота 110 мм, - диаметр 22 см толщина стали примерно 1,5-2.. на взгляд. Мятник: размер профиля - 30х50 мм. Еще фото и ТТХ маятника: Размеры: диаметр вала - 13,8 мм; внутренний диаметр выступающей втулки - 14 мм; Наружный диаметр выступающей втулки- 18,7 мм; внутренний диаметр трубы маятника - 26,4 мм; наружный диаметр трубы маятника - 30 мм. Размеры оси маятника: TTR250R (с ПТС) - М14х15х253 мм TTRP250 (без ПТС) - М14х15х260

1. Нет2. Пока думаем 3. Пока думаем В общем, присоединяйся :)

Не много жоще. Уже так не клюет при торможении и адекватно отрабатывает при попадании колеса в яму.

Залил ipone 10W Менял для улучшения работы вилки. С новым маслом мотоцикл начал рулится и реагировать на неровности более адекватно. + читал, что китайцы любят недоливать масло, что и подтвердилось Моторное? Вилочное

Спасибо. А наворотили мы много :) да же не ожидал Спасибо.

Залил ipone 10W Менял для улучшения работы вилки. С новым маслом мотоцикл начал рулится и реагировать на неровности более адекватно. + читал, что китайцы любят недоливать масло, что и подтвердилось

Сменил сегодня масло в вилке. Ниже опишу, что и как делать. Что требуется: ключи на 22, 14, голова на 12, масло на заливку, поддон для слива масла, мерный стакан. Последние 2 пункта покупаются в любом хозяйственном за сумм эквивалентную 150 руб. Все работы с легкостью производятся в одно лицо. 1. Ставим мотоцикл на подиум 2. Снимаем защиту вилки 3. Откручиваем суппорт переднего тормоза от вилки и снимаем его. Пусть висит на тормозном шланге. 4. Откручиваем и выкатываем переднее колесо, не забыв отсоединить привод спидометра 5. Ослабляем крепление перьев к верхней траверсе 6. Ослабляем верхнюю крышку перьев 7. Откручиваем болты крепления вилок к траверсе (вилку придерживаем, иначе может вывалится) 8. Откручиваем крышку перьев (со штока вилки тоже) 9. Сливаем старое масло. Переворачиваем перья. Периодически прокачиваем 10. Заливаем новое 11. Собираем в обратном порядке. Объем заправочного масла из сервисмануала 330 мл. СервисМануал.pdf В сумме 660 мл. Вот фотография масла слитого с обеих перьев Видно ,конечно, не очень (фотографировал на поворотник), но! Мерный стакан объемом 0,5 литра... Уровень масла не доходит до отметки 500 мл. => масла с завода было залито меньше чем надо.

Шлем вешать

ИМХО, с таким же успехом можно и родной заколхозить. Сдавай и будем искать другой вариант. От R1 2004-2005 нам не подходит по размерам.

Сегодня пообщался сознающим человеком, на тему амортизаторов. Он очень не рекомендовал ставить на эндуро амортизаторы от другого типа мотоциклов.

Скорее передачи станут такими короткими, как время между зажегшимся зеленым и гудком сзади :)

Я, в основном,один езжу. И по асфальту. Думаю 10 будет нормально. Придется заливать Ipone, метлы осталось грамм 500 примерно. Не хватит.