Дырчик

Неужели защитный стакан как-то соединяется с гидравликой амортизатора ??? Как я думаю, что стакан только лишь выполняет роль защиты штока от прямого попадания на него грязи .. Хотя чурки китайские все могут сотварить... но не до такой же степени ? :)

Здравствуй Константинович ! Была такая мыслишка, хотел аналогично данной статье скрестить амортизатор от оки+от нее же пружину заднею. Все реально, за исключением что придется оббивать пороги станочников-токаря, фрейзировшика, магазины. А в целом все реально ! Сам то как , Констонтинович ?

Да Михаил ты прав - я не смотрел, но приблизительно ход штока одинаковый, мне лень было стягивать защитный стакан с родного и мереть..

Можно на ты. ^_^ Диаметр проволоки пружины 13 мм. Диаметр штока 12 мм. Преднатяг пружины видно на фото - меньше половины. Диаметр втулок под болты 10 мм. Мой вес 60 кг. Можно на ты :D Пружина мощьная! Остальное понятно))) А вес легенький мой 135 ))) И представь чтобы было если б я прыгнул)))) Я пока не поменял, до этого времени не сигал)))

Про уши многие уже знают - уже рассказано! Вы парамерты нового амортизатора не промеряли - диаметр пружины, самого прутка, штока и так далее? Каков Ваш вес ? предпологаю чтобы было с родным амортизатором, если бы я прыгнул. на нем.. в зад вошел бы точно ))))

1. Снимаем колесо 2. Спускаем давление в камере 3. С помощью 2х монтажек разбортовываем с одной стороны 4. Вытаскиваем камеру 5. Снимаем покрышку с обода. 6. Одеваем новую покрышку одной стороной 7. Заправляем камеру 8. Забортовываем Все. Из нюансов: надо следить, чтобы камера не попала между монтажкой и покрышкой. Может порваться. Колеса снимаются следующим образом: Вывешиваем мот на подиуме -переднее: 1. откручиваем гайку оси 2. Вытаскиваем ось, придерживая колесо 3. Отсоединяем привод спидометра 4. не теряем втулку :) Одеваем в обратном порядке, при этом нужно попасть тормозным диском между колодками. -заднее 1. откручиваем гайку оси 2. расслабляем гайки натяжителя почти полностью 3. Передвигаем колесо как можно ближе к оси маятника 4. Скидываем цепь 5. Вынимаем ось 6. Откатываем колесо и одновременно снимаем тормозной суппорт с диска и направляющей на маятнике 7. Вытаскиваем из маятника натяжитель (чтоб не потерялся) 8. Не теряем втулки оси :) Ставим все в обратном порядке. Заднее колесо удобнее ставить и снимать в 4ре руки. Ты прав - в 4 руки лучше будет, я весь обматюкался когда ставил, подкладывал под колесо бруски и всякую утварь для центровки .. ужасть)))

Парни, я так понял что амортизатор длинной 360 мм не подходит и вы его меняете. Стоит мне рисовать адаптор или нет ? Просто на это уйдет время и вопрос - воспользуется кто им или нет ?

По идее, можно поставить нужные запчасти от этого кайо :) ну если, конечно, рукава куда надо пришиты. Мотоциклы, считай, идентичны. И вопрос в первую очередь по воздухану (бог с ним с кайо) Практически ничего тебе воздушный фильтр "нулевого" сопротивления не даст - только быстрей кончишь поршневую. Ибо качественный "нулевик" стоит денег и его периодически надо стирать и пропитывать специальным маслом. Не фирменные "нулевики" только камни и песок задерживают, а мелкая пыль проходит и смешиваясь с маслом делает абразивную пасту, которая быстро сожрет поршневую. Стандартного фильтра хватает. Держи его в чистоте и не мочи. Ты должен понять: У четырехтактного двигателя фаза впуска всего 230 градусов из 720 градусов. У нашего мотоцикла достаточно большой объём корпуса фильтра до фильтрующего элемента и после того как произойдет всасывание воздуха, в этом объёме наступит разряжение и хотя впускной клапан уже закрыт, всасывание воздуха через фильтр будет продолжаться - ибо есть остаточное разряжение в корпусе фильтра до фильтрующего элемента. Отрегулируй клапана, облегчи выхлоп правильно сделанным прямотоком, настрой карбюратор, устрани "собачий ход" - это когда заднее колесо не идет по следу переднего - чуть повернуто в право или влево, накачай как надо колеса, проверь свободное качение колес - могут быть заедания тормозов, правильно натяни цепь и будет тебе счастье. Согласен полностью - хорошая нулевка стоит хороших денежков + спец пропитка, постоянный гемор с обслугой.. вскоре вам такое надоест до жути..и вы все вернете на место. У меня стоял на авто, потом я плюнул жирно и вернул все на место, а фильтр подарил "шумахерам " . Константинович, вспомни те времена, когда искали капроновые чулки и натягивали на самопальные нулевки..))) Были времена дефицитов, но время было прекрасное!!!

Разбортовываются двумя монтажками от автомобиля, предварительно сняв заусенцы.

Парни всем Привет! Если Вы приобрели уже амортизатор более длинный, потерпите до вечера, есть у меня в голове как я думаю решение данной проблемы, нужно изготовить пару переходных деталей. Вечером нарисую, отсканирую и скину.

Нет, нормально,не будет узкий.

Во дела ??? а почему так часто ломается ???? какой пробег мотоцикла ??? Попробу реле от ВАЗ2108-09, оно маленькое и возможно подойдет ??

если ты весишь много, подойдет и от 1000 кубов - мне хватает с лихвой а вес мой 135 кг., дрозд если я не путаю 1300 кубов и весит поболее, а так, тебе выбирать, советовать не буду чтобы не навредить, могу просто потом дать совет как все поставить.

А что вы мне пыталсись обьяснить? Что япошка за 150000-200000 лучше китайца за 70000? Я думаю каждый разумный человек это понимает.Ваше мнение я конечно же учел, но простите, вы ничего "информативного" так и не сказали. Я понимаю весь риск и возможное разочарование при покупке, но для меня покупка 10-15 летнего японца ничуть не меньший риск.Процентов 50 мотоциклистов "безбашенные", особенно на тех самых старичках. Давно заметил что чем хуже транспорт у человека,тем более "безбашенно" он его водит, пытаясь доказать себе что-то. -> шанс нарваться на перевертыша или убитый мотоцикл очень велик(наличие большой кубатуры не страхует мотоцикл об глупости водителя) от 200т.р. будет конечно лучше чем наши ирбисы, хотя можно найти и за меньшую сумму, но год будет пристарелый... есть отличные аппараты -попадаются, я находил ктм годовалый за 280 т.р. при его цене в 370 с копейками это нормально.

Да в том-то и дело что сам не знаю что хочу. У меня процентов 40 асфальта и 60 грунтовки не злой, максимум после дождя, но чернозем у нас конкретный... Для совсем злой грязи оставлю родную, клыкастую не хочу, плывет она на ровной поверхности... Миша, тогда бери и не раздумывай с уклоном в большую часть на грунт !!! Она поедет и по асфальту не плохо !!!

Давайте так. Уперся в 2 варианта или даже в 3: 1) Metzeler Enduro 3 Sahara 4.0 - 18 2) Metzeler Enduro 3 Sahara 120/80 - 18 3) MITAS E-07 120/80 - 18 Больше склоняюсь к 3 варианту, ценник у нее почти в 2 раза меньше, да и отзывы не плохие... Миша, ты рассматривай так, где больше будешь ездить. Е-07 мне больше симпатична, есть еще Е-08, та вообще хорошая но только по асфальту больше.

Если тебя амортизатор полностью устроит, и ты решишь его приобрести, я тебе подскажу что и как нужно сделать и разъясню - что и почему, помогу с токарем, если нет у тебя, мне обошлось за те цацки 200 р.

Я на левый бок падал, упал очень аккуратно и плавно. На 3 точки. Руль, пасс.подножка (которые я хотел снять, теперь не буду), и лапка КПП. Металл лапки - мягкий, выправляется очень просто. Руль не погнулся, а оказалось чуть чуть провернуло стаканы в траверсах и колесо слегка ушло вбок, расслабил, выставил колесо затянул. Боюсь сильно тянуть траверсы, привык на яве тянуть их скока сил хватает, а тут не понятно, страшно перетянуть. Цепь это ваще ха-ха настраиваешь на провис 3 см, через 100-150 км уже 5 см, проехал 600 км всего, уже кончаются риски натяжки, наверное пора покупать. Чустю-мажу после сильных грязей или через километров 200. Траверсы тянуть можно ! Я тянул хорошо и намека не почувствовал что сорву резьбу. Лапку можно и поменять, и тормозную тоже, я тут прочитал статейку по поводу именно лапок, так кроссмены дают совет - подвязывать лапки тросиком к раме, именно чтобы при падениях их не выворачивало в обратную сторону. Цепь да, требует к себе внимания ... менять нужно. Руль загнут в районе перемычке по месту изгиба в сторону ездока. Нашел я рули с толщиной стенки от 4 до 5 мм. Промерею все параметры и закажу. Только вот есть вопрос, рули есть трех видов - низкий-средний-высокий, какой лучше брать не могу понять ? Если рассуждать то подбирать нужно от среднего - удобнее будет при стойке и лучше "отпячевать" зад..

Михаил, полистай тему на пару тройку страниц назад, Стас отвечал именно тебе про задок, и как я понял, 120 подойдет и в легкую !

Ставил Стас, но у него зад 110, соотношение не могу сказать, не помню , но по моему с большей функцией для асфальта ?

Поясняю что такое lbs - это нагрузка и он равен - 1lbs 40грамм

Размером и силой на разрыв в тоннах. Чем больше значение тем крепче цепь? Теперь немного о усилиях на разрыв. Все цепи имеют различный показатель. Причем даже цепь одной ширины и одной марки может отличаться разрывным усилием. Собственно это такая величина при которой происходит деформация элементов цепи и разрывом элементов. Измеряется эта величина в фунтах (lbs, 1 фунт равен 453,59 грамм). Следовательно чтобы разорвать цепь с коэффициентов 7,280 lbs необходимо приложить усилие в 3300 кг. То есть подвесить нормального размера джип :) Или газануть как следует на моте :) Для примера я приведу табличку усилий разных цепей фирмы DID 420 - 3970 lbs (1800 кг) 428 - 4480 lbs (2032 кг) 520 - 6700 lbs (3039 кг) 525 - 7280 lbs (3300 кг) 530 - 7200 lbs (3265 кг) 630 - 9900 lbs (4490 кг) 630V - 11000 lbs (4989 кг) На самом деле цепи этой же фирмы имеют различные показатели на разрыв в зависимости от класса цепи но самое важное знать не столько показатели в цифрах, сколько отношение разрывного усилия к кубатуре мотоцикла. Вот несколько примеров того, как используются цепи на различных классах техники. 420 цепь для дорожных и внедорожных мотоциклов с объемом мотора до 80сс - 3970 lbs 428 цепь для дорожных и внедорожных мотоциклов с объемом мотора до 125сс - 4300 lbs 520 цепь для дорожных и внедорожных мотоциклов с объемом мотора до 250сс - 6720 lbs 520 цепь для дорожных (спортивных) мотоциклов с объемом мотора от 250 до 750сс - 8650 lbs 520 цепь для кроссовых мотоциклов с объемом мотора 125-250сс - 8100 lbs 520 цепь для дорожных (спортивных) мотоциклов с объемом мотора до 1000cc - 8550 lbs 525 цепь для спортивных (дорожных) мотоциклов с объемом мотора до 750сс - 8010 lbs 530 цепь для спортивных (дорожных) мотоциклов с объемом мотора до 1300сс - 10400 lbs Как видно из вышеперечисленных значений максимальная производительность необходима только спортивным моделям мототехники для асфальтового покрытия, так и для бездорожья. Следовательно для гражданских моделей есть возможность применения цепей с более нихким показателем. То есть правило простое, чем ниже крутящий момент, тем менее производительные цепи необходимо использовать. То есть можно на 400 XJR поставить ZVM2 стоимостью в 300 долларов но эффективность ее работы будет точно такая же как и при использовании цепи стоимостью в 80 долларов. Владельцам спортивных мотоциклов повезло меньше, конечно нет необходимости ставить гоночные цепи если мотоцикл используется не в гоночных режимах, но соблюдать условия кубатуры техники следует обязательно. Я неоднократно встречал людей покупающих цепь, которая по ширине подходила под их мотоцикл, но по разрывной нагрузке уступала в 2 раза. Внимательно отнеситесь к этому параметру если нет желания собирать разломанный цепью картер, а скорее всего и мотоцикл по дороге.

Размером и силой на разрыв в тоннах. Чем больше значение тем крепче цепь? Да, так и есть, но и тяжелее что влияет на ходовые качества. так же они есть и с сальниками - цепи. Оптимальный вариант это 520 цепь для нашего мотоцикла. Вы можиее поискать таблицу на все цепи, там указаны параметры и нагрузки которые цепь выдерживает!

Размером и силой на разрыв в тоннах.

Понятно. Куда он денется, поедет и по зиме ! Тоесть ты если что думаешь продать его?