Ро... Ланд...

Да, вродь, тот же фаергард 250 шинереевский, даж дешевле на Мото18. Формат тот же - кучка пластика на приэндуренном дорожнике. Вот с пластиком, наверное и засада, в случае чего, а в остальном - там наверняка все запы типовые от бюджетного китая. Кстати, рылся тут по Озонам и выяснилось, что у Шинереевской реинкарнации 172го, помимо фильтра масляного, ещё и клапаны жирнее, чем у Зонгшеновского 172-175го.

"- Ваше политическое кредо? - Всегда!"(с) )))

Там же, тогда же! Баня будет) Хто?

Пустое, надежнее не сделаете и лучше тоже. Алиса не шарит) При увеличенном зазоре, завести сложно, если заводится, то работать норм будет. Да и откуда там увеличенные зазоры?! Контактов там нет, тереться нечему) Я понимаю раньше владельцы некротехники изгалялись, ибо купить оригу было негде или архи-дорого, но сейчас-то, что заниматься извращениями? Я понимаю, опять же, если какой-нить электронщик сам себе, что-то доказать хочет, что могёт, но практического смысла во всём этом нет никакого.

Это да, в полевых условиях просто подтяжка на одинаковое количество оборотов, шоб не париться)

Два куска ровного профиля, параллельно, с разных сторон покрышек, от заднего до переднего колеса, ну и учесть узость передней покрышки. Т.е. так колеса более-менее выставятся в одну линию, ближе к поверхности земли, а дальше уже смотреть натяжение цепи и какая вылезет несоосность самих звёзд, а она, скорее всего, всё же будет, в той или иной степени. Что-то можно скомпенсировать поигравшись шайбами или толщиной дистанционных втулок, что-то шайбами подложеными под крепление ведущей звезды или полпилом самой звезды. Метки на маятнике могут быть вообще от балды, нефиг на них смотреть, можно свои нанести. Ну, а если маятник окажется более-менее ровным, то при наличии болтовых натяжителей, в последствии, можно плясать от торцов натяжных болтов и на них ориентироваться. П.С. Маятник, на Рейсере, вполне себе может менять геометрию при затяжки оси колеса, это тоже надо учитывать.

Ну, для начала, не по закрученному, а по просто вставленному. Делать это надо на стоящем ровно на колесах мотике, т.е. не на стоящем на боковом упоре. Ну и лить да, по верхней метке. Я в 172ой лью 1.5 литра, чуть выше меток, но так спокойнее Штатно, в 172ой зонгшен с балансиром 1.3 литра льётся при замене.

Эт что за мотор и карб, что такие жиклёры требуются? У меня на 175ке 4 клапанной с ПЗ-30 на 115 ГТЖ уже смесь летела непонятно какая, бежевой свеча стала, только при переходе на 105 жиклёр, правда у меня прокладка тонкая под головой стояла, однослойная. На 2х клапанной голове, сейчас с этим же карбом 110 жиклёр стоит. Про ЖХХ не заморачивался.. Карб без всяких ускорителей и прочих эконостатов. И да, чем богаче ставил жиклёры на 4х клапанной голове, тем хуже ехал мопед, на полную ручку на 115 ГТЖ и выше уже начинал дёргаться и подтупливать.

В смысле везёт?) У всех моих знакомых мотоциклистов, чот не припомню, что бы свечи, катушки или коммутаторы из строя выходили. Свечи засерает обычно, из-за льющих карбов или изношеных ЦПГ. А сгоревшие катушки, ну припоминаю только на Восходе из 80х, дык там ушиб всей бабки давно и повсеместно)) Самое уязвимое, как мне кажется, на современных мапетах - это РР, да и то, скорее только на моделях с достаточно мощным генератором. Пардон за флуд)

А где такие свечи и коммутаторы находят? У меня все свечи ещё родные на мотиках, китай какой-то, который с завода стоял, дык они 13-16 г.в. и ни разу повода на них грешить не было, хотя ржавые уже снаружи. Тож самое с катушками, коммутаторами, РР. Сгорал один коммут и тот на альфе, году в 15, больше ни одного трабла по элекронике не припомню. В запасе валяются свечки с 10 летней выдержкой, которые сосед по гаражу с древнего Сузуки выкинул, типа подделка нерабочая) За всю жисть, со свечами траблы были только на Юпитере с убитой ЦПГ

Да не.. Безбалансиры же 172-175ые, ездят на обычных АС или DC, да и на свой я ставил от Интрудера статор и ротор, и ездил на переменке, по езде, вообще, никакой разницы не ощутил. Вроде, на Кайо Т2 с 175кой, тож система с одним пупырём.

Можно предположить, что заводится по выходу длинного выступа из под датчика, потом переходит на вход этого датчика, а после 2000-3000 об. уже уходит на работу по первому( короткому) пупырю. Ну или расстояние от первого импульса до второго использутся для определения скорости вращения колена и коммут корректирует кривую исходя из этих показаний

Так первый выступ по ходу вращения - это короткий, он очень ранний УОЗ выдаст, точно не для заводки, а вот длинный по углам уже похож. Возможно, хитрый коммут первый импульс просто пропускает, ну или там просто паразитная искра, которая не способна завести мотор и работать по нему мотор начинает после какого-то порога оборотов? У меня есть генер от ТВ 200, там один длинный выступ и зажига со сдвигом УОЗа, изменяется плавно в зависимости от оборотов, смещение, в аккурат на длину выступа. А здесь выступа два и углы странные..

Кстати, что вспомнил.. А у ЗИЛа и Волги, вроде, были бесконтактные системы на коммутаторах, которые не от холла, а от индукционного датчика работали, так что, скрестить Ежа с Бегемотом, может и получится) Правда, этими коммутаторами можно народ массово уничтожать, они размером с кирпич

Готовлю мотик к следующей покатухе. Таки возвращаюсь на 428е цепи, теперь с сальником. Опять сомнения по зажиганию)) Остаться на штатном ПиэРовском DC коммуте и роторе с двумя пупырями или перейти на классическое АС с одним пупырем? Кто-то в курсе, как точно работает зажигание на 172ом с балансиром? Рабочий (ездовой) режим по короткому пупырю, а заводка и низы ступенчато по длинному?