Саня тр-тр

Люфт радиальный?

Скинь не поленись правую крышку, и убедись в нормальном состоянии центрифуги. Если её крышка открутилась - будет сильное падение давления масла вплоть до нуля. Но правда при нулевом давлении первой бы вышла из строя нижняя головка шатуна. Три винта крышки центрифуги наверное должны закручиваться на резьбовой герметик. Я не знал, закрутил так - недавно полез туда по сцеплению - а крышка уже на двух открученых наполовину винтах. Повезло что вовремя.

И крышки хорошо бы.

Даже у нас можно поймать. Только клевать он особо не любит :) . А происхождение осетра на верхней Оке такое: наш местный химкомбинат в качестве компенсации экологического вреда, имеет собственный рыбцех, выводит малька, и выпускает ежегодно на волю.

Ещё для понимания процесса: ось не крутится, крутится распред на ней. Масло (по логике) подаётся в тонкий торец оси и через боковое отверстие на рабочей поверхности (должно быть наверное) попадает в зазор. Если всё так - ищи жёлтые опилки в масле. Вот картер, по синей стрелке опускается распредвал, по красной вставляется ось. По смазке я не очень то понимаю откуда что берётся.

В чём то ты прав :) - распредвал на втулке. Это распред это его ось всё то же что и на схеме, только крупным планом.

Если смотреть на вышеприведённом сайте, то на рисунке Е 14 картер левая часть, видно карман на картере (как для цепи грм), вот в нём если снять цилиндр будет видно распредвал. Распредвал видно на рисунке Е 03 поз. 7 (он маленький, один кулачок). Если вытащить ось распредвала (надо снять маховик-магнето, надо съёмник) то сам распредвал вынимается вверх, вслед за цилиндром. На этом движке легко снимается головка и цилиндр (правда не делал этого в раме, наверное надо вынимать двиг), никаких меток при этом действии не проЁ - распредвал-то не трогается. А в случае его снятия, на его шестерне метка как карандашом, и на шестерне коленвала такая же. Совмещаешь их - и снимаешь-ставишь распред. Я вообще-то не поддерживаю версию распредвала, так как нагрузки на него особо нет, но вскрытие и диагностика была бы очень интересна.

Во-первых - если по-хорошему лучше сам ничего не вписывай, не спеши. Если вписать туда тебя, то в мрэо попросят ДКП, или справку-счёт, естественно с печатью и подписью как в птс. Наверное можно вписать туда друга, и сделать ДКП с ним. Но лучше всего обратись в контору по переоформлению авто, они сделают всё точно.

Китайцы не особо скупятся на кубатуру. Если у них есть возможность - они делают максимум. Мы в ветке Ирбис атв 250 долгими зимними вечерами :) высчитывали как то кубатуру (даже причину вспомнил - китайцы предлагали поршневую 70мм, и писали что это 300кубов) так вот на 67мм получилось 223 кубика, а 69 - 232. Коленвалов у китайцев вроде три - 125, до 200, и самый длинный до 250. Колено сразу сильно меняет объём, получается. По вибрации - я с балансиром нигде её не чувствую (я не очень прихотлив :) ), а вот без него - немеют руки и ..опа чешется через пол-часа езды примерно.

Всё верно, особенно при отсутствии балансира. Есть правда одно "но" - длинноходные коленвалы под нижний распредвал не очень распространены в запчастях (сталкивался уже, но купил).

Вот и нет. Тот самый (30л.с. NC250) маркируется 177ММ. И это абсолютно другой движок разработанный (или скопированный) с чего-то итальянского (по-моему гас-гас). А на фото выше - вариации на избитую тему семейства CB - CG, что подтверждает надпись на картинке CBS. Открой тему кайо Т6 - на первой странице фото мота с двух сторон. Вот там 30л.с. Поищи такой же в продаже. Да, и он должен быть дорогим.

Ну если уж нет мощности, то пусть уж будет простота конструкции. И эта :) в маркировке 165, 169, и т.д. нигде не зашифровано расположение распредвала, просто 65мм цилиндр и 69мм. Ход поршня (коленвал) тоже неизвестен, хотя их и немного вариантов.

Не стоит. Реально. Большая. И чем объём больше, тем вибраций больше. Будет заметно как минимум отсутствие балансира. Он по сути - дополнительный маховик. Без него мотор просто "взрывной" (если это слово вообще применимо к нашим китаймотам :) ) з.ы. Советую или 30л.с. (NC 250 кажись), зонг, от рейсер кроссранер, или нижневальную воздушку (балансир по-вкусу :) ). Промежуточное всё не стоит заморочек и лишних деталей. Всё имхо.

Лично у меня пружина с линейной (не прогрессивной) навивкой.

Поищи на ветке Ирбис ттр250р, аморты почти, или совсем идентичны. Пружины никогда не видел в продаже отдельно. Ирбисоводы вроде от трактора :blink: примеряли. На жёсткость влияет в основном диаметр прутка. И последнее - я подозреваю что у тебя аморт жестковат, потому что подо мной мот проседает хорошо. Я правда чуть потяжелее. Попробуй сними пружину и проверь не слишком ли туго ходит шток, если что - смени масло на "по-жиже".

Я прошу прощения, а что у меня кривое? У меня два "стелса" (не флеймы). Мне так, для справки, чтоб знать к чему стремиться :)

Ну как бы не только он ;)

Оторвало датчик "какая передача включена". На приборке соответственно должны пропасть циферки. Купи новый датчик, ставь, и "разноси" :) дальше. При установке нового датчика учти что провод прокладывается ОЧЕНЬ рядом с цепью, и часто перетирается.

:blink: И что вот прям реально - вы продавцу две монетки по 10р, а он вам колодки на один суппорт? А я купил на днях задние колодки на ттр250р за 850р, и ценой был вообще не удивлён. У нас за 20р в магазине могут только вежливо сказать куда вам следует идти :)

Характер такой, что проехав минут 15 на крейсерской скорости по асфальту, начинает невыносимо чесаться ..опа :) , ну и ладони чешутся, если перчатки не айс. Сейчас у меня мот с таким же движком но с балансирным валом, так вот - вибраций нет, но и мотор не такой резкий (балансирный вал играет роль дополнительного маховика, мотор раскручивается плавнее, но нет "огня"). Получается избавится никак :( .

Всем привет! Начну издалека, сам я к вытягиванию цепи отношусь философски :) - если надо, подтянем, не трудно. Износ цепи определяю дедовским способом - приподнимая цепь на ведомой звезде (если поднимается выше чем на пол-зуба значит она безвозвратно растянута). Само собой мне бы не пришло в голову укорачивать цепь если бы она растянулась настолько, что подтягивать её стало бы некуда. Это я к чему, к тому что представленная ниже цепь по моим меркам просто растянута, не "в хлам", но и не "чуть -чуть". Ось колеса стоит посередине диапазона натяжения. То есть её ещё тянуть и тянуть. И вот, после очередного оффроуда :) решил я её помыть-смазать, искал емкость с бензином, а нашёл ванночку с разведённой ортофосфорной кислотой (используется для удаления ржавчины). Решив что цепь без ржавчины - это как раз то что нужно, погрузил туда цепь на ночь, а утром промыл её от кислоты в случайно оказавшемся рядом ведре с разведённым автошампунем. Отмылась она конечно так, как говорится чище новой, однако ставить её на место я что-то очканул :D . Почему? Смотрим фото. Вот думаю - это всегда так? Или случай единичный? Повторюсь - никогда раньше "добела" цепь не мыл.

Деталь №37 - не оно?

Это будет лучше чем родные.

Хотите верьте, хотите нет, но я неоднократно заводил двухлитровый бензиновый мотор своей машины (спортаж 1) наматывая верёвку на шкив коленвала. Коробка автомат, толкнуть никак, прикурить - негде. Хотя одноцилиндровый мотор эдак на пол-литра возможно даже тяжелее раскрутить. А наш 250 - раз плюнуть.

Они по-человечески не прокачиваются, пока тормоза не разделишь. Пробуй шприцом с тормозухой как-бы "в-обратку" пролить (воздух ждать из бачка). Если повезёт - очень легко и быстро.