Hold

Этот грибочек - центрифуга для очистки масла. Откручивается 3 винта, а сама откручивается с помощью съемника для барабанов сцепления, либо самоделтным съемником из годюловки на 21 или 22. Рядом на валу есть такая же гайка для примерки.

Оба амортизатора с ирбисов 2014 годов. Но они разные... Если вдруг кому надо - маякните, отдадим за 1500 каждый.

Гул можно и не услышать. Это в авто его слышно хорошо. Он может просто заклинить, прикипеть внутри. Стоковые лучше сразу менять, побольше смазки, получше сальники, и инспекция хотя бы раз в сезон.

Пришли 520 звезды Выглядят солидно. Размер ведущей звездочки четко наш - 4/17/20. Ведущая 14 зубов, ведомая 44. Маркировка видна на фото. Едет цепь DID 520VX2, на 110 звеньев, адаптер вытачивается. Заодно купил винты под внутренний шестигранник М10х30

Без ускорительного насоса на карбе при резком открытии будет провал, это нормально. При плавном но быстром наборе все хорошо.

Отличается хотя бы тем, что прочность на разрыв в почти 2 раза меньше чем у DID. Вполне себе аргумент, чтобы не остаться с порванной цепью за 200 км от дома.

Вряд ли при ударе повредилось реле - глубоко стоит. Попробуйте на контакты реле подать 12В, если заработает стартер - значит смотреть проводку.

С некоторым недоумением прочитал этот диалог про то, что площадь контакта шлицов не играет никакой роли. Я вот тоже не машиностроитель, электронщик, посему вопрос - при чем здесь центрирование звезды относительно вала, если нам важна площадь зацепления? Давайте делать шлицы глубиной 0.5 мм, если там никакой роли не играет. Допускаю, что могу быть неправ, хотя некоторый опыт все же имею. Объясните на кошках, почему неважна площадь зацепления. Ведь даже по всем рассчетам, длина шлицевого соединения рассчитывается исходя из высоты шлицевого соединения, причем там обратная зависимость - чем меньше высота - тем больше длина, и это логично - площадь контакта надо сохранить. Рассчет на смятие также учитываниет площадь смятия, которая зависит от высоты зуба (шлица).

Подшипники мажут консистентной смазкой (густой, как гель), обычно литол 24 либо подобной. Читай форум, инфы много.

Вот во что превращаются задние ступичные подшипники (да, они в центре колеса - ступицы, к которой крепятся спицы) проехавшие 700 км. Это родные подшипники. Смазки там изначально не было. Причем колесо крутилось, не было люфта, но при ударе, когда начали менять они просто рассыпались. Сайленты в ступице выглядят нормальные так: А вот так уже почти убитые, подходящие к концу:

Можно просто залить новое масло, промывка нужна когда мот воды хапнул, и внутри эмульсия. Но в любом случае - надо глянуть что там в фильтре-сеточке и стоит снять правую крышку двигателя, почистить центрифугу. Правая крышка снимается легко, накосячить особо негде, главное прокладку не порвать. Льем Мотюль 7100 10W40, проблем нет. Если у тебя жаркий регион ( в тени выше 30), то некоторые советуют лить 20W50 (пишу по памяти, надо уточнить, здесь где-то была инфа на форуме). По аморту - сначала покажи что у тебя стоит, а то может там уже нормальный поставлен. Родной бы не прожил 10 тыс, либо ездили очень аккуратно только по асфальту. Если все таки стоковый, то лучше менять. Какой у тебя рост/вес? Себе ставил DNM MK AR 320 (цена вопроса 6500) - работает без проблем, мот стал повыше, управляемость лучше. Обязательно стоит поменять ступичные подшипники (скорее всего никто ими не заморачивался) - цена вопроса копеечная, зато нигде подшипник не заклинит, ось не начнет есть, да и люфтов в колесах не будет. Снять ведущую и ведомую (заднюю) звезду, у неё там 4 пальца - оценить их состояние, оценить состояние сайлентов в ступице. Оценить состояние самих звезд. Если тормоза работают адекватно (стопорят колесо до юза), то тогда просто поменять тормозуху (видео по прокачке можно найти на ютубах), если тормозят неуверенно - стоит разобрать, все прочистить, пальцы смазать, возможно поменять колодки. На колесах стоит глянуть состояние спиц, при постукивании должны звенеть, не должно быть глухого стука. Если сам боишься протянуть - можно отдать знающим людям, без боязни что сделаешь восьмерку или яйцо. Хотя если ирбис пробежал 10000 км и никаких явных проблем нет - скорее всего за ним следил знающий человек. Но натянутая как струна цепь говорит о прошлом владельце не сильно хорошо. В общем надо фото

Родной должен был уже раза 3 помереть) После 10 тыс явно стоит заменить.

На самом деле богатая смесь лучше чем бедная, т.к. не приводит к перегреву движки. Сам катался сезон на стоковой настройке, в карб не лазил, смесь была богатая. Двигателю от богатой смеси не поплохеет, и если нет посторонних звуков, стуков, лязганья цепи ГРМ - нечего туда лезть. Хотя если за 10 тыс явно надо клапана регулировать, посмотреть состояние цепи ГРМ, башмака натяжителя он может уже подходить к концу. Возможно и поршневая уже уставшая, неизвестно как эксплуатировали. Но это все можно за зиму перебрать. Рулевые подшипники скорее всего умирают, надо смотреть состояние стакана. Надо смотреть на люфт маятника и состояние самого маятника - могут быть трещины. Много всего в общем надо смотреть) Кстати, амортизатор родной еще?

Про 2.5 оборота - это не тот парень, который 0.5 оборота считает за 1?) тоже насмотрелся. Винт качества задает смесь лишь для ХХ, для жиклера ХХ. При нормальной работе, когда начинает работать главный жиклер - смесь задается именно иглой, и свеча показывает как настроена смесь иглой. Винт качества задает правильную смесь для старта двигателя на ХХ. У меня настроено - при старте двигателя лапка обогатителя вверх, чуть-чуть добавляем газу, заводим. Схватывает тут-же, газ держим, не отпускаем. Т.к. у нас на карбе обогатитель работает лишь на перекрывание воздуха (обогащает смесь), а заслонку не поднимает, приходится вручную держать. Секунд 30-40 держим на 3000-4000 тыс оборотов, после этого ставим заслонку на среднее положение, газ убираем - двигатель работает ровно, газ уже не нужен, спустя пару минут лапку вниз, двигатель работает ровно, прогревается. Свеча у меня кремового цвета, но карб с насосом, не знаю какой там жиклер главный, игла в среднем положении.

Крышка с надписью ирбис - декоративная, под ней ничего нет. Надо правую крышку двигателя, предварительно отцепив троссик сцепления и снять лапку кика.

Пробег уже немалый, надо вдумчиво смотреть ключевые элементы. Фильтр бумажный надо смотреть в складках - внешне он может быть вполне нормальный, а в складках песок и куча грязи. Стоит его вообще открутить, посмотреть какое состояние у бокса внутри, не должно быть крупной грязи внутри. Свеча сильно черная - богатая смесь, однозначно регулировать. Хотя с другой стороны, при богатой смеси перегреть движок сложнее.

Судя по видео - слишком низкие обороты на ХХ. Даже по видео слышно как двигатель неровно работает перед тем как дали газу. Добавьте холостых. Приборка показывает обороты довольно неточно, я выставлял по звуку. Двигатель должен работать равномерно, без отдельных провалов, но и завышать обороты не стоит. Стоит глянуть винт качества, возможно слишком богатая смесь настроена на ХХ, воздуха не хватает (возможно из-за этого сложности с заводом - должен схватывать раньше, у вас как-то долго крутит стартер). Глянуть воздушный фильтр, возможно забит, из-за этого и смесь богатая. По свече - налицо богатая смесь, иглу стоит опустить немного, до тех пор пока не станет кремового цвета. Если захлебывается на высоких оборотах - однозначно опускать иглу. Стоит глянуть поплавковую камеру, возможно поплавок слишком опущен, бенза мало. Заслонка точно внизу стоит? И мало-ли - бензиновый краник не забыли открыть?) А то может на остатках бенза в камере работает, у меня так бывало пару раз. Причем на холостых может минут 5-10 стоять, а газу даешь - глохнет.

Наносил через инсулиновый, отрезав носик под нужный диаметр колбаски. Влазит немного, но получается ровно.

Сколько оборотов то было? У меня на штатных 17/50 на 85 уже под 6000, жалко больше крутить.

В связи с планируемым переходом на 520 цепь начал искать звезды. С задней вопросов не возникло ( JTR1486.44), а вот с передней вопрос. Встанет ли нам вот такая без переделок? Немного смущает, что она с выпуклостью, толщина 8 мм. Родная, судя по фото плоская. Наткнулся на фото установки адаптера, но там звезда плоская, судя по фото фирма DK

После установки карба с насосом начала ощутимо тянуться цепь DID428NZ132. Видать все таки придется переходит на 520 с переходником от Дырчика. До установки карба цепь не тянулась почти 1000 км, а тут за 500 два раза подтягивал.

Один комплект продан. Остались детали только те, что на фото - 5 штук, без винта и гайки. Отдам за 1500.

Такие ценники у токарей/фрезеровщиков. Мне и за 5000 предлагали выточить

Если разобъет рулевой стакан, а его рано или поздно разобьет при эндуро использовании, то новый подшипник не решит проблему - обойма будет просто болтаться внутри вытянутого стакана. Там толщина металла около 1 мм, его неизбежно вытянет. У меня выбора не было, после ДТП стакан весь стал овальный, даже чашки не запрессовывались, родные обоймы подшипников просто болтались. К слову - рама не погнулась (хотя удар был хороший), так что не настолько она уж хилая. Был бы японец - порядки цен были бы совсем другие.

http://motovelodom.ru/magazin/amortizator-dnm-mk-ar-320mmБрал здесь. Доставка у них вроде бесплатная.