Peter

Да уж, дорожные будни :-)

За цену этой пекинской утки есть много отличных бэушных японцев, которые прослужат дольше, потребуют меньше ремонта и уж точно намного лучше едут.

Для начала увеличь зазор в клапанах. Такой маленький зазор может нормально работать только при идеальной форме кулачков распредвала. В реальности у всех экземпляров всё по разному. На моём моторе всё тоже самое: ставишь паспортные зазоры - тёплый всё время пытается заглохнуть, плохо заводится, горячий и вовсе постреливать начинает. А вот с увеличеным зазором всё прекрасно работает. И ещё важный момент. Любой привод клапанов без гидротолкателей всегда слышно, особенно на холостых оборотах. Откуда то пошло желание регулировать на минимальный зазор, а то и вовсе на бесшумную работу. На некоторых моторах это удаётся, а на некоторых клапана прогарают от таких эксперементов. Так что не надо бояться небольшого постукивания в приводе клапанов.

Растянутая цепь не может дать такого. Вообще если мотор ремонтировал и всё заросло нагаром, то надо было головку отмывать, проверять износ втулок, состояние сёдел, клапана притирать. Сейчас возможно периодически клапан негерметично закрывается, отсюда глюки. Так может продолжаться очень долго, а может и клапан прогореть. Сейчас есть смысл сделать зазор в клапанах побольше чтобы они поотбивали нагар с сёдел. А потом километров через 500 вернуть регулировку к норме. Лучше конечно снять головку и провести все работы, но похоже ты это делать всё равно не будешь :-)

Красивый аппарат конечно, но они все очень старые. Да и не всем нравятся чоперообразные мотоциклы. Мне нравятся :-) Но покупать наверно буду какое нибудь туристическое эндуро.

Про компрессию не забивай себе голову. Показатель ниочём. Её есть смысл мерить только на многоцилиндровых моторах чтобы понять какой цилиндр сдох. Ну и на двухтактниках. А у тебя если заводится и масло не жрёт, значит с поршневой всё отлично. С клапаном непонятно. Мотор какой? Распредвал где стоит?

Я не очень в курсе устройства этого мотора и куда должны смотреть кулачки. Лучше проверить напрямую - искра в момент такта сжатия? Палец выплёвывает от свечного отверстия при провороте вала? После попыток завести на свечку смотрели?

Похоже надо где то искру искать. Проверить наличие и чтобы по меткам была, с распредвалом совпадала. Но судя по отсутствию чихов и хлопков её вообще нет. Мог что нибудь оторвать пока делал. Или подключить забыл.

Там под эти болты штатно крепятся ручки для пассажира. Надо поставить.

Это не для крутых механиков. Это минимум для того чтобы всё начало работать нормально и чтобы не потратить денег как на полмотоцикла.

Если мне не изменяет память ты погнула педаль при падении. Проблемы с суппортом могут быть связаны с нарушением регулировки. До начала всех работ надо всё таки выяснить в чём проблема. Я честно говоря не понимаю почему можно не собрать суппорт, ну разве только резинки рассыпались. И непонимаю зачем менять тормозной диск если Артём сказал что он нормальный. Дя меня замена это диска было бы основной проблемой из-за того что колесо придётся снимать :-) Начинать надо с диагностики. Сначала надо понять есть ли проблемы с суппортом. Надо на суппорте снять жестяную крышку над колодками и потрогать колодки. Если ни там не зажаты, то отводим их отвёрткой (при этом надо не нагружать диск чтобы он не погнулся). Если всё отводится, то ставим новые колодки (там вроде какие то плинты или штифты надо снять) и дальше ездием наслаждаемся. У меня в первый раз ушло меньше пяти минут, при том что я там почистил всё от песка и пставил на место старые колодки. А вот если колодки зажаты или не отходят,то надо разбираться. Для начала ослабить прокачной штуцер. Если всё зааботает - проблема в регулировке педали. Если не заработает - снимать суппорт и смотреть что там. В любом случае только такой порядок гарантирует что найдёте причину проблемы. Иначе можно перебрать супорт, поставить всё новое и получить сожжёные колодки и диск из-за педали или из-за того что суппорт не разобрали. Все советы делать что то одно связаны с тем что у людей была похожая ситуация. Но ситуации у всех разные, и есть шанс пойти по пути замены всего на новое по кругу. Это гарантировано приведёт к успеху, но долго и дорого.

А если по трассе близко к максималке?

Нужен датчик для того чтобы контролировать температуру масла. При городской езде перегреть масло крайне сложно, и датчик можно снять. Надо узнать у Артёма вместо чего он его вкрутил, какая там резьба. Выкрутить датчик и вкрутить вместо него пробку. Похоже что он вместо сливной пробки вкручен. Перед тем как что либо делать надо выяснить осталась ли там стандартная резьба. Могу предпложить что кто нибудь из местных с удовольствием снимет этот датчик вместе с прибором при условии того что сможет их забрать :-) Для замены датчика на пробку сливать масло необязательно, достаточно положить мотоцикл на бок чтобы масло не доставало до пробки. Интересно, что сейчас показывает прибор при движении в разных условиях?

Первые четыре пункта это одна неисправность. А может там просто отреулировать и колодки поменять. Пятый пункт надо смотреть. С переклчением у меня такая же беда была, потом прошло. Может просто я ка кто по другому стал переключать :-) Странно про проваливании вместо щелчков. Может там пружинка соскочила, и может именно из-за этого проблемы с переключением. Но это уже внутри, надо как минимум крышки мотора снимать.

В штатном варианте при отсутствии сигналки вставляется разъём-заглушка с перемычкой. Может ты перемычку не так поставил? Должна быть с плюса от замка, а ты поставил с постоянного плюса. Оба этих плюса есть на разъёме сигналки. Я когда искал про родные сигналки находил цветную схему подключения сигналки, там и перемычка была показана.

Если не в сервис, то заехать к более опытному товарищу :-) Надо заново отрегулировать педаль. Там похоже после загиба педаль не до конца отпускает тормоз, отсюда и проблемы. Может получится отрегулировать педаль в нормальное положение, может придётся что то разгибать, в худшем случае надо будет купить педаль. Я когда купил свой мот у него вообще была отломана педаль :-) Согнул из арматуры, приварил, наварил усилители :-) Нормально работает.

А критическая ситуация на то и критическая что неожиданная. Вот например в эти выходные ездил в соседний город за покупками. Притормаживаю обоими и попадаю на мокрый асфальт (воду из лужи раскатали). Зад моментально юзом пошёл. Может там ещё масло было, может песок. И это при том что замедление было очень небольшим.

Я предпологаю такую ситуацию. Мотоцикл был куплен, на нём поехали и сломали кпп. В мастерской заменили не отдельные элементы, а валы с шестернями в сборе, потому что эти валы в сборе во первых дешевле купленых у дилера, а во вторых всегда есть в наличии. И эти валы конечно не производства Стелс (точнее не того китайского завода который поставил номера на мотоцикл). И теперь при заказе шестерёнки тебе привезли шестерёнку к родным валам, и она конечно не подошла к тому что стоит внутри кпп. Собственно сейчас уже без разницы угадал я или нет, сейчас тебе надо думать какие запчасти покупать. У Стелса вообще ситуация с запчастями плохая. У нас на самом известном рынке запчастей продавцы не торгуют запчастями к Стелсам. Т.е. если сам знаешь что и от какого подходит, то конечно продают. А вот если приходишь и говоришь "мне кронштейн от Стелса", то тебе ничего не продадут. Потому как политика по запчастям такая что никому не выгодно ими заниматься. Так что тут только самому вооружиться термением и изучать запчасти от китайских аналогов. И ещё вопрос возник. Судя по фото отличие не только в збьях. Очень похоже что сломаная часть до поломки отличалась от новой шстерни хотя бы расстояние между кулаками. Это фото так передало или в реальности тоже есть отличие? Вообще судя по картинке в каталоге есть две внешне похожие шестерни 219185100000 и 219254030000 Может пересортица какая то произошла? Купленая шестерня случайно не является копией какой то другой шестерни в коробке? Все рисунки в интернете плохого качества, сидя у монитора тут не разобраться.

Скорей всего, не скорей всего. Что гадать? Посчитай и узнаешь. Не то чтобы защищаю, но поливание грязью тоже не дело. Они официалы Стелса, они обязаны знать что стоит внутри стелса и что продаётся к нему в виде запчастей. О том что существуют коробки других производителей они и не обязаны знать.

Вот по ним и подсчитай передаточное число, сравни с тем что в документации стелса. На той ссылке что я давал два варианта начинки кпп, и скорей всего их можно поставить с другой картер. Т.е. картер с номером может быть родным, а набор шестерён из магазина. Откуда работнику дилера знать что кто то впихнул что то от другого мотоцикла?

И как ты будешь собирать без ведомой шестерни? А вот это не факт. Может на мотоцикле уже меняли всю начинку кпп целиком. Как официалы могут знать об этом? Есть смысл поискать в китайских магазинах, может там найдётся что то о разных шестернях.

Ты сначала написал что привезли мот в ремонт. Вот и подумалось что у тебя все детали разобраной кпп. Если этого нет, то по образцу.

Его смотрят поделив количество зубьев шестерёнок. Если на ведущей шестерне 10 зубьев, а на ведомой 20, то передаточное число передачи 2. Если на ведущей 10, а на ведомой 8, то передаточное число 0,8.

Как это не поменялось? Посчитай зубья на ответной шестерне и посмотри передаточное число. Потом поройся в характеристиках мотоциклов с подобными моторами и по передаточному числу поймёшь от кого шестерня. Посчитать надо конечно на всех передачах, так точнее будет.

Информации никакой достоверной нет. Во многих местах пишут что все эти моторы копии. Но видимо всё таки какая то взаимозаменяемость узлами есть. Без образца наверно не подобрать. А число зубьев одинаково? А то может получится хотя бы часть вариантов отсечь по передаточным числам или найти кпп от которой эта шестерня.