Peter

Там не самодельные таблички, а данные из стандартов. Т.е. по стандарту положено именно так. И про смазывающие свойства при высоких температурах там всё написано. Надо лабораторные испытания - сходи в лабораторию.

Вот интересно, а где брались факты того что это словоблудие? И где брались вязкости в40, в50, в60? Там случайно не было про высокотемператрную вязкость? Если все знания от продавцов магазинов, то я вот тут некоторые пояснения писал Масло в двигатель - Страница 59 - Общие вопросы - Форум о мотоциклах и скутерах, произведенных в Китае

Все эти цифры обозначают вязкость при 100град. У мотоцикла в картере и то температура выше, а на поршневой 150 обычное дело. Так вот при +150 у большинства w40 и у всех w50 и w60 вязкость одинаковая.

Во всём мире подобные законы есть. И экзамены не как наши, а настоящие, и обучение месяцами длится. Я в 14м году открыл категории А,С,Д. Посидел в классе, почитал правила. Потом сдал экзамены. На С завалился в городе (остановился под знаком, проглядел), на Д сдал с первого раза. Я конечно опытный водитель с точки зрения дорожной ситуации, но вот так чтобы пустить за руль автобуса... Я теперь боюсь на автобусах пассажиром ездить :-) С А вообще смешно. Решил билеты, прехал площадку. И можно сразу садиться с бабой на спорт с литровым мотором. Ну я может в силу опыта не буду на полную ехать, но вот чтобы молодой в 20 лет не дал гари - не верю. Так что ограничивать надо.

Масло выгорает из камеры сгорания в течении нескольких секунд. А уплотнение поршневой может повлиять на запуск, но на работу мотора почти не влияет. Когда влияние прорыва газов становится заметно там уже расход масла литрами, дует из вентиляции картера и подобные проблемы. Вот на двухтактных моторах состояние поршневой играет огромную роль, именно с тех лет пошли рекомендации думать о поршневой и мерить компрессию при снижении мощности и проблемах запуска. Регламент дело нужное, но очень тонкое. Для одних и тех же моторов везде публикуют разные цифры, причём нигде не пишут для какой темературы мотора. А есть очень большая разница кто и где регулирует: наш человек с утра или вечером при +15 или азиат при своих +35 в тени. У меня опыт такой. Сначала сделал по регламенту - 0,05-0,07. Клапанов не слышно, холодный мотор отлично заводится. Но поймать устойчивую работу на холостых никак не получалось. Т.е. или глохнет, или потихоньку набирает обороты, но всё это очень неустойчиво. Отрегулировал холостые, прокатился - холостые 3т.об. Вобщем сделал я зазоры побольше, покатался. Проверил зазоры. Зазоры уменьшились, на выпуске вообще почти пропал. Это означает что на фаске накопились отложения и они отвалились от ударов при работе с бОльшим зазором. Ещё раз увеличил, ещё покатался (покатался - это по 5-10км). Зазоры лишь чуть уменьшилсь, но ещё были больше нормы. Отрегулировал карбюратор, он стал нормально регулироваться. Покатался. Сделал зазоры по регламенту - опять появились проблемы на холостых. Я не долго думая чуть увеличил зазоры, и теперь холостые стабильны, карбюратор регулируется. Так что есть смысл чуть увеличить зазоры в клапанах и через несколько поездок проконтролировать что там получилось.

Это относится только к запуску дизеля. В твоём случае явно всё отлично с поршневой. Похоже на переобогащённую смесь на холостых. Сейчас холодно, вот и работает нормально на богатой. И зажатые клапана могут так себя вести. Вообще пока не разобрался лучше увеличь зазор в клапанах хотя бы до 0,1. Вреда от этого не будет, будет чуть больше цокания на холостых, но зато глюков которые ты приписываешь карбюратору будет в два раза меньше.

Сосед очень мдрый человек :-) Если нет таких знаний и начат поиск карбюратора, то обычно это означает что человек чем то недоволен и расчитывает заменой карбюратора совершить чудо с мотором. Чуда скорей всего не будет. Стоит начать с регулировке своего карбюратора, в большинстве случаев этого достаточно.

А не факт что связан. Скорее он как раз из-за этого и не запускался при покупке. По статистике интернета больше половины таких проблем решается включением аварийного переключателя, поиском нейтралки в коробке и отключением концевика подножки :-) Это всё точно нормально? Сигналка есть на мотоцикле?

Это отличный показатель, не надо трогать поршневую. Она в совершенно нормальном состоянии.

Вы выше пишете что расход неизвесен. Я написал что если расхода нет, то менять не надо.

Читал. И именно поэтому Или что то не так?

Вообще то если залегли маслосъёмные кольца, то поршни будут в масле и компрессия будет отличная. Так что в твоём случае компрессия вообще ни о чём не говорит. Если нагара нет, то и нет смысла лезть в кольца. Предыдущий хозяин мог налить мало масла, мог налить плохое(просто халявное) масло, мог и вовсе давное его не менять. Когда поездиешь, тогда и поймёшь. В любом случае максимум что тебе грозит это несколько лишних доливок за сезон, при этом при замене колец у тебя есть шанс в ближайшее время стать специалистом по взаимозаменяемости поршней, цилиндров и прочего, и как выбирать при китайском качестве. Есть ли смысл разбирать-собирать порневую? На мой взгляд в твоём случае точно не стоит. У меня предыдущий владелец перед продажей рассказывал следующую историю при продаже неработающего мота. Якобы за три дня до поломки поменял масло, всё бало отлично. Потом он помыл его на работе керхером, поехал домой и через 5км встал. Говорил "наверно электрику залило, но я в ней не разбираюсь". По факту низ мотора был грязный, пробка заросла пересушенной грязью. Т.е. керхером его никто не мыл. Масла при этом в моторе нет, в окошке его не видно как ни наклоняй. Сую проволку - она об детали пачкается маслом, но жидкого масла на дне нет. Спросил как масло сливал - говорит отсосом. Ну я полез проверять искру - искра есть. А вот компрессии нет при проворачивании киком :-) НУ вобщем купил я его дёшево. Как оказалось этот орёл отсосал масло, а новое забыл налить. И поехал. Первое что прогрелось и заклинило это коромысло выпускного клапана на оси, и клапан остался открытым. Всё остальное без повреждений. После замены коромысел и осей мот отлично ездиет, масла не ест. Твак же и у тебя мог рассказывать о том что всё заменил только для того чтобы хоть что то красивое рассказать.

У меня передачи переключаются чётко пока не прогрелся до конца. А как прогреешь на максималке, то нейтраль плохо ловится. Но это не беспокоит, ловлю её до полной остановки.

Вот из-за этого мне и не нравится пластик в топливной системе. На заправке может оказаться что угодно, и потом гадать что и почему растворилось.

Всё чем обклеишь или покрасишь - всё сильно страдает при падениях. Наклейки самое дешёвое, просто клеишь сверху новую :-) Слышал что на кросачи бывает комплект пластика окрашенного в объёме. Т.е. если он красный, то он и в глубине царапин такой же красный. И вроде как выглядит прилично.

Разобрал - это открутил колпак и снял кран. Дальше конечно не разбирал. У меня кстати колпак и эта фигня в идеальном состоянии. Может тебе какой то особо едкий бензин достался?

Оно там для того чтобы изобразить циклонный очиститель :-) На самом деле похоже что то типа успокоителя топлива чтобы не вымывало осадок если он образуется. Есть ли от этого толк непонятно. Вообще конструкция дурная у этого крана. Я его в гараже разобрал и не мог собрать, все резинки рассыпались. Резинки конечно подобрал от каких то ремкомплектов и подрезал-подточил, но новый краник купил.

Торговый зал есть или через интернет торгуете? Ссылка где?

А это как? Я с таким не сталкивался (правда у меня и двухколёсных мало было).

Согласен с теми кто про трос спидометра написал. Видно что звук появляется только когда хомут перекладывается, да и тарахтение как раз в такт ребристости оболочки. А крыло вообще как дифузор динамика работает :-)

Закончить? Да его и начать то не получится на китайском эндуро. Т.е. ехать надо будет просто в потоке грузовиков. В этом нет ничего страшного, но после легковушки будет мягко говоря непривычно :-)

Нормально выдерживает если правильно скорость выбрать :-) Эндуро конечно в разы приятней, спору нет. Но человеку надо 80% по асфальту. На китайском эндуро это совсем тоскливо.

Какая бы резина не была на сухом не важно. Тут конечно автору вопроса надо определиться что он имеет ввиду под грунтом. Если это грунтовка без колеи, то ехать по ней можно на любой технике. Если это колея от грузовика, то на максике там конечно делать нечего даже по сухому. На 50см3 табурете прекрасно катается по лесным дорогам со всеми лужами, колеями и прочим. Не так резво конечно как на кроссаче, но так же далеко и по тем же дорогам совершенно без проблем. Тут опять же вопрос для чего: чтобы доехать на рыбалку это одно, а чтобы покататься с удовольствием, это другое.

На скутере-полтиннике под сиденье помещается большой шлем. Т.е. по объёму как задний кофр. Между ногами на пол можно поставить мешок картошки :-) Сидеть надо будет враскаряку, но от магазина доехать без проблем. Плюс бывает багажник на переднее крыло (ещё рюкзак положить можно). И это ещё заднее сиденье свободно, можно на него сумок навесить. И ребёнка перед собой посадить на сиденье. И это всё на полтинник. На максике под сиденьем места в два раза больше, правда передних багажников не бывает. Хотя конечно вряд ли народ на таком за картошкой поедет :-) В целом на скутере значительно больше можно увести барахла, правда двухколёсную технику мы все не для этого покупаем.

Продать то что есть, добавить цену мотора и купить ХондуСВ400. Это будет в разы лучше. Если на китайца поставить мотор 400, то он рассыпется в прямом смысле слова. Лопнет рама, после поездок по шоссе на скорости разобьётся маятник и вилка. Если есть бесплатный мотор и хочется поставить, то конечно поставить можно всё. Не так сложно переварить крепления и переделать тросики. Но нормально ездить это не будет.