Peter

У знакомого при падении такая площадка не выдержала, отломились выступы-крючки. Напечатал ему это площадку на 3Д-принтере, вроде доволен.

Если датчик будет висеть в воздухе, то может и больше показать, картерные азы по идее орячее масла. Но брызги скорей всего действительно исправят ситуацию, главное чтобы он не прям под пробкой висел.

Странно он вылетел на встречку. Видно что не просто выехал, а уже боком летел. У них там всякие стабилизации есть, просто так по асфальту боком не пойдёт. По расположению и скорости машин похоже что перед ним кто то перестроился в левый ряд, он это прозевал и обходил сходу, может с торможением. Но во первых онлетел, во вторых боком всё равно не должна идти. И оппонент в кадр въезжает частично по разделительной, непонятно с чего так. Сейчас пересмотрел новости, там с другой камеры видео. Водитель вошёл в поворот, а на выходе не повернул руль обратно. Тупо отвлёкся...

Крышку сделать с запасом, чтобы под ней места побольше было. Провод продеть через крышку, залить место ввода герметиком (или гермоввод вставить). Закрвчивать-открычивать крышку за счёт скручивания/складывания провода. При таком запасе провод не должен крутиться в крышке. На проводе с внешней стороны должен быть разъём для подключения длинного провода зарчдки, лучше герметичный с герметичной крышкой на случай отсоединения зарядки.

Надо пальцами проверить как заслонка стоит. Может она там провернулась или ещё что то.

Главное не кататься по пыльной дороге. Заслонка тросиком закрывается. Надо руками проверить что и как там после езды. Может тросик как то изгибается и закрывает её на ходу.

В такой трубочке можно не заметить воздушных пузырей и это сильно отразится на уровне. Если пзырей нет то конечно всё нормально будет.

Уровень в камере сильно влияет на запуск, меньше на холостых. Чем выше обороты, тем меньше заметны отклонения уровня. Судя по чёрному нагару после езды дело совсем не в уровне. Для начала я прокатился бы без воздушного фильтра. И надо проверить насколько воздушная заслонка (подсос) открывается, и не закрывается ли во время езды.

Какой воздушный фильтр стоит и в каком он состоянии? Это свеча по калильному числу подходит? Я честно говоря не знаю нужную маркировку.

Как выянилось я отстал от жизни :-) Сегодня поглядел цены на лукойловской заправке. У Лукойла действительно появились масла ценой по 400-500р литр. Это масло 5в40 SN. Тут уж каждый сам решает, нормальное масло 5w40 SG стоит 760р за 4л. По мне лучше покупать более дешёвое и менять в три раза чаще.

Хорошо что стали опять трясти за это. Ксенон в галогеновой фаре слепит, и освещает дорогу хуже галогена.

Там у диода ещё буковки какие то должны быть в обозначении. Вообще диод очень достойный, светит хорошо. Все указанные параметры максимальные, в таком режиме обычно им не дают работать долго. Температура самого диода достигает 150град, при работе на месте вся фара должна обжигать руки. Но обычно ставят драйвер на уменьшеный ток, хорошо бы померить сколько она потребляет.

Тут всё сложно. Производители недорогих фар и фонарей покупают не лучшие диоды. Мало того что свет уходит в синеву, так ещё спектр не полный, и самое главное качество нестабильное. Т.е. две соседних фары могут очень сильно отличаться по свету. Я немного в курсе вопросов светодиодов по работе. У нас продаются фонари. Фонари лучшие, и надо сказать дорогие, среди покупателей мало владельцев китайских мотоциклов. Я наверно единственный, и то потому что со скидкой брал :-) По ссылке тесты фонарей. Около названия каждого фонаря написана марка диода. Собственно для мотоцикла важна именно марка диода, по ней можно понять какой свет нужен. Все фото сняты с одной установкой экспозици, т.е. как соотностся свет на фото, так и в жизни. Вот ссылка на нужную страницу http://www.superfonarik.ru/article_info.php?articles_id=32&article=Testy-fonarei-15-16-17-18--2014---2015- Хороший диод в закупке в Китае начинается от 600р в зависимости от марки, так что фара за 400р гарантиовано совсем китайская :-) Вот описание хороших диодов хорошего производителя, не у всех хватит терпения разобраться в нём :-) http://cree.com/~/media/Files/Cree/LED-Components-and-Modules/XLamp/Data-and-Binning/ds-XPL.pdf http://cree.com/~/media/Files/Cree/LED-Components-and-Modules/XLamp/Data-and-Binning/ds-XPL.pdf Если кто то захочет увидеть живьём как оно светит на улице - заезжайте в гости, покажу :-)

Цифры не стыкуются. 1А не стыкуется с мотоциклетным акумулятором и "на полдня". Скорей всего реальная мощность меньше. ТАкие слепить будут, нельзя такое на дороге включать. И ещё важный момент. У меня есть фонари с реальной описаной мощностью. Там рёбра охлаждения в разы больше и фонарь горячий при работе. Так что что то тут не сходится.

Такая лампа обычно больше чувствительна ко всяким повышениям напряжения и к тряске. Может перегареть раньше времени. Но это по крайней мере законнно и недорого.

Все светодиодные ламы будут слепить. Нет таких фар на алиэкспрессе чтобы не слепили. И если при езде по лесу это даже хорошо (веткой по голове не получишь), то по дорогам такое нельзя включать. Это cвинство по отношению ко встречным, и вобщем то можно получить гаечный ключ или горсть гаек в лицо.

У меня такая же проблема бывает. Первую включать необязательно, достаточно чуть прижать рычаг вниз, видимо до нейтралки. Понял что бывает такое из-за недовключения второй, когда не до упора вверх рычаг нажал. Вроде приспособился, но на самом деле это неисправность и тоже есть мысли забраться в кпп. Первый раз такое случилось когда со светофоар стартанул с перестроением, были мягко говоря неприятные мгновения.

В чём смысл съёмника? Он по внешнему кольцу работает? По уму надо ещё феном картер нагреть.

Опытные механики плачут только над Также поршень легче заходит в цилиндр, если туда тоже добавить масла. Маслом надо смазывать абсолютно всё, ни одной сухой детали не должно быть при сборке. Ну кроме прокладок и поверхностей под них. Всё остальное про записывание и раскладывании абсолютно верно, обычно к этому приходят именно с опытом :-) Самая весёлая шутка которую может сделать "заинтересованный друг" - это добавить какой нибудь стопорный винтик или пружинку в кучу деталей при разборке :-) Очень рекомендую -можно потом дня три тусоваться в гараже :-)

Давай на 3д принтере напечатаем корпус, делов то :-)

Да, про резьбу я как то забыл. Он только с такой резьбой бывают.

У меня в гараже на полке лежит :-) Да и в магазинах есть http://www.avtoall.ru/article/3620688/

Эмульсия - это смесь , но мягко говоря богатая. Там по объёму чуть ли не один к одному. Обороты хх чем регулируются? Винтом который дроссель открывает, так что он не закрыт никогда. Есть несколько базовых типов карбюраторов. По научному эмульсионная трубка называется "система пневматического торможения топлива". Если кратко, то она компенсирует нелинейную зависимость разряжения в диффузоре в зависимости от открытия дросселя. Яндекс вроде даёт в поиске книжки с описанием по такому запросу. Это книжки уже не из серии "как отремонтировать", а с более глубокой теорией. Интерено будет, но вряд ли приблизит к поиску причин :-) Вот в комплексе с регулировкой по цвету пламени может быть достаточно информации для размышлений.

Через винт идёт не готовая смесь, а эмульсия. Через заслонку при этом идёт чистый воздух. Когда эмульсия смешивается с воздухом, вот тогда смесь получается. Так работает подавляющее число карбюраторов, в т.ч. на всяких советских машинах. По другому работают карбюраторы в вакуумным приводом заслонки, но таких всё таки меньшинство. Так что проблема не в этом. Надо попробовать отрегулировать вот с такой штукой Сразу будет понятно меняется ли смесь. У меня есть такая штука, при следующей регулировке попробую. Ну или могу дать попробовать, сам со стороны посмотрю :-)

Только у ELFа цена за литр, а у Лукойла за 4л. По крайней мере у меня в ближайшем магазине.