Peter

Есть ещё вариант. Например на средних и холостых всё нормально, а при прогреве на больших оборотах резко снижается количество масла. Например на впуске в насос воздух подхватывает, или из центрифуги всё выливается. В моём моторе вообще масла не было :-) Коромысло приварилось к оси. л коромысла надо очень мало смазки, достаточно по капле в минуту. Там жиклёр в крышке как раз в дырку в коромысле капает. А вот распредвалу капель может и не хватать. Может он работает пока масло есть, а потом на длинном перегоне в какой то момент подача масла падает, всё масло из оси вытекает, возникают задиры и износ. А как только газ сбросил, то сразу масло поступает и уже не видно в чём причина проблемы. Из способов проверки наверно только манометр с длинным шлангом и смотреть что на ходу происходит.

Ездить можно только со страховкой. Страховки кстати бывают разные есть на полгода, есть совсем короткие для поездок в гаи.

Я бы не был так уверен про закрытые подшипники. У меня лодочный прицеп постоянно в воде колёсами купается. Никакая закрытость подшипника от воды не спасает. Тут собственно главная мораль в том что смазка должна быть в подшипнике, должна быть под сальником. И если колесо не топить и керхером не мыть, то много смазки точно не нужно. А вот если топить и мыть керхером, то всё равно надо регулярно и достаточно часто менять смазку.

По поводу "много смазки" очень спорное утверждение. В 80е проводили исследования на этот счёт. И вот что выяснили. При забитом объёме ступицы при нагреве смазка расширяется, и маленькое количество вылезает из-под кромки сальника. На эту смазку налипает пыль. При остывании смазка сжимается, соответственно в полость ступицы всасывается часть ранее выдавленой смазки с налипшей пылью. И так каждый цикл нагрева-остывания. А при езде вся смазка в объёме перемешивается. В результате на автомобиле через 10-30ткм вся смазка во всём объёме (в т.ч. и в подшипниках) грязная, идёт интенсивный износ. Путём эксперимента выяснили что объём должен быть заполнен на 30%, весь подшипник и все стенки полости должны быть покрыты смазкой (чтобы смазка не перемешивалась и чтобы появившаяся пыль прилипала к стенкам). При этом если заполнять смазкой не более чем на 30%, то к пробегу 30ткм смазка в подшипниках всегда была идеально чистая в тех же узлах с такими же сальниками. Всё это исследовалось на автомобилях советской эпохи. Из отличий то, что подшипники сейчас закрытые. В применении к нашим мотоциклам это стОит учитывать. Если сальник явно плохой и другого под рукой нет, то конечно надо забить смазкой всё и заменить сальник в ближайшее время. А вот если сальник нормальный, то заполнять надо максимум на треть. Так меньше грязи всосёт и меньше грязной смазки попадёт в подшипник из-за перемешивания смазки. Впрочем если пробег 1-2ткм в год и каждый год всё промывать и смазывать, то всё равно как набивать смазку :-)

Ну я думал что у машины внешнее провернёт. Но не провернуло :-) На переднем на одной машине проворачивало. И ещё вопрос как зажата внутреннее кольцо, может и не провернуть. Ещё вопрос везения - начнёт ли подклинивать и проворачивать по прямой или в повороте :-)

А это как рассыпется. Если просто на половинки разойдётся, то не заклинит. В моём случае кусок сепаратора затянуло под шарик и полуось заклинило.

Могли и при предпродажной подготовке колесо снимать и перепутать, могли и китайцы. Это теперь не узнать. А вот сервис отжог конечно не увидеть зажатое колесо. Подшипник надо поменять не дожидаясь окончания истории. Втулка давила не только на сальник, но и на сепаратор подшипника. Что там теперь с сепаратором неизвестно. У меня как то на жигулях рассыпался спаратор на подшипнике полуоси. Колесо просто заклинило. Если такое будет на мотоцикле, то любая дорога покажется очень узкой. Плюс к этому там могло ещё и подклинивать что нибудь, и теперь неизвестно в каком виде шарики и дорожки. Может конечно там и нормально всё, но достоверно это не узнать.

Дельта по мотору хороша, а остальное по отзывам значительно хуже. Говорят с флеймом проблем в разы меньше, мотор и назначение у мотоциклов одинаковые.

Возможен ещё вариант. С расслабленным колесом была возня с суппортом, суппорт установился под диск. После этого колесо затянули. Перо на котором стоит суппорт и колесо немного приблизились друг к другу, колодка стала тормозить колесо. Перед тем как начинать проверки есть смысл пошире развести колодки в суппорте чтобы убрать его влияние на процесс.

Когда колодки чуть цепляют это нормально. Там нет отжимных пружин и они просто болтаются в зазоре. С затяжкой надо разбираться. Есть шанс что при затягивании зажимаются подшипники оси. Они так долго не проходят.

Мне нужно узнать из чего он печатал именно эту ручку.

Пока не убрали давай говори из чего напечатено :-) На сайте полный перечень пластиков, я его и так знаю :-)

Не знаю поможет ли, вот где есть любые сальники http://www.kirelis.ru/catalog/manjety/armirovannye/page/2/ В розницу они продают, но не доставляют. И есть смысл по автозапчастям поискать.

На Запорожце из центрифуги приходилось выковыривать грязь, она сама не отваливалась. Много конечно зависит от того есть ли там смоляные отложения в количестве достаточном для склеивания всего этого. Я на своём Флейме заглядывал в чентрифугу - там чистота как на новой. То ли мусор не было в системе, то ли не держится там. Если на мотоцикле ездить долго, то конечно есть смысл нормальный фильтр встроить.

У ВАЗа сетка это не маслоотделитель, это пламегаситель. Маслоотделитель это стакан в блоки, из него шланг как раз выходит.

Похоже на троллинг :-) Если есть возможность сделать траверсы, то все остальные втулки и переходники просто мелочь :-) У меня вот руки чешутся купить какой нибудь Урал и его кастомайзить, а ездить на чём нибудь другом.

Там и центрифуга должна быть полная от продуктов износа.

Вроде там только шестерёнки.

Ничго жидкого он не сбрасывает, только газы. Но в картере есть пары масла, они с газами тоже выходят, и грязи от них много. Есть смысл поставить на шлан маслоотделитель. Но я вернул бы на место заводской фильтр. Он от грязи лучше защищает, а эффект от нулевика на эндуре вообще сомнителен. Он от пыльной дороги моментально забивается и мощность меньше чем с родным фильтром.

Ну я себя историком мотоциклов не ощущаю, поэтому читал по ссылке которую дали на этом же форуме https://en.wikipedia.org/wiki/Honda_CG125

Ещё всё дело в том что при купании мотор остывает в разы быстрей, все пары конденсируются и он в лёгкую втянет литр-другой воды. Обезопасить - не лазить в лужи :-) При подготовке к серьёзным соревнованиям сапун выводят куда нибудь повыше под сиденье, туда же где и фильтр. В автомобилях выводят в воздухозаборник. В любом случае если он окажется в воде, то он насосёт воды. Тут важный момент почему то не упомянули. Вода в луже надо понимать была не дистилированная :-) , соответственно вся грязь в виде осадка может собраться в сетке (её обычно всё таки промывают), и самое главное она будет в центрифуге. Я бы почистил. Заодно и выяснить нет ли ржавчины внутри.

Если мы говорим о моторах CB и CG, то сначала появился именно СВ (верхневальный), но потом его переделали в нижневальный. И осознано изменили кулачки. Это хорошо видно по характеристикам - все эти нижневальные получились более тихоходными.

Товарищь просто не верит что на верхне и нижневальные моторы всегда делают разные кулачки :-) Исключение наверно только верхневальные моторы мотоблоков. Кстати нижневальный не проиграет до момента пока не развалится. Поэтому и делают его таким чтобы не было соблазна крутить.

Понятно что не сам. На вид "горбы" на графиках не совсем соответствуют друг другу. Приукрашено конечно, но характеристика хорошая. Самое главное что она больше соответствует описанию Флейма, а не БМ :-) Посмотри на каких оборотах максимальный момент и мощность. Вообще не стоит доверять этим картинкам. В разных источниках на Флейм пишут можность от 11 до 15лс, а картинку в рекламу и вовсе берут ту которая в поиске выше вылезла. Собственно вопрос был изначально в тяге на низах. Чем тихоходней мотор, тем выше у него тяга на низах. Но конечно выше она не в разы, в лучшем случае на 20-30% Вроде и не глобально, но именно такой шаг у передач, т.е. он на второй поедет почти как оборотистый на первой. Вотинтересное сравнение двигателей. Они все верхневальные и достаточно оборотисте, но разницу всё рвно видно. А у Флейма на низах будет ещё чуть больше, но завалится уже на средних. http://ybrclub.com/showpost.php?p=318662&postcount=118

Красиво, но графики момента и мощности малость не соответствуют друг другу.