Brother Fox
-
Постов
535 -
Зарегистрирован
-
Посещение
-
Победитель дней
1
Тип контента
Профили
Форумы
События
Collections
Community Map
Весь контент Brother Fox
-
В чем проблема подключить USB шнурок и нажать пару кнопок? Та, что за 1500 руб. вообще в онлайн режиме регулируется (мот работает, чувак углы прописывает в таблицу), там видео есть. Я впечатлен :) Повторю еще раз, главное найти оптимальную кривую для нашего движка, а уж прописать ее в модуль дело нехитрое.
-
Там запятая в конец затесалась :) http://vk.com/smart_ignition_club
-
Хм. Неужели сцепление раньше проскальзовало а с новым маслом перестало?
-
Ну так есть совершенно гуманная цена в 1500 руб. (ссылка выше) Это тоже самое что у меня только без коммутатора. Единственное надо к нему подобрать коммутатор без сдвига, работающий от положительного импульса (95% продающихся в магазине). В любом случае возить с собой запасной коммутатор нужно, вот штатный и можно в запас положить. Я не знаю сколько простые коммутаторы стоят, допустим 500 руб + 1500 будет всего 2 руб. за правильный коммутатор с ФУОЗ. Это адекватная цена я считаю.
-
Джаф, пока это первое впечатление. Я все же хочу узнать точно до какого угла можно опережать наш движок без последствий и подстроить соответсвенно кривую опережения. Сейчас ясно одно, что это стоит того чтобы поставить ФУОЗ. Коммутатор я паял сам, по деталям вышло в районе 400 рублей. Штучное изготовление слишком муторное и невыгодное, я возился со своим почти 2 недели, поэтому на заказ я делать не буду уж извините. Сергей выше кидал ссылку на готовый коммутатор http://ru.aliexpress.com/item/Digital-Adjustable-Motorcycle-CDI-Ignition/32234642130.htmlесли денег не жалко то можно покупать смело в Китае (убедившись что это именно DC-CDI) и заливать в нее нашу прошивку. Также есть вариант купить в Китае (или в магазине) самый дешевый DC-CDI без сдвига и совместить его с вот этой схемой получится раза в 2 - 2.5 дешевле чем купить готовый коммутатор. Как то так.
-
Ну что други, добил я свой коммутатор с ФУОЗ. Списался с разработчиком, вместе нашли косячек, исправил и сегодня полноценно проехал. Ну что сказать я в восторге! Во первых изменился звук, звучать стал чумого почти как настоящий чопер и стал гораздо тише в движении. Во вторых тяга на низах обалденная. В третьих разгоняется куда резвее без надрывного стрекотания, плавно и мощно как паровоз. Т.к. я на обкатке (только 300 км пока прошел) то на максимум не крутил. Но если ехать на 4-й 60 и открутить ручку (не до конца) то бодро разгоняется до 80 (и это без ускорительного насоса). Далее я не крутил, переключался на 5 и катился спокойно.Из минусов пока тяжеловато заводится (точнее заводится нармально, обороты не держит пока не нагреется, надо подгазовывать), надо подкрутить карбюратор и возможно чуть угол поднять. Кривая залита пока такая (т.е. максимальный угол опережения 17 градусов):
-
Сергей спасибо. Про 36 градусов я так и думал. Этого почти достаточно для настройки ФУОЗ. Меня сейчас больше всего интересует на какой угол был рассчитан родной коммутатор. Дело в том что на гарпии родной коммутатор срабатывает на отрицательный импульс, а это конец прилива и соответствует метке F (около 18 градусов). Отсюда закономерный вопрос, это максимальный угол для данного типа двигателя или же коммутатор там "умный" и на низких оборотах держит 18 градусов, а потом переключается на положительный импульс, который соотвествует 36 градусам. Я бы на твоем месте высокими углами опережения не увлекался пока не будет точно известно какой максимальный угол допустим для этого двигателя.
-
У светодиодных 2 положения обычно. Первый уровень можно к габаритам привязать, второй к ближнему свету. Затем и диод наверно чтобы одна цепь на другую не влияла.
-
Спасибо други, полезу в барабан посмотрю что там китайцы учудили.
-
Комрады, я что-то не пойму, у нас задние тормоза есть? Или чисто номинально? Если медленно едешь вроде тормозит немного, если километров 60 в час то мертвому припарка. Ну чувствуется что подтормаживает но остановиться с ним за разумное расстояние не получится. У всех так или мне в барабан лезть, вдруг китайцы солидолу туда напихали чтоб не скрипели :)
-
Если размеры знаешь попробуй к токарям обратиться, выточат за 5 минут. Вот тут сидят, въезд со двора.
-
Петя, если еще не собрал движок можешь замерить следующее: 1. Диаметр колокола. 2. Длину его окружности (ну это можно из диаметра вычислить). 3. Расстояние в мм между каждой из меток относительно метки "T". Исходя из этой информации мы будет точно знать углы опережения.
-
Да так и мерил градусы, но т.к. головка играет в некорых пределах (по моим прикидкам 5 градусов и есть) то точно не получится замерить. Да тут особая точность и не нужна 2-3 гадуса роли не сыграют. И да, ступеньки будет достаточно скорее всего. Сегодня сигнал с датчика снял осциллографом, - классический импульс
-
Толя, снимать крышку да, надо иметь прокладку на всякий случай т.к. у нас там масло. Мерил я подобным образом пластину, только милливольтметром стрелочным, все прекрасно видно и начало и конец и середину. Градусы только замерить точно не получится, будет точность плюсминус 5. Доклада пока нет, надо схему доробатать. Но трогается на малом угле гораздо лучше (можно даже без газа) и на холостых 1200 об/мин едет на 1-й без газа. Это что удалось проверить во дворе. При обычной езде по дорогам впечатлений пока нет особых, говорю тахометр врет и картину смазывает, и по моему на высоких оборотах детонация ощущалась (это при 20 градусах опережения). А так едет вроде нормально. Но как ты ожидаешь не поедет он 20 на 4-й, кубатура не та :) На второй на холостых может еще потянет (а это будет уже более 20-ти), выше врядли.
-
Вот в том то и дело что для малокубатурных движков (до 200) опережение зажигания до 35 градусов почти повсеместно, а выше 200 уже 20 максимум и падает на высоких оборотах! Объясняют такую особенность тем, что в таких движках смесь за счет завихрений перемешивается много лучше и горит быстрее и для таких движков раннее зажигание смерть! Поэтому и наш движок на 15-18 градусов настроен. Чтобы узнать точно надо стробить. Я потому и говорю если мои предположения верны (насчет 18 градусов) то ставить непойми какой коммутатор который будет стрелять на 35 градусах нельзя.
-
Сорри, что-то глюкнуло.
-
Ну ерунда не ерунда, а вот источники пишут про 15 градусов опережения на 167FMM, а это почти тот же самый движок что и у нас. Схема вот http://www.transmic.net/en/dc628-v20.htm
-
Толя, я так понял (по косвенным признакам) что родной коммутатор держит постоянный угол в 18 градусов открываясь по отрицательному фронту на конце прилива. Ты предлагаешь регулировать от 18 до 35. Но не будем вперед забегать, поставил я свою самоделку (график выше, от 3 до 20 регулирует). Поеду за пивом протестирую в ходу. Если на верхах ехать не будет значит действительно надо до 36 поднимать. Еще проще, просто кнопку нажал. А зачем краник закрывать? Я его закрываю только для длительной стоянки слив бензин из карбюратора. Если постоянно закрывать и допускать испарения бензина из карба то можно его засрать нерастворимыми отложениями
-
Привет. Это как, капало маслом, а починил датчик топлива? Что-то тут не так :) Если все-же маслом капает проверь сальники с левой стороны, сними крышку ведущей звезды. А китайское масло поменяй на нормальное и как можно скорее, с чисткой сетки. Там сейчас куча стружки и волокон от сцепления. Я с маслом не заморачиваюсь, лью ЛУКОЙЛ СУПЕР API SG/CD 10W40 проверено уже неоднократно. Для мокрого сцепления главное чтобы небыло "энергосберегающих" присадок, а в маслах до класса "J" их нету.
-
Так родной в кофре лежать будет :) Сдохнет мой, поставлю родной и дальше поеду. Я кстати перенес его под левый ящик, который ключем открывается на место где инструмент должен лежать. Так что заменить дело двух минут.
-
Понятна твоя методика. Я не просто на метки смотрю но еще и цешкой датчик щупаю. Конфигурацию и размер прилива можно смело вычислить из моего предыдущего сообщения :) Т.е. прилив сплошной (без ступеньки) "длиной" в 22 градуса. Начало его на 40 градусов до ВМТ, конец на 18 градусах. Насчет перемещать датчик, на DC можно двигать без проблем, а вот на AC нельзя. Расположение его не случайно выбрано и связано с расположением высоковольтной катушки в генераторе. Сместишь датчик и будет он у тебя "стрелять" например на половине напряжения (если повезет). Да я этих схем мильен видел, однако наша под стандартную не подходит хотябы тем, что Pickup-ный вывод вообще на массу не звонится ни в прямом ни в обратном положении т.е. наверняка идет через мелкий конденсатор, который не дает прощупать направление включения диода. Если батарейку заменить катушкой и двигать возле нее магнит то также будет открываться от отрицательного импульса. Вот наконец сваял правильный коммутатор. Преобразователь на правильном спецчипе, ФУОЗ програмируемый, осталось разъем найти и испытать в деле. Пока зашил в него такой график: Вот информация про 167FMM (я думаю наш не сильно от него отличается, по фото так один в один): http://мотокомплекс.рф/catalog/?SECTION_ID=1828 Опережение зажигания: 15°±1.5°/1500r/min
-
Толя, а как ты стробил гарпию? Масло сливал и без масла движок запускал? Стробил во всем диапазоне оборотов или только на холостых? На холостых светилась метка "F" или первая "сдвоенная"? Почему я это все спрашиваю, я тоже эксперименты проводил с коммутатором и системой зажигания. Так вот начало прилива на роторе соответсвует 40 градусам опережения (это самая крайняя метка, начинает формироваться положительный импульс), затем через 4 градуса идет вторая метка (36 градусов опережения, амплитуда положительного импульса достаточная для отпирания тиристора), потом на метке "F" которая на 18 градусах прилив кончается и формируется отрицательный импульс. Это абсолютно точно. Далее, экспериментирую с комутатором. Вытаскиваю из разъема штырек, на который приходит сигнал с датчика и начинаю эксперимент с батарейкой (заменяю батарейкой датчик). Так вот искра формируется только в случае когда плюс батарейки на корпусе, а минус на вход коммутатора. Из чего вывод сам собой напрашивается что коммутатор открывается от отрицательного импульса. Причем не просто минусом отпирается, а сначала должен прийти плюс, а затем минус, который и отпирает тиристор. Вот кстати график опережения для 4-х тактного двигателя 167FMM. Как видишь он до 18 градусов, а никак не до 35, что также подтверждает мои эксперименты что наш движок "опережается" только до 18 градусов. И гарпия не пинается (заводил я ее киком), т.е. явно там не 35 градусов при заводке. Поэтому и говорю что поставив обычный коммутатор, который отпирается положительным импульсом, запорешь движок слишком ранним зажиганием. Даже мой ТТР125 и то опережение 24 градуса имеет, а тут целых 36 при неправильном коммутаторе.
-
Не, про дорогу речь не шла. Это чисто для гаражного обслуживания. Цепь подтянуть/помазать, масло сменить и т.д. что требует подъема. Конечно самый идеальный вариант подножку центральную прикрутить но надо знать что покупать либо самомому все вымерять и варить. С коммутатором поосторожней. Похоже у нас хитрый коммутатор и алгоритм зажигания хитрый. Левым коммутатором убить движок как дважды два. Плохо то, что генератор у нас "мокрый" и стробоскопом не померишь углы. По моим экспериментам у нас комутатор работает по отрицательному импульсу который на метке "F" и соотвествует 18 градусам. При этом положительный импульс, по которому работает 99% коммутаторов у нас на 36 градусах.
-
Вот, сделал. Снял пятак, наварил 2 пластины домиком и сверху трубку. Пластины понадобились чтобы конструкция не упиралась в глушитель. Ну а это в работе. Площадку снизу решил не наваривать, вроде и так достаточно устойчиво стоит (если не пинать конечно). Чтобы приподнять передне колесо необходимо на багажник положить груз 12 кг. Для надежности можно ставить гирю 16 кг.
-
Решил проще сделать. Куплю ромбический домкрат, приварю снизу плошадку (для устойчивости) и сверху трубу нужного размера под ось. Вешаешь домкрат на отверстия и откручаваешь приподнимая мот сколько надо.
