Brother Fox
-
Постов
535 -
Зарегистрирован
-
Посещение
-
Победитель дней
1
Тип контента
Профили
Форумы
События
Collections
Community Map
Весь контент Brother Fox
-
Возвращаемся к ФУОЗ. Итак попробовал разные графики опережения зажигания в деле и остановился на этом: С ним динамика разгона изумительная, на замечаешь что движок уже крутится на 7500. Низы нормальные, можно практически не переключаться когда лень и не нужно оторваться. Так и катишься на 4-й с диапазоном скоростей от 40 до 90. Верха тоже отличные, что движок крутится больше 7000 и не замечаешь. Вчера разгонял до 110 без напряга, запас по ручке еще был. Думаю 120 пойдет. Самое интересное, поездив c ФУОЗ решил для сравнения поставить штатный коммутатор. Обплевался весь, - не едет, звук говно, того и гляди движок развалится, низов нет. Так что смысл городить подобное есть.
-
Во, именно он ко мне на трофике подъежал когда мою гарпию на эвакуатор грузили. Значит тоже пересел на нормальную технику :) Ну и с днем рождения тебя! Чтоб подарок радовал, много не кушал, всегда стоял и хлопот не доставлял :)
-
Если бы переливало то вытекало бы через дренаж. Если при наклоне мотоцикла из трубки не капает значит уровень в норме. Свеча мокрая становится после нескольких "всосов" без искры. Т.е. если с 2-3 оборотов не завелся то можешь вообще не завестись т.к. свеча "промокла". Можно попробовать выкрутить свечу и покрутить стартером (будет легко крутиться и топливо не будет засасывать) наблюдая искру на свече. Если оборотов 20 будет стабильно щелкать в нужный момент то копать в другом месте (клапана, цепь ГРМ).
-
Да менять его бесполезно судя по конструкции. Новый точно также может загреметь. http://www.china-moto.ru/forum/topic/5065-faq-wels-трофейный-irbis-garpia-250-2014/#entry176099 Тут его предлагают заклепками крепить можно попробовать просверлить отверстие с невидимой стороны, наварить поверх него гайку (наподобие как защитный экран в районе разветвления крепится), в гайку вкручивать болт с упором во внутреннюю трубу до тех пор пока звон не пропадет.
-
Электрика это наука о контактах. В первую очередь все раъемы проверить поджать смазать зачистить по необходимости, далее проводка, затем все остальное. Свечу кстати менял? Вполне может быть что свеча на корпус шить начала.
-
Копай зажигание. Генератор тут не при делах т.к. даже если он дохлый коммутатор от аккумулятора питается. Тоже самое справедливо и в обратном порядке, если аккумулятор дохлый то коммутатору достаточно питания от генератора при прокрутке киком. Может датчик (как его называют неправильно "холла") например сдохнуть. Выкрути свечу, одень провод, положи ее на движок чтобы было видно электроды (проверь что она хорошо контачит на массу). Тут картинка AC-CDI. От нашей отличается тошлько тем, что красный провод от коммутатора у нас идет на +12 Вольт а не на генератор как на картинке. Затем вставляшь в разъем с надписью "pikup" проводок, берешь батарейку 1.5 вольта, включаешь зажигание, батарейку плюсом прикладываешь на массу а на минус тыкаешь проводком, который в разъем вставил. Каждый тычек в батарейку должен вызывать искру на свече. Если искры нет, то проверяй катушку и коммутатор. Коммутатор можно руками проверить если разряд в 200 вольт не боишься :) Касаешься рукой выхода с коммутатора на катушку и даешь искру. Если работает почувствуешь небольшой удар током.
-
Блин, китайцы криворукие. Труба внутри глушака отвалилась, вибрирует гадина на определенных оборотах теперь. Где то читал что как-то ее там снаружи прижать можно просверлив пару отверстий.
-
Вау, поздравляю. И как после трофика решился сразу на такого монстра :)
-
У меня в левом отсеке (там где аккумулятор) ближе к заднему колесу. Двухконтактная коробочка.
-
По секрету сказать уайт-спирит это чистейший лекгий керосин. Идеально для промывки подходит т.к. хорошо растворяет все нефтяные фракции, растительные масла и жиры, органические соединения серы, кислорода и азота. Дороже конечно солярки или керосина.
-
Так для гарпии я и Толя сняли характеристику. Смотри выше. Другое дело что в магазинах также в полном неведении что они продают.
-
У всех на закрытых заводах делали :) Однако это не мешает снять стробоскопом или осциллографом его характеристику. Толя вон тоже никакой разницы не замечал когда самодельный несдвиговый коммутатор воткнул, у которого опережение всегда 36 градусов. Поработает движок в таком режиме и развалится от детонации которую ты не чувствовать ни слышать не будешь.
-
Правда по 150? Надо заехать взять про запас, а то я один рабочий искромсал чтобы разъем выдернуть. Комутаторы надо стробить т.к. есть несколько типов, вообще без сдвига, с элементарным сдвигом (задается RC цепочкой) и продвинутый, на микросхеме который от начала до конца прилива сдвигает. Если воткнешь несоответствующий то можно запороть движок. Работать то он может и работает но может либо слишком рано угол делать либо слишком поздно. Главное знать тип родного и подбирать в случае чего под него.
-
Нет, такой нам не пойдет. Это AC-CDI и к тому же для 150сс (конденсатор стоит меньше и энергия искры меньше соотвественно). Если нужен без сдвига то цена таких в районе 7-10 баксов. Со сдвигом начинается от 12 и как совесть позволит. Вот этот без сдвига http://ru.aliexpress.com/item/Generic-6-Pin-DC-CDI-Box-Fits-CG-125cc-150cc-200cc-250cc-ATV-Dirt-Pit-Bike/32281108156.html А этот должен быть со сдвигом http://ru.aliexpress.com/item/DC-Fired-6pin-4-2-Pins-CDI-Fit-tCG-CB-125cc-150cc-250cc-Motorcyle-Scooter-ATV/32264657636.html А в магазине вообще непонятно что продают. Китайские хоть по цене можно сортировать. Кстати оптовая цена их в районе 1 бакса.
-
Значит цепь в одном месте вытянулась.
-
Это звезда яйцом. Очень характерно для китая. В связи с этим цепь нужно натягивать только после того, как найдено положение с наибольшим натягом. Цепь натягивать нужно под нагрузкой, а не с вывешенным колесом. Нашел максимальный натяг, сел на мот, нагрузил своим весом и проверяй натяг который должен быть 15-25 мм (лучше в большую сторону). Вот если он больше 25 мм тогда подтягивай буквально по четверть оборота с каждой стороны, садись и опять проверяй пока не добъешься нужного натяга.
-
Из мануала: Рекомендованные значения давления в "холодных" шинах - переднего колеса 225кПа, заднего колеса 280 кПа. Я накачал 2.1 и 2.4, голый вес 75. А в чем выражается плаванье жопы? Сносит при поворотах?
-
Однако цены :wacko: Вот из китая можно заказать http://ru.aliexpress.com/item/Generic-6-Pin-DC-CDI-Box-Fits-CG-125cc-150cc-200cc-250cc-ATV-Dirt-Pit-Bike/32281108156.htmlв 3 раза дешевле.
-
Петя, я конечно допукаю что на трофик китаец воткнул самый дешевый коммутатор у которого нет сдвига, но это маловероятно, ты бы его прсто не завел нормально с такими углами. Поэтому с большой долей вероятности у тебя стоит такой же как у нас только АС-CDI. В любом случае твой можно отстробить на моем ТТР125 (он тоже АС-CDI) чтобы убедиться. Если хочешь заморочиться то можешь поставить DC-CDI, переделок там минимум, вытащить штырек из разъема, куда приходит 200 В и на его место подать 12 вольт. Я думаю стоит, главное найти коммутатор без сдвига (либо собрать самому, там 5 деталей буквально). Сложность в том, что они никак не маркированы, надо покупать и стробить. Безтказность это конечно хорошо но не смертельно. У меня в кофре лежит штатный про запас. А двигу от нормальной кривой намного лучше чем от штатной. Да, пришли к 36. Но знаешь, залили я кривую до 36 градусов и мне непонравилось от слова совсем. Вернулся опять к 25 чуть низы подняв. Так что 35, а уж тем более 45 это много. Проверю максималку на 25 если устроит то так и оставлю. А наваривать на колокол необязательно, можно попробовать датчик сдвинуть если место есть, а если места нет то колокол на оси провернуть на нужный угол. Наваривать я бы не стал, можешь магниты попотрить температурой тогда будет хреново работать. Да и дисбаланс появится от навара.
-
Еще раз позволю себе процитировать Толино сообщение. Толя подал отличную идею и я отстробил гарпиевский коммутатор на ТТР125 ибо там "структура" колокола (метки, прилив, датчик) аналогичная гарпиевской только углы отличаются. Итак теперь можно однозначно сказать что наш коммутатор умный. Он действительно плавно меняет угол от 18 до 36 градусов (от переднего края прилива до заднего). Начинает менять примерно на 3000 оборотах и заканчивает примерно на 4500. Итого менять его особого смысла нет если не нужна тяга на низах и комфортное передвижение на оборотах близких к холостым. Вот нашел картинку интересную и наложил на нее зеленым график штатного коммутатора: Тут видно что ниже 2000 оборотов движок работает в зоне детонации и любая нагрузка до 2000 оборотов противопоказана. Поэтому никакой тяги на низах у нас нет. Черной линией я изобразил оптимальный угол. Попробую построить такой график и обкатать.
-
Обидно как раз ездить сезон по пенсионерски читая по пути мантру об обкатке. :) Ну вот, молодец Толя. Теперь мы знаем что коммут у нас непростой и двигает угол. Только непонятно куда риска поползла? Если у тебя 110 то там отлив от 0 до 24 градуса скорее всего сделан. Допустим ты половину спилил, осталось 12 градусов. Коммутатор работая по отрицательному импульсу на этих 12 и поджигает. Затем по идее должно до 24-х было подняться (если он конечно двигает). Скорее всего наш коммутатор такой http://moto-rage.com.ua/forum/viewtopic.php?f=30&t=333 Цитата: "При указанных на схеме номиналах, устройство начинает изменять угол опережения при оборотах порядка 3000/мин, и заканчивает при 5000/мин. Необходимо отметить, что все возможные значения углов опережения, для данной схемы лежат между положительным и отрицательным импульсами индукционного датчика. Это значит, что замыкающий сектор должен занимать ориентировочно, от 9...11 до 25...30 градусов перед ВМТ. Первым от индукционного датчика должен идти положительный импульс, вторым - отрицательный." 5 гр на 2000 чтобы трогаться комфортно без боязни заглохнуть и для езды на хх без газа. Это работает замечательно. А как у тебя перерасход получился при падении оборотв? Обороты падают, бензина меньше засасывется в единицу времени при одной и той же "дырке". Там как раз начало при заводке на 9 градусах (до 1100 оборотов) потом до 5 я сделал. Попробую начать с 10, но вся прелесть тяги с низов пропадет. Тягу с холостых до 2500 именно низкий угол дает. Ничего спиливать не надо :) Ну вот мы совместными усилиями выяснили что у нас нормальный коммутатор. В принципе ничего можно и не переделывать. Единственный минус штатного это высокий угол на низких оборотах (нет тяги на низах и подхвата с низов). Залью прошивку до 36 градусов проверю ощущения, на верхах должно быть как на штатном.
-
Насчет "обката нужнее" у меня свое мнение. Споры об обкатке это все равно что споры о масле. Я не считаю необходимым 1500 км ездить "пешком". 200 км проехал в щадящем режиме и можно начинать нагружать по полной, кратковременно но нагружать. Вобщем залил график до 25 градусов, съездил за пивом :) Динамика разгона лучше чем на прошлом графике, но как мне показалось движок работает жощще и звук уже не такой мягкий как был на прошлой прошивке. На 5-ю не переключался, разгонялся до 80. Покатаю еще на этой, пока не понятно, но кажется опять чувствовал детонацию на высоких оборотах. Как заводится мне не нравится, надо подгазовать но холостые стабильны. Киком завести не удалось. Едет спокойно на холостых на 2-й. На 3-й без проблем едет 20 т.е. можно не отщелкивать вниз на поворотах если резкого ускорения не нужно, немного газку добавил и восстановил прежную скорость.
-
Подготовил 4 графика. До 17 градусов, до 20, до 25 и до 33. Откатаю все и выберу оптимальный. Работать не будет потому что наш коммутатор запускается по отрицательному фронту, а схема выдает положительный импульс. По крайней мере так работал когда я с ним экспериментировал на мотоцикле. Помучаю еще родной коммутатор чтобы понять как он работает, возможно я и ошибаюсь. Жаль у меня двухканального осциллографа нет. Добавлено спустя час. ------------------------------ Достал штатный коммутатор генератор, осциллограф, строчник, собрал макет на столе. Итак теперь могу однозначно сказать что коммутатор неработает от положительных импульсов ТТЛ уровня. От нормальных импульсов с нулевой точкой работает по отрицательному импульсу. Переключается ли он на положительный импульс на какой либо частоте не имея двухканального осциллографа сказать нельзя. Скорее всего не переключается т.к. на слух и на осциллографе никаких аномалий говорящих о моменте переключения не наблюдается во всем рабочем диапазоне. Из этого можно сделать вывод что подключать к нему схему задержки по ссылке выше бесполезно т.к. работать вообще не будет, нужно менять коммутатор как я и говорил. Второй вывод что движок имеет опережение 18 градусов максимум и подключать к нему нештатный коммутатор который будет опережать до 36 градусов чревато запором движка.
-
Продолжаю эксперименты. Показалось что сдыхает на 6500 оборотах. Хотя до сотни разгонял без напряга и по ручке запас еще был. Подниму угол до 25 градусов на 6000-7000 посмотрю что получится. Да, наш коммут не так прост как кажется. С этой схемой работать однозначно не будет. Продавца можно попросить залить наш график и продавать уже с залитым графиком, с этим я думаю проблем не будет, останется соединить 4 проводка.
-
По моему мнению лучше пусть будет недожат чем пережат.
