Alex_Bull

Судя по фото свечки создается впечатление что смесь бедная, так как свечка белая, или все таки просто из за освещения она на фото белой кажется. По настройке ускорительного - на приводе ускорительного насоса есть болт под минусовую отвертку на котором две гайки. Он регулирует момент подачи струи топлива, раньше или позже (не помню точно - возможно дозирует именно количество топлива так).

Действительно, прочитал подробнее про карбы. А вообще в посте выше имелось ввиду что Weg поставил плоскодросельный карб, вместо вакуумного, что то типа oko pwk 30. P.S. пока учил матчасть часто встречал что плоскодросель шиберным называют, а остальные нет, хотя они тоже шиберные. А так, те что не шиберные, то есть с постоянным сечением уже не используются вроде, устарели.

не у всех, у экоников как вакумники есть, так и шибер, к примеру если взять спорт 003 2014 года, на нем вакумник, а если взять 2015 года с масляным охлаждением - то там шибер (вроде что то типа pz 30)

как вариант снимать размеры со своего и гуглить, гуглить и еще раз гуглить =)

в прайсе еконики есть такой, это от спорт-002,006

такой чтоль?

судя по инфе в инете если дымит на холодную, а потом проходит то это могут быть маслосъемные колпачки, точнее их износ, из за которого через них масло по клапанам попадает в камеру сгорания при простое мотоцикла. Но это не точно =)

а он разве не поролоновый? на спорте 003 версии 2014 года он поролоновый.

BA20D с таким цоколем лампа ставится, это спорт 003 2014г.

возможно неисправен диод, который рядом с фарой, подробнее тут. так как он тоже связан с датчиком скоростей и кнопкой сцепления.

да, судя по схеме он как раз за это и отвечает, теперь осталось подобрать подходящий по номиналу.

нет у нас на двигателе этого клапана, там с завода отлито с заглушкой, двигатель верхневальный yb170fmm.

именно, у меня заводится без проблем на скорости с выжатым сцеплением.

проверь контакт на ручке сцепления, попробуй их перемычкой замкнуть и проверь, может с кнопкой что то, или попробуй прозвонить эти контакты, посмотри к какой фишке приходят и проверь ее.

можно проверить на ближней к аккумулятору фишке, там от двигателя идет 2 жгута проводов, один от генератора, второй от датчика скоростей.

странно, остается сам датчик проверить, копать то больше некуда.

кстати, если датчик смотреть будешь, желательно его хорошо загерметизировать после установки обратно, так как при попадании воды (лужа небольшая даже) может начать слабо гореть индикатор скорости, с той с которой замыкает вода, это хорошо видно при темноте и включенной нейтрали, не смертельно конечно это, но немного смущает :)

на нейтраль да, она с магазина идет так, при нейтрале зеленым горит N на приборке, а при включенной передаче не горит, правда откуда приходят провода на нее не знаю, но скорее всего с того же датчика включенной передачи, так как кроме проводов генератора и датчика включенной передачи от двигателя проводов больше не идет (не считая стартера), и как реализовать включение индикатора нейтрали без этого датчика. Наш датчик похож на этот:

хм, возможно кривая обкатка была. Ну, в качестве отправной точки возьмем 2000 км :) с нерегулярной заменой масла.

как вариант проверить сам датчик переключения скоростей или может где внутри изоляции оборвался провод.

нее, ужо кончился :) поменял по осени их. Просто интересно каков реальный пробег мота, хотя бы даже приблизительно, я ж его б/у брал, с пробегом в 150 км, а на самом деле тросик спидометра дожил до этого момента, потом его порвало, вероятно потому что в спидометре заржавел механизм. Куплен мот в середине 2014 года в салоне, я купил его уже в конце июля 2015 года, он уже тогда дымил и реально, не побоюсь этого слова, жрал масло, просто при продаже в него видимо погуще залили 20в50, а я после приобретения залил 10в40, и дым стал виден на горячем моте, при осмотре то толком не прогрели, да и опыта на тот момент не было практически никакого в плане покупки б/у мото, а советы начитанные в инете из головы вылетели :) . Вот и стало интересно за сколько км можно кончить кольца маслосъемные, при этом компрессионные в нормальном состоянии остались, не как с новья конечно но ездить на них еще можно. Кстати, есть еще одна, так сказать переменная, в этом уравнении, после того как поменял кольца (менялось все вместе с поршнем, оттирать лень было :)), ессесно дал время новым приработаться, как положено, в инете инструкций хватает, да и возможно у нас тут читал как это делается, и после нормальной поездки, с хорошим прохватом, так что бы свечку почистить от старого масла и понять беднит или нет. Выяснилось что беднит, из за того самого хомута на карбе что складку на патрубке делает и воздух подсасывает, а раз беднит значит греется выше положенного, и масло становится непригодным быстрее, ну и трение увеличивается в двигателе. Вот и интересно стало при нормальной эксплуатации на сколько тыщ км их хватает.

по диаметру от ижа должен подойти, так как крепления руля от ижа на мой руль встали хорошо, для колхозинга защиты рук =), а у ттр 250 он правда крепче, насчет потолще не уверен, так как свой перед выбросом попилил, проверить толщину стенки, вроде такая же, просто с краев внутр фаска снята, скорее всего либо материал либо геометрия сказывается. А парень знакомый свой ттр уже не раз прикладывал на бок, а руль в порядке, не повело.

не, там проблема была в том что палец предыдущий владелец так затянул, что он углубился в линки (в вилку эту), в них углубление получилось довольно таки нормальное, плюс, возможно, сам палец деформировался, что правда маловероятно, из за этого центральную часть и зажало вилкой и двигалась она только если край один в тисках зажать. Линки изнутри, в этом месте, обработал напильником, чтобы плоскость ровной сделать, а палец, как и все остальное новые поставил и все стало хорошо работать.

в Иркутске 1200 р, но поднялся он не на много см на 2 максимум и то может не тот угол у руля поставил пока крепил.

Ну а сам натяжитель выглядит так P.S. что за лопатка маленькая лежит не знаю, у себя не видел