ORFEY

Ну не стоит ругать королевский камень за ГРУНТ, ведь на грунте работают уже не мягкость резины и площадь пятна контакта, а форма протектора и площадь пятна контакта. Для грунта надо мотоцикл другой с зубастыми колесами для говномеса. Если брать из сопоставимых с классиком мотиков по соотношению "цена-качество", то это будет бм мотард переобутый в грязевую резину или ирбис ТТР 250.

Есть мнение, что лукойл купленный на официальной заправке лукойла лучше, чем дорогое масло купленное в сомнительном месте.

У меня тоже китайский "кингстоун" стоит, в переводе с английского "королевский камень", что очень верно отражает суть этой по-королевски каменной резины :-) Пока не распробовал наверное, тормозил усердно на сыром асфальте, заднее срывается на юз как на советских мотоциклах примерно, переднее не срывается при постепенной загрузке с рулем прямо, сравнить особо не с чем. Да нормальная резина за свои деньги. Мотоцикл не для гонок, а чтоб кататься потихоньку.

Согласен, если голова не работает, то никакая резина не спасет. Еще неплохо бы указать КАКАЯ именно штатная резина, насколько мне известно их было две: китайский кингстоун до 2014 и русская кенда с 2014 (возможно что-то напутал).

Поздравляю с мотиком! Я и сам недавно обрёл classic 200. Желаю поменьше поломок и побольше позитивных покатушек! :-)

Думаю, что если у системы будет саб, то его надо направлять назад чтоб придавал дополнительное ускорение :-) А если серьезно, то никогда не понимал зачем на моте музыка, наверное у меня просто никогда не было голды и на настоящий дальняк я не ездил еще. Не уверен, что будет музыку слышно нормально так как шлем + тарахтение движка + ветер. Можно в шлем встроить музыку - вот это наверное более интересный вариант в случае с classic 200,

Видел недавно спецкрепление номера на ударопоглощающем и гасящем вибрации прямоугольнике из синтетического нано-материала более известного в народе как линолеум :-) Частичка дома, которую можно взять в дальнее путешествие на мотоцикле :-)

и у меня такой же буфер из 4 частей. Но подшипники другие... как на сузуки http://www.solingmoto.ru/epc/moto/suzuki/1835/4844/280678

Очень сомневаюсь, просто конструкция наверное другая. По идее 6004 как у меня в звезде лучше чем 6202 в звезде как у Тебя так как 6004 больше и теоретически прочнее. Надо у производителя спрашивать думаю. У Тебя буфер как выглядит? Как четыре отдельных куска резины с овальными прорезями или как цельный кусок резины вот такой? http://www.ljplus.ru/img4/k/o/korhiell/vstavka.jpg Вот нашел. посмотри http://www.solingmoto.ru/epc/moto/suzuki/1835/4844/280678 вот тут SUZUKI GN125E 1997 REAR WHEEL все три подшипника разные как у меня.

Я всю тему пока не осилил, и все фотки не посмотрел и года выпуска мотоциклов всех форумчан еще не запомнил. 6004 в звезде, он на оси надет на специальной оправке (втулке), у которой внешний диаметр как у 6004 внутренний, а внутренний диаметр как ось колеса. Он не прямо на оси надет, а на оправке (втулке), а она надета на ось. Вот все эти три подшипника на фотке в том посте.

я не ввожу, серьезно пишу что у меня есть. Мот 2013 года выпуска. 6004 стоит в звезде на специальной оправке, которая надевается вместе с ним на ось. У Тебя у самого какого года мот и как колеса выглядят? У меня они литые с косыми прорезями. Глянь я фотку выложил несколькими постами выше с подшипниками старыми, хорошо хоть не выкинул их.

Рассказываю про замену подшипников заднего колеса bm classic 200. Подшипники в заднем колесе такие: 6202 - ближе к звезде 6302 - дальше от звезды 6004 - в корпусе звезды Обратите внимание, что мот у меня 2013 года и диски выглядят вот так: Сивый пишет, что там подшипники оба 302 в колесе и в звезде 202, поэтому предполагаю, что подшипники зависят от года выпуска и от дисков, возможно. Меняем так: снимаем заднее колесо, берем стальной пруток тоньше оси колеса и длиннее ширины ступицы раза в 2, в моем случае это арматурина на 10. просовываем пруток через один подшипник, через трубочку между подшипниками и упираем во внутреннее кольцо другого подшипника, после чего выбиваем его наружу, второй будет выбить проще. подшипник из корпуса звезды выбить еще проще, притом он сам выбьет свой пыльник, поэтому не пытайтесь пыльник выдрать отверткой - только испортите его. Из подшипника звезды надо выбить оправку, смотрите запоминайте как что было иначе соберете неправильно и придется переделывать. Заколачивать новые подшипники в полевых можно наставляя на них старые подшипники бить только по внешней обойме старого подшипника смазываем маслом посадочные места и подшипники чтоб легче заходили, аккуратно тюкаем по кругу молоточком по старому подшипнику наставленному на новый и смотрим чтоб не перекашивало. Не забывайте трубочку между подшипниками, иначе придется выбивать опять подшипник, а подшипник выбитый за внутреннюю обойму лично я считаю испорченным. Где брать подшипники? можно купить от русских машин, но только если вы в дороге и надо дотянуть до дома, во всех остальных случаях я бы ставил что-нибудь производства Японии, Германии или типа того. Собственно я и поставил что-то японское плюс европейское. Все-таки в магазинах запчастей для русских машин 6202 и 6302 подшипники идут для ротора генератора вазовской классики емнип, а это совсем другие нагрузки нежели в заднем колесе мотоцикла. мне три подшипника обошлись в 1300 р, если бы брал в русских запчастях, то получилось бы 300 р наверное. Я менял подшипники в заднем колесе на пробеге 10 000 км. Залюфтил 6202 подшипник так как он самый маленький там. 6004 шуршал и был сухой, 6302 был в норме. Поменял все сразу раз уж полез туда. Защитные очки не забываем при заколачивании, прилететь может все от кусочка каленой обоймы до масляных брызг. Короче удачи вам!

Где отдельно продается тахометр (отдельно от комбинации приборов) ? Вообще какой самый адекватный интернет-магазин запчастей для bm classic?

Ну можно поставить конечно на 10 А, не сгорит - так и катать, сгорит - поставить 15 А обратно. Главное чтоб при опасных маневрах не сгорел перед камазом или еще где. Хотя зачем? 15 А ведь с завода шел, значит он там как-то рассчитан наверное инженерами какими-нибудь.

Нет. Рассказываю. Итак, ремонт тахометра bm classic 200 в моем случае. Достался мне мотоцикл с пробегом 10 000 км 2013 года и с неработающим тахометром. Первым делом я вскрыл фару головного света и начал тестером мерять напряжение и искать идет ли что-нибудь на тахометр. В норме на него идет масса на сам прибор, масса на подсветку, плюс самого прибора, плюс подсветки и проводок с коммутатора. Все это доходило до тахометра отлично, кстати провод с коммутатора показывал не 12 вольт, а 0,2 емнип. Короче я решил, что проблема в самом тахометре. Снял, вскрыл развальцевав как Конан-варвар :-) тахометр (иначе не разобрать - он одноразовый). Внимательный осмотр показал, что у тахометра есть две медные пружинки-спиральки, которые передают электричество со стационарной части на вращающуюся часть, на ось которой насажена стрелка тахометра. И одна из пружинок-спиралек обломилась под корешок в месте пайки к штифту по которому к ней подходил ток. Я аккуратно сделал на ней колечко пинцетом, надел на штифт, поканифолил и припаял тоненьким паяльником. Завальцевал тахометр обратно опять как Конан-варвар :-) И все, работает. Почему эта пружинка-спиралька отвалилась? Наверное от вибрации. Кстати, когда я крутил руками крышку (пытаясь её сдернуть без развальцовки) подсветке пришла звезда. Там нафиг все намоталось, какойто резистор порвался, светодиод один пополам. Короче нет у меня теперь подсветки тахометра. Да и пофиг, нефиг туда ночью пялиться :-)

По идее там одновременно 35 Вт фара + катушка Вт 50 (не знаю сколько точно) пусть будет как у классики вазовской + габарит 5 Вт + тормоз 21 Вт + реле стартера Вт 30 (не знаю сколько точно) = 141 Вт. А=Вт/В то есть А=141/12=11,75 и по идее на 10 А предохранитель маловато будет. Вроде все правильно сосчитал?

Сейчас катался всячески, прогревал несколько раз ма месте, газовал мощно. Усердно следил за напряжением. Никаких глюков не заметил. РР старый стоит, но под ним зачистил краску, зачистил на нем краску сзади и посадил его на термопасту компутерную. Перебирал замок зажигания, нашел там кучу всякого срача, все зачистил и промыл. Поменял стоковый предохранитель в виде стеклянной колбы на автомобильный, который две клеммы "папа" и пластиковый корпус с волоском внутри. Предохранитель там 15 А был старый, такой же и на 15 А и поставил. Упразднил загадочное соединение круглыми клеммами тоненького плюса в аккумуляторном отсеке. Предохранитель от авто поставил в специальной колодке на 1 предохранитель - продается в автомагазине для установки допоборудоавния на авто. Короче сеть больше не проседала, но пока покатаюсь поболдьше-посмотрю, раньше времени не буду радоваться. :-) Гигантское спасибо всем откликнувшимся! Кстати. Надо бы мне подготовить материал про замену подшипников заднего колеса для новичков и ремонт тахометра. Это я уже сделал, осталось изложить тут для последующих поколений!

Слазил в замок зажигания, теоретически изза плохого контакта в замке мот мог себя так странно вести. Ну и нашел там в замке жуткий триппер из окислов, засранных контактов на пятачке и что там только не было. даже какую-то личинку жука или какого-то насекомого нашел там :-) Прочистил шкуркой, промыл в вдшке, еще предохранитель поменял, а то у меня стоит в стеклянной колбе от телевизора чайка чернобелого :-) И потестю жестко мотик, если что отпишусь тут.

я как бы ищу причину того, что мотоцикл недавно у меня глючил и колбасился, проседало напряжение, мот не мог набрать оборотов - это описано несколькими постами выше. Не удобно, что тут одна ветка про бм классик 200, надо бы целый форум под него, где каждая тема - это решение конкретной задачи. А тут всё в кучу и про прямоток и про стекло и про мои проблемки :-(

да, но у меня греется даже когда скинуты провода, которые связывают РР с аккумулятором и сетью мотоцикла. То есть только гена + РР и уже идет нагрев. РР при этом не нагружено ничем.

Отсоединил выход с РР завел, минуту поработал, РР горячее рука не терпит. То есть в связке "гена-РР" гена сильно греет РР без аккумулятора. Гену прозвонил, между обмотками одинаковое сопротивление, прозвонил все обмотки на массу - нет замыкания. Завел, измерил вольты между обмотками - везде норма и везде одинаково. То есть гена жив и здоров. Аккумулятор тоже вроде в норме, держит, крутит, напряжение нормальное на нем. У кого какой температуры РР после минуты работы? Рука терпит или нет? Может у меня РР накрывается, хотя если замерять ток на клеммах при подключенном РР и заведенном двигателе, то все в пределах нормы. Добавляю фотки РР, у всех такое? От чего можно поставить если оригинально не удастся купить? Кстати, вот похожие проблемы на сибихе (ссылки на этот сайт запрещены)

Выходной - это тот, который идет на аккумулятор с РР ? То есть отсоединить его от аккумулятора и чтоб РР было соединено с генератором, но не с аккумулятором, а зажигание работало от аккумулятора и так дать движку поработать? Я вот думаю может у меня аккум накрывается или аккум с повышенной нагрузкой от старости заряжается от чего РР греется и выходит из строя... Все-таки мотик 2013 года а аккум в нем с рождения, 3 года. У кого сколько аккум родной прожил?

клеммы проверил сейчас, там все выглядит как новое, чистенькое итд. Погонял мотоцикл, заметил, что реле-регулятор зарядки тот что с ребрами греется сильно, что рука не терпит. Это у всех так?

Всем привет! Принимайте в ряды владельцев BM200 CLASSIC ! И сразу о проблемках: ехал как обычно, ничего не трогал, вдруг мотоцикл начал тупить, отказывался ехать, двигатель мог работать только на холостых, стрелка амперметра постоянно ходила туда-сюда и освещение при этом гасло. То есть выглядело это так типа напряжение проседало очень сильно, возможно даже пропадало, но двигатель работал на холостых и не глох, притом работал очень неустойчиво, на открытие дросселя реагировал провалом, а не подрывом. Потупил он так секунд 30 а потом заработал как раньше, я быстрее вернулся домой, отписался тут на форуме :-) У кого-нибудь такое было? Предположения есть? Помогите пожалуйста кто в теме в каком направлении рыть.. ps аккумулятору 3 года, он поставлен на заводе и ни разу не менялся.