ORFEY

Так, с этого места подробнее! От чего конкретно вентилятор? Сколько он ватт? Не проседает ли напряжение и не разряжается ли аккум если врубить фару, габариты и вентилятор? Что будет если мотор вентилятора промокнет? По фоткам не ясно, но надо делать кронштейн серьезный. А так идея хорошая. жду продолжения.

речь не о жиклере, а об эмульсионной трубке и ее боковой перфорации.

Благодарю. Даже не фаску, а острые кромки, которые получаются внутри эмульсионной трубки при сверлении. Сверло на заводе при сверлении стенки трубки на выходе создает острые кромки, их легко срезать боковой поверхностью тонкого сверла держа его в руках. Сам просвет жиклера трогать НЕЛЬЗЯ. Фаску на жиклере снимать НЕЛЬЗЯ особенно сверху. Он особой формы и максимум его можно продуть воздухом, промыть бензином и прочистить рыболовной леской. Ковырять в жиклере стальной проволокой тоже не стоит.

Кстати вспомнил: надо их изнутри прочистить сверлом держа его в руках от острых кромок после сверления отверстий в эмульсионной трубке на заводе .

Если стоковый жиклер ХХ как у меня был, то скорее всего в данный момент у Тебя дроссельная заслонка поднята винтом количества до того момента, когда игла начинает влиять, а это очень высоко. Если полезешь в карб, то сфоткай цифры на жиклере ХХ и его эмульсионную трубку (вид сбоку) и положение заслонки на холостом ходу со стороны двигателя. Выложишь тут в теме пожалста. Пусть народ знает эти приколы с карбом. Вот лично мне поднятие иглы не помогало, а задирать заслонку я не стал тк это костыль. Подробности тут выкладывал выше.

Визуально очень похожи. И скорее всего это то же самое, только дешевле. Все на Твой страх и риск. Я не могу вот так по фото гарантировать, что это именно они.

Жиклер в моем случае подходит от алиэкспресса ) Ссылка на мое сообщение про смену жиклера выше уже два раза Вам написали, его осталось внимательно прочитать и там найти ссылку на жиклер, который мне подошел на PZ32 DENI. У PZ30 и PZ32 как я понимаю разный размер диффузора и разное межцентровое расстояние между отверстиями фланца, по этой причине PZ32 больше любят Урало- и Днепроводы, тк он встает к ним на мотоциклы без распиливания отверстий в отличие от PZ30. Ускорительный насос нужен чтобы резко подрываться типа как при перепрыгивании бревна. Вы этот мотоцикл взяли чтоб через бревна прыгать?

мне не помогало. Игла влияет примерно с 1/4 до 2/3 хода дроссельной заслонки судя по умным картинкам из книг про карбюраторы. Основной жиклер влияет примерно на 2/3-полностью открытый дроссель. А все, что ниже 1/4 - это жиклер и винт ХХ.

То же самое было, двигал иглу, крутил винт качества, проверял уровень бензина - все не помогало. А капитально и глобально помогла замена жиклера ХХ. Сделал и забыл, заводится с полтыка, не глохнет, я доволен.

Согласен. Прорези в плоском крыле - это фикция, они должны быть с плоскими горизонтальными рёбрами для задерживания грязи. Как это не ходить в цех?! ? Еще раз спасибо за подсказку! Итак, экспериментальный цех докладывает! Новинка сезона 2021 - ветропрозрачный грязеуловительный щиток жаберно-жалюзевого типа модель 1.2 : внешний вид после грязевых испытаний (слой грязи можно оценить на стоковой защите двигателя) принципиальная схема работы (по моему мнению грязь летит по красной траектории, а воздух по синей) вид с другого ракурса Испытан на грязи, на асфальте, в лужах, на скоростях до 80 кмч. Грязь кусковая задерживается замечательно. Предварительными испытаниями доволен. Изделие отправлено на долговременные испытания.

А вот это хорошая мысль, спасибо. Ведь существуют даже передние крылья с прорезями-жалюзями на каких-то японских мотиках (забыл на каких, если кто подскажет - отлично). Нашел пока только такую фотку. Направление полета кусков сырой земли с переднего колеса не совпадает с направлением набегающего потока воздуха и на этом надо сыграть. Пойду в экспериментальный цех, поколхожу )

Ну уж нет, а на скорости эта узкая не спасающая от грязи штука (судя по фото) колбасится и хлещет по цилиндру? Решение должно быть всепогодное, всепролазное, безопасное и элегантное )

У меня есть удлинитель крыла из прозрачного тонкого пластика. Но его не хватает. А если делать его длиннее, то надо делать из толстого пластика (или покупать), но в этом случае его может завернуть в сторону колеса, что приведет к блокировке колеса на ходу. И еще у меня колесо почти достает до рамы при максимальном прожатии вилки - там никакой покрылок не выживет если будет свисать от стокового крыла до низа цилиндра. На бездорожье эта ерунда или заломается в сторону колеса и заклинит его или заломается назад и заклинит поворот руля. Я уже всяко думал. Вопрос не в этом. Вопрос в том, что лучше для охлаждения: грязный цилиндр или экран перед ним.

Грязезащита на наших мотоциклах просто никакая: цилиндр и пространство под баком закидывает грязью мгновенно. Грязь, высыхая на цилиндре, становится отличным минеральным теплоизолятором по типу газосиликата. Соответственно охлаждение страдает. Для борьбы с этим эффектом я изготовил брызговик из куска пластиковой бутылки и грязевой щиток из двух уголков и куска алюминия. Но теперь посещают мысли не будет ли этот колхоз мешать охлаждению набегающим потоком воздуха. Что лучше, чистый цилиндр с экраном впереди или цилиндр без экрана, но вечно закиданный грязью?

Не держит холостые на холодную, плохо заводится, стреляет. Тоже мучался пока не решил эту проблему: заменой жиклера холостого хода на карбюраторе PZ32

Перебрал на герметик, задолбался, там такой ребус чтоб это разобрать ) Но справился за пару часов. Еще на рамку прижимания воздушного фильтра наклеил тонкую полоску уплотнителя чтобы фильтр сильнее прижимался к фильтрбоксу и посадил фильтр тоже на герметик. Там этот узел прогнулся и не работал как надо. Осталось хомут на воздушном патрубке фильтрбокса на карбюратор поставить нормальный и будет так, как оно должно быть.

Сегодня туда слазил, подключил шланг к фильтрбоксу, обнаружил, что фильтрбокс из двух половинок скручен на саморезах, а на участках между саморезами пластик выгнулся и явно просит герметизации. Там что-то типа соединения шип-паз, а в пазу должен быть по идее уплотнитель из резинового жгутика, но форму пластик не держит и одно расстройство. Надо этот узел будет перебрать на герметик.

По логике вещей нужно его подключить в фильтрбокс как на автомобилях делается (по крайней мере на всех, которые у меня были), но не дает покоя вопрос: почему китайцы на заводе шланг сапуна не подключили к фильтрбоксу, а свесили вниз, при этом заглушив штуцер на фильтрбоксе специальной заглушкой? Чем они руководствовались?

Я брал мопед новым. У меня первые пару замен была взвесь из блестяшек. А как иначе? Запчасти притираются, поэтому и надо масло менять чаще на обкатке. Но такого белесого цвета как на видео вроде как не было, просто отработка с блёстками. Но я не любитель "брендовых" масел. Во всей технике использую масла Л купленные на официальных заправках Л - так вероятность купить подделку меньше всего ИМХО. Хороший вопрос про сапун. Может и вода попала, тогда такой цвет белесый и будет когда масло с водой в эмульсию превратится. А кстати, куда сапун то вывести? ) Я так и не нашел однозначного мнения. Но оставлять его болтающимся между колёс - мне не нравится. Надо или вывести повыше или в фильтрбокс воткнуть. У кого в фильтрбокс сапун подключен? Какие плюсы и минусы? Фильтрбокс масляным туманом не покрывается?

Подкорректировал свое сообщение выше во избежание ) Естественно вымачивать воздушный фильтр в масле нельзя. Но бывают автомобильные фильтры с пропиткой, у меня на авто такой рекомендован. Возможно бумажный и можно пропитывать чем-то специальным, но он и так хорошо работает: после 1 сезона у меня в фильтрбоксе и карбюраторе чисто если провести пальцем, а значит, что фильтр работает.

Привет! Масляный фильтр находится под резьбовой заглушкой в нижней части двигателя. Представляет собой колпак из металлической сеточки подпружиненный пружиной. В замене не нуждается, но нужно его промывать и продувать при каждой замене масла. Воздушный фильтр из гофрированной бумаги типа как у автомобилей, в пропитке не нуждается.

Карбюратор PZ-32 или PZ32 настройка и замена жиклеров Всем привет! Достался мне на новом мотоцикле с завода карбюратор PZ-32. Судя по надписи сбоку это DENI PZ32 BPBAO3 или BPBA03. Карбюратор в моем случае почти хороший, нормально работал практически на всех режимах, но отказывался держать холостые обороты на холодную при прогреве. Просто глох в какой-то рандомный момент и все. А я хочу запустить двигатель и заниматься своими делами пока он греется, а не держать газ ) Кроме того двигатель практически не реагировал на вращение регулировочного винта качества смеси на холостом ходу. При резком сбросе газа были слышны прострелы в глушителе. На горячую холостые обороты держал без проблем. По совокупности симптомов было решено заменить жиклер холостого хода на более производительный. Благодарю Гоша1001 за то, что подтвердил мои догадки про смену жиклера ХХ, Игорь, спасибо. Я купил на али набор жиклеров для карбюратора PZ-30 и разобрал свой PZ-32. За ссылку на жиклеры отдельная благодарность Фафоба, Ира, спасибо. https://aliexpress.ru/item/4000332434007.html?spm=a2g0o.cart.0.0.3eae3c00NasgJ0&mp=1&_ga=2.261692494.2135610195.1603092098-897859844.1577097004&from_content=wall_-31116452_96139&isdl=y&aff_short_key=bkkZKvWB&sku_id=10000001367183604 После вскрытия карба стандартный жиклер холостого хода оказался не совмещенный с эмульсионной трубкой, а разборный из 3-х частей: слева корпус стокового жиклера и стоковой трубки, справа стоковая эмульсионная трубка и сам стоковый жиклер ХХ слева стоковый жиклер ХХ со стоковой трубкой в стоковом корпусе, справа жиклер-трубка с али который полностью заменяет комплект слева в моем случае Притом самое интересное, что эмульсионная трубка устанавливалась таким образом, что ее отверстия находятся не на уровне воздушного канала холостого хода, а внутри корпуса, который объединяет сам жиклер и трубку. сравнение что и где у чего находится Там конечно есть зазор, но как надо оно не работало, по крайней мере у меня. По моему пониманию что такое эмульсионная трубка – она должна быть напротив воздушного канала и осуществлять предварительную смесь бензина с воздухом, именно для этого служит перфорация на стенках трубки. воздушные каналы карба А на стоковой перфорация не там – не напротив воздушного канала, благо, что на жиклере с али эти отверстия на нужном по моему мнению месте. место выхода предварительно смешанного бензина с воздухом на ХХ Стоковый жиклер ХХ был 42, я поставил 48 вместо жиклера и эмульсионной трубки (на новом жиклере это единая деталь). Стоковый основной жиклер был 112, я поставил новый на 115 сам не знаю зачем, но пусть будет, ведь я могу ) Как вы догадались, эффект есть и он меня очень радует: заводится лучше и на холодную теперь ХХ держит, при прогреве не глохнет, после сброса газа прострелов в глушителе нет, реакция двигателя на заслонку обогатителя именно такая как я себе и представляю нормальную работу данной заслонки, возможно отклик на ручку газа стал чуть бодрее, но может самоубеждение. Винт пока на 1,5 оборота, потом точнее отрегулирую как теплее будет. Единственное что немного смущает – это то, что новый жиклер слабже утоплен в бензине, на ютубе смотрел ролики и у половины так же, а у половины как у меня было до смены жиклера. было стало Вроде народ на ютубе не жалуется. По равнине катался, проблем не выявил, посмотрим как будет держать ХХ если в крутую гору встать, не завис бы жиклер ХХ в воздухе от этого. Если проблема будет, то наверное припаяю к нему трубку из меди 4-6 мм длинной. Посмотрим. Вот такие дела, никого ни к чему не призываю, технику не ругаю, все случаи индивидуальны. Просто поделился своим опытом. Всем удачи и здоровья! Добавлено 16 июля 2021: Всем привет! Проблем не выявлено, в гору не глохнет на ХХ, на прогреве не глохнет, заводится адекватно. Я доволен.

Может кому интересно будет чем вдохновлялись создатели.

Не знаю как с гусеницей, но на шипах народ ездит на мотиках типа нашего. Но там другие проблемы начинаются типа борьбы с холодом и ветром. Мерзнут в первую очередь руки и лицо. Нужны снегоходные мотоочки с двойными стеклами. Есть недорогой вариант ATAKI HB-811 мне нравится. Не реклама.

Сколхозил зимнюю подставку, делюсь опытом. Все бруски скручены шурупами кроме верхнего. Верхний брусок заводится плашмя между мотоциклом и подставкой, а потом проворачивается на ребро от чего мотик зависает. Чтоб проворачивать брусок предусмотрена рукоятка на болте. Если между проворачивающимся бруском и бруском-рукояткой поместить шайбу из фанеры 18 мм, то брусок-рукоятку можно будет завести на подножку сверху для компактности и для устойчивости (но это не обязательно). В таком положении как на фото переднее колесо висит, а заднее стоит, но на заднее колесо нагрузка небольшая и можно одним пальцем качать мотик вперед-назад. Подвеска разгружена, шины разгружены, зимняя спячка. Все материалы бросовые: бруски - это дрова, а шурупы были уже. Затраты минимальные в моем случае. Дарю идею общественности. Ждем сезон )