Doki4

С этим каждый внимательный пантеровод встречается и спрашивает. Отвечают - это конструктивная особенность сцепления, езди и не думай ни о чем. Устранить говорят можно, но зачем если и так ездит и на качестве езды эти звуки никак не отражаются.

0,8-1 атм, на родной резине, но она какая-то дубовая и даже если 0, все равно не прожимается. Однажды вернулся с леса на пробитом переднем колесе и не заметил особо, чуть замедленная реакция была на руль, но думал из-за сухой песчаной дороги. Пипку не провернуло, буксаторов нет, НО на старых и новых Пантерах резина ОТЛИЧАЕТСЯ. Рисунок точно разный, а про изготовителя и характеристики - не знаю.

Думаю что неуверенность возникает из-за покрышек несоответствующих дорожному покрытию. На новых Пантерах вроде уже другая резина стоит, более универсальная чем наша, но видимо все равно не подходит для твердых дорог. Да... раньше еще советские покрышки были покрыты множеством резиновых волосков, вот на тех тоже по твердому мот не держался, приходилось их срезать или ездить осторожно пока сами отвалятся, но сейчас вроде таких косяков не встречается.

Если это первый эндурик, то нужно привыкнуть, если не первый, то несоосность колес. У меня тоже раньше рыскал, потом вроде прошло, когда колеса выровнял. Но вот недавно на мой ГР8 сел ИЖевод и сказал что зад, как холодец, постоянно водит- ехать невозможно, хотя по мне так он отлично стоит (лучше Пантеры) и на прямой, и в виражах, и с ускорением и с торможением. Со временем так привыкаешь, что даже сброс на мокром бревне не особо чувствуешь, тело не заостряет внимание, так как ситуация становится штатной. Иж стоит очень ровно, но его легко сорвать и поймать уже не удастся (универсальная резина на грунте), а эти покрышки (внедорожные) постоянно плавают (разрыхляют и ослабляют грунт при втыкании своих шипов), но сорвать их нереально при обычной езде. Вам нужно выровнять положение заднего колеса (не по рискам на маятнике, а по геометрии), подобрать покрышки для своих нужд и привыкать к моту. Про разбитый маятник и подшипники в колесах, рулевой, кривые колеса-покрышки не пишу... это слишком элементарно.

МГД-14М это (как древние масла автол, дисмазка, МС-20 и т.п.) достаточно универсально и можно лить везде, но не нужно, так как универсальность означает что работает везде, но работает хреновенько. Старые моторы отличались низким уровнем форсирования и ресурс огромный с них никто не требовал, поэтому масла вполне устраивали.)) С появление жигулевского двигателя пришлось изобретать новые масла, так как старые не обеспечивали его нормальную работу. Современные 2-х тактные масла в Пантеру лить не нужно, так как они часто разбодяжены растворителем, ну и изначально заточены под совершенно другие принципы работы. Я тоже на скидках закупился нивовским маслом за копейки и когда сработаю мгдм-ку буду кормить Пантеру деликатесной полусинтетикой...)))

ммм.... я наверное немного обманул вас... у меня немного для других компрессоров масло было...))) МГД-14М https://nexxolrus.com/catalog/gost/kompressornoe-maslo/mgd-14m

я нашел только один плюс - его у меня валялось 20 литров, а выкинуть было жалко...))) Никому не советую его применять.

Транспортировочное масло это миф. В моторы заливают разное масло (какое укажет заказчик, кто-то и мотюль заказывает), но это масло, даже если и самое дешевое, соответствует допускам двигателя. Проблема нового мотора - это обилие металлической пудры образующейся в результате обкатки двигателя, а не дешевое масло. Самое крутое масло ничего не сможет сделать для двигателя если оно загрязнено пудрой, так как вред от нее многократно превышает пользу от дорого масла. Правильным вариантом будет менять масло при обкатке почаще, что обычно и рекомендует производитель (например 100-500-1000-2000-3000.... или 100-300-600-1000-2000-3000.....). Масло можно использовать самое дешевое, но настоящее и соответствующее допускам двигателя. Хотя мотор Пантеры настолько вынослив, что я кормлю его просроченной дрянью (низкосортным компрессорным маслом 10-ти летней давности и два раза накормил песком из-за разбитого палкой воздухана и отошедшего от перетяжки фильтра), но он пока работает без нареканий. 175-й же на свежей полусинтетике 10-50 сдувается на глазах (тянет, но гремит все сильнее), но там другая история... Я еще только учусь ездить и езда по песчаным дорогам на заднем колесе нам нелегко дается. Видимо продаваны наврали - отсечки нет, приборов на нем тоже нет и возможно перекручиваю иногда мотор.

Он очень выносливый. Кто бережет, у того по 50 ккм выхаживают. Я как его не убивал, он через 9 ккм все еще живой и без нареканий, а 175-й уже на 50 мч (наверное и 1 ккм не проехал) гремит так, что ездить страшно. Думаю 100 мч он не переживет.))

У него нет забора воздуха. Если дует откуда-то - хорошо, если не дует - и так сойдет. Масло все равно охлаждается просачиваясь сквозь радиатор и отдавая тепло воздуху за счет большой площади теплоотдачи. На большинстве подобных двигателей вообще нет масляных радиаторов. Думаю он нужен для режимов движения с максимальной нагрузкой на двигатель (5 передача полный газ), так как на эндуро мотах его нет, а на тех, что с ПТС уже стараются поставить. Так же он неплохо помогает охлаждая масло при интенсивной нагрузке на сцепление (режим травления сцеплением на среднем и большом газе). Исправный обкатанный мот почти не греется, а необкатанному и радиатор не поможет - нужно обкатывать и контролировать температурный режим.

Я знаю, но эта тема форума про Пантеру. Больше желающих помочь не нашлось, потому - уж чем смог... Сейчас достаточно людей не умеющих пользоваться топливным краном, ну и про заслонку могут не знать...

краник топливного бака и рычаг воздушной заслонки... больше у Пантеры там нет переключателей.

Надо точнее установить симптомы. Отчего он все-таки глохнет? От нажатия на тормоз или от выжима сцепления? Будет ли он глохнуть если выжимать сцепление или нажимать на тормоза без включения передачи и движения?Оборотов холостых подкинь-те ему...(1800 вроде должно быть, я себе на пробу 2000 поставил - на прогреве не глохнет и в эндуро работает устойчивей) или ручкой крутаните хоть 3000-4000. Не должен он глохнуть от севшего акка, он вообще без него может работать. Единственно, в теории, если обороты ПРЕДЕЛЬНО НИЗКИЕ, аккум сел-замкнул и включено потребителей куча, то перегруженный генератор может останавливать двигатель своей нагрузкой или не хватать энергии для системы зажигания. Потом попробуйте все сделать без аккумулятора. Я точно не знаю можно ли, но в рекламе мотоцикла я видел, как продавец заводил его и торончал без акка.

Что бы не глох нужно или газу больше давать, или сцепление выжимать, или на тормоз меньше давить.

Войдет или нет не знаю, но работать на все бабки не сможет. Это достаточно мощный, злой и оборотистый двигатель (по сравнению с Пантерой). Если ставить его всерьез и что бы не задушить, то нужно будет другую систему выхлопа, возможно другую систему очистки воздуха и как следствие более крепкий маятник и систему его крепления. Могу в чем-то ошибаться, так как до сих пор не понял чем отличаются 175фмм от 175 фмн и почему на двигателе с объемом больше 250 см3 пишут 175фмм, а не 175 фмн.

Я, после 2ккм пробега, вылил из одного пера... вроде нормальное... и залил обратно.))) 3 года 8ккм пока вроде работает, но помягче-пожиже бы конечно хотелось.

Оно и должно в конце схватывать, так как по религии эндуристов сцепление выжимается двумя пальцами, а два под рычагом остаются - мот держат, что бы не сбежал.)) Следовательно работает только первая половина хода рычага. Главное, что бы всегда был свободный ход рычага, а иначе сцепление сгорит. Снаружи регулировать можно гаечками в местах крепления тросика (на кронштейнах сцепления на руле и двигателе). Этими гаечками можно сместить момент страгивания по степени выжима рычага сцепления, но свободный ход рычага должен быть ОБЯЗАТЕЛЬНО в любом случае. У некоторых мотоциклов сцепление так же регулируется и внутри двигателя, но у Пантеры наверное этого нет. Момент страгивания так же может смещаться самопроизвольно в зависимости от степени нагрева двигателя-масла, особенно когда двигатель близок к перегреву.

Этот наверное лучше подойдет, но чуть дороже...https://www.avtomotiv.ru/tomsk/catalog/moto-akkumulyatory/1813233/

Он не заглохнет, так как система зажигания почти не связана с остальным электрооборудованием, а при некоторых повреждениях его вообще будет не заглушить даже выключением зажигания)). Шевелить нужно на заглушенном мотоцикле с включенным зажиганием и включенными неработающими потребителями (подсветкой в вашем случае и передачей какой-нибудь или нейтралью -смотря что неработает). Если потребители моргнут от движений руля, значит провод перемололся, если от шевеления проводки - значит неплотный контакт в колодке, если ничего не заработает - значит контакт в колодке выдавили с фиксатора и своего места при неосторожной сборке. Может с замком зажигания что-то если сильно мыли, но вряд ли..., так же могут просто сгореть лампочки нейтрали и подсветки дополнительно к обрыву контакта. Если все будет работать кроме стартера, то можно посмотреть датчик на кронштейне сцепления и замкнуть (или разомкнуть))) на нем провода.

Он написал РОДНЫЕ 170-е, а не просто 170-е. Зонгшен-170 и Пантера-170 это совсем разные моторы.

Всегда рад помочь чем могу. Я тоже 3 или 4 дня пытался эти провода запихать под фару... Тут на форуме спрашивал, мне тоже ни кто ничего не смог посоветовать. Пихал их, ставил щиток, пробовал, снова снимал щиток, снова пихал...))) В итоге оставил все что можно снаружи у рамы, под фарой оставил самый минимум, что бы было свободно и сильно не гнуло при поворотах руля. Пока 8 ккм и все держится, хотя вся езда по буеракам и рулем маслать приходиться очень много.

Что бы точно разобраться надо схему смотреть, а у меня её нет. Если навскидку сказать, то вероятнее всего переломился какой-то важный проводок в районе рулевой колонки (они там при каждом повороте руля сгибаются-разгибаются). Можно включить зажигание и тихонько покрутить руль или помять провода в месте сгиба - может не все сгорело-окислилось и искранет и мигнут приборы. Если провода целы, то возможно вода попала в какую-то колодку при мойке и контакты окислились и пропали. Почему загорается 2-я передача - не знаю. Может как раз в этот момент и соединился обломанный провод на секунду... По логике датчик передач должен на минусе сидеть и подавать этот минус с коробки по разным проводам для каждой передачи, т.е. его поломка не может быть связана с обесточиванием стартера (это мои предположения, без схемы точно не сказать).

Я наверное в такой ситуации рискнул бы на литийжелезофосфатный. Сейчас обкатываю ГР8, у него примерно такой (литиевый). Малюсенький, весит грамм 200, крутит в любую погоду и доливать ничего не нужно. Заряжать можно обычным зарядным, только напряжение не выше 15 в (на некоторых не выше 14,6 в). + мот станет легче и центр тяжести вниз сместится. Но эти аккумуляторы, как я понял, нельзя садить в ноль (могут не запуститься больше) и заряжать сверх меры (могут начать самоуничтожаться, как поврежденный водородный блок у Терминатора))). Когда мой пантеровский сдохнет, наверное сделаю выбор в пользу литийсодержащего акка. Задние тормоза у Пантеры отличные... если сравнивать Пантеру и ГР8, то у него задних тормозов почти нет. Я бы купил новый пантеровский цилиндр и прокачал со снятием магистрали и рабочего цилиндра с рамы и подъемом их вверх что бы уж точно нигде воздух не заныкался. ГР8 буду так прокачивать когда время найду, ну не могут на таком моте быть такие отстойные задние тормоза.

По всем техническим регламентам карб регулируется в последнюю очередь (после клапанов и зажигания). Если бы мот был не новый и я бы ездил на нем и уверен был что в нем все исправно, то можно начинать и с карба, но в моем случае (мот новый - в исправности и правильных регулировках нет никакой уверенности) карбом нужно заканчивать. Кроме того выхлопная у этого мота видимо одностенная (у Пантеры двойная и то при падении брюки приклеила к ноге) и по любому будет сильно греться. Падать я буду на нем многие десятки раз (буду разучивать основные элементы эндуро езды) - НАДО ОБМАТЫВАТЬ. В деревне моей 2-3 жителя и термоленту никто не увидит и не оценит)), тем более что мот довольно некачественный и половина наклеек еще в коробке стали отклеиваться, а оставшиеся сдует на первых километрах. Если я что-то сильно разрегулирую или сломаю - мне никто не поможет, до магазина-сервиса многие сотни километров, а снег сойдет уже через пару недель и надо будет ГОНЯТЬ!)) Сегодня регулирую клапана, если хватит навыков и инструментов, зажигание тут видимо никак не регулируется, потом уж карбом займусь при необходимости. Мне главное выхлопную не сжечь-сгноить под термолентой. Меня заверили, что выхлопная от обмотки не пострадает. Спасибо за помощь и советы, они мне еще не раз понадобятся!

Мне ноги важнее имиджа...))