Doki4

Точно не знаю устройство мототоромозов, но по автоопыту скажу - похоже пробило силовой каркас тормозного шланга. Можно визуально попытаться найти подтверждение (при нажатии тормоза шланг локально раздувается, утечки жидкости может и не быть) или просто заменить на хороший армированный шланг.

У меня так не получается. Ось маятника разной толщины с правой-левой стороны и по прямой рулетку не протянуть - мешают элементы мотоцикла. Делал специальную рейку с выступающими ножками (типа огромный штангенциркуль) и мерял расстояние между центрами осей заднее колесо-маятник. Получалось точно и удобно, но результата увы не было - мот оставался неустойчивым.

Я подробно объяснил с фотографиями откуда взялись 12 мм. У любого другого экземпляра это расстояние свое (другое заднее колесо, другой фирмы звезда, другая модель Пантеры, другая цепь). Я на мотоцикле почти 40 лет и успел многие способы попробовать... хотя... ездите как хотите, мне то что....)))) Я это не ради интереса придумал и сделал. У меня был быстрый износ цепи и я не мог полноценно гонять, так как было ощущение плывущей задницы-пробитого заднего колеса. Мот не держал дорогу, зад рыскал право-лево, в одну сторону было легче поворачивать чем в другую, при движении по склонам (угор-подъем слева) заднее колесо сползало вниз(если угор справа, то нормально шло) - все это однозначно указывает на криво установленное заднее колесо. После правильной его установки все эти вещи ПРЕКРАТИЛИСЬ. По швеллеру и по маятнику я пробовал, не получается, так как переднее колесо сильно смещается даже от миллиметрового поворота руля, а выставить его идеально прямо нет возможности. По маятнику не получается, так как весь мот кривой от начала до конца (хотел было даже маятник переваривать), вот я и решил плясать от двигателя, ведь двигатель-то ровно установить это не трудно, это основа мотоцикла, а остальное съемный обвес. Мой метод дает ровную линию цепи и именно она оказалась и должна быть верной. Понятно, что после серьезных деформаций (авария со значительными повреждениями, запредельный износ оси и сайлентблоков маятника, кривые колеса и покрышки) этот метод не совсем прокатит, но такому убитому моту без ремонта уже ничего не поможет. Асфальта у меня нет, гравий и укатанный песок - безлюдные лесные дороги со множеством виражей и неоднородным покрытием. Мот используется исключительно для развлечений, т.е. убивается в предельных режимах и хороший держак это жизненно важно. То что было (заднее колесо по меткам или по оси маятника) можно сравнить с ездой по гололеду или ездой на пробитом заднем колесе, то что стало - езда по сухому асфальту.

Я же только что рассматривал эту проблему подробно с фотографиями даже... Выравняйте заднее колесо и мот будет стоять как влитой.

Не так давно видел обзор современной Пантеры от магазина. Там чувак-продавец вообще не устанавливая аккумулятор её заводил. Наверное так можно. Вот поискал, нашел это видео. Мот работает, а из под пластика торчит свободный аккумуляторный плюсовой провод, т.е. аккумулятор вообще не установлен.

Может кому-то будет полезно. Не секрет, что сварена Пантера как-то кривовато (модель 2019 г.) и если натяжку цепи проводить по рискам на маятнике, то будет обеспечено кривое положение заднего колеса и как следствие рысканье мотоцикла на неоднородных покрытиях, расколбас на высокой скорости, повышенный износ цепи. Я пытался проводить натяжку цепи и выравнивание положения заднего колеса различными способами и расскажу об одном, который очень прост, понравился мне больше других и дает достаточную для обычных покатушек точность. Сначала нам нужно узнать рабочее расстояние плоскости цепи от плоскости колеса. Это делается один раз, но по возможности точнее, цифры можно запомнить или записать. Я брал обрезок алюминиевого уголка (можно любую ровную линейку-рейку) и прикладывал к двум внутренним боковым, диаметрально-противоположным (примерно) грунтозацепам покрышки и измерял расстояние до цепи на звезде. Измерение проводил несколько раз, в разных местах колеса, что бы исключить погрешность из-за возможных дефектов колеса-покрышки. У меня это расстояние получилось примерно 12 мм. Вот и все, теперь я знаю что при натяжке цепи, внутренний боковой грунтозацеп покрышки должен всегда быть на расстоянии 12 мм от НАТЯНУТОЙ цепи (для верности можно проверять это расстояние в разных местах колеса если колеса с дефектами) и могу натягивать цепь даже "на глазок" не нарушая правильной геометрии мотоцикла. Для проверки результата снял защитный щиток цепи и убедился, что она идет абсолютно ровно без изгиба. Если регулировать по рискам, то расстояние между покрышкой и цепью получается около 50 мм, цепь имеет явный излом на задней звезде, а мот получает все "прелести" криво установленного заднего колеса. В данный момент при выравненном заднем колесе на правом-левом натяжителях разница 2-3 метки (слева 5, справа 2 или 3...).

Это вся конструкция облегченного одноцилиндрового четырехтактного двигателя вопит о перегрузках. Дайте ему обороты что бы он пел, а не кашлял, а потом уже и нагружайте... Вот учебник))) звук включите, там русский перевод https://dzen.ru/video/watch/61bf86210edeb54d0ba450b0?f=d2d

С кика заводить нужно научиться. Нужно и кикнуть хорошо и в нужном такте и в нужном положении ручки газа. Я со стартера в 99% запускаюсь, ноги жалко...))) "Схлопывание" это догорает топливо последнего такта, так как при глушении искра отключается и двиг останавливается сделав пару оборотов и накачав себя топливом, вот оно-то и выгорает. Мотор на обкатке лучше не насиловать, не нагружать на низких оборотах, держать нормальный тепловой режим. С "продресью" ...))) тоже слышу такое в работе, но не парюсь, раз в этом режиме нет потери мощности, значит режим штатный и все нормально (но во время обкатки я такого режима не допускал). Какое масло? Это вопрос религии - мотор выдержит практически любое, кроме уж разве полной дичи. Я езжу с покупки и до 4000 на самой дешевейшей минералке купленной лет 10 назад и завалявшейся в гараже. Когда закончится (года через 3) буду покупать 10-40 автомобильное самое дешевое, так как фильтров у нас никаких нет, а масло общее и для трансмиссии и для двигателя - все в одном и смена каждую 1000 км (после обкатки)... в таких условиях считаю нет смысла в дорогих маслах. Ах да... у масла нужно допуски смотреть, если залить слишком хорошее, то сцепление будет работать некорректно. Я про эти допуски не помню, так как не лью такое, но дедовский автол или дизсмазку я бы тоже лить не стал. Вот про масла, недавно обсуждали - https://www.china-moto.ru/forum/topic/11279-racer-panther-rc300-gy8x/?do=findComment&comment=575050

Проложил силовой провод, сделал дополнительно провод с крокодилами для прикуривания от внешнего аккумулятора или автомобиля. Сегодня около 0 градусов. При попытке холодного запуска стартер провернуть двигатель смог только один раз еле-еле, естественно не завелся. Накинул крокодилы на автомобильный аккумулятор - запустился очень легко и уверенно, так что идея в принципе полезная, только осторожно надо все делать, что бы не замкнуть ничего. Катался пару часов, горячий двигатель уже легко запускался со штатного аккумулятора раз 10 наверное за покатушку. Дорог еще почти нет, гонял по снегоходным тропам в лесу))), ночным морозом их хорошо прихватило.

Если побаловаться, то наверное можно и "с рук". Я бы брал на современных колесах (с 2019 вроде года), а со старыми говорят надо спицы подтягивать постоянно, обода мнутся и звезду ведомую срывает. У меня рост 192 см и мне в принципе удобно и достаточно комфортно сидя, в стойке как-то неудобно, возможно просто не умею еще. Racer и Пантера не знаю как сравнить))) Может имелось ввиду Рейнджер и Пантера? Рейнджер думаю больше для дорог предназначен, там и покрышки другие и немного другая подвеска, и моторы есть мощнее 20 л.с., а Пантера наверное больше по деревне гонять, где без шипастой покрышки ни в один угор нормально не поднимешься.

АГМ и гелевый - это разные аккумуляторы, у Вас простой АГМ скорее (обычный кислотный аккумулятор с напиханной стекловатой между пластинами, что бы электролит не выливался при наклонах). На холоде, мне кажется, всех эффективней будет простой кислотный аккумулятор, можно ему еще повысить плотность электролита для увеличения эффективности и укорочения срока жизни.)) Мот этот на штатных регулировках плохо запускается в холод, но зато жрет мало и прет нормально - "очумелые ручки" могут что-то поменять - я не стал. Если мотор теплый-горячий, то прекрасно заводится с кикстартера, а при +5 и ниже я уже ставлю под него электроплитку на полчасика и помогаю зарядным устройством дополнительно (у меня масло слишком густое). Сейгод выведу силовой провод наружу и буду подключать дополнительно свободный автомобильный аккумулятор для первого холодного запуска.

Брал осенью 2021 года, накатал около 4 тыс. км, по деревенским дорожкам-тропинкам. Ничего не ломалось, гоняю его не жалея. В запас выписал через интернет цепи-звезды, фильтры, слайдеры, тормозные колодки - все очень недорого. Замены пока ничего не требует кроме элемента воздушного фильтра - он с небольшой площадью и на моих дорогах в сухую погоду просто заваливается песком, как будь-то лопатой накидали. Я раз пылесошу, а на другой раз меняю - на год хватает, стоит 350 вроде рублей. Из мелких происшествий - выкрутились и потерялись гаечка рычага сцепления, болт крепления сидения (доехал до дому не заметив, в гараже заменил), попала здоровенная палка в цепь и спицы заднего колеса - цепь слетела, отломило-завернуло слайдер, щиток цепи, отбойник-псевдоловушку, заглушку отверстия фильтр-бокса, все устранил штатным комплектом инструмента из бардачка за 10 минут и продолжил покатушку. Мне для деревенских покатушеку этот мот нравится и подходит, но если бы гонял по асфальту - купил бы что-то мощнее и устойчивее однозначно, если бы решил сместиться в сторону реального эндуро, то тоже бы купил, что-то мощнее и спортивнее (мощная рама, подвеска, мягкая резина, двигатель, водяное охлаждение и т.п.), но я 192 ростом и 100 кг и для меня это мелкая детская игрушка хотя мне на нем довольно комфортно, а вот ему подо мной очень нелегко. П.С.: у меня Рейсер Пантера 300, а не Рейсер Эндуро 300, а что такое Рейсер Пантера 300 Эндуро я вообще не знаю, возможно просто ход маркетологов, а возможно это уже другой мот.

Указатель уровня топлива бы не помешал, так как бак огромный и заправляться приходится редко (каждый второй-третий выезд) из-за чего и забываешь, у обычных эндуро бак как наперсток и понятно, что заправлять нужно перед каждым выездом. Но я не хотел бы повышения цены на десятку, за счет полуглючного датчика-прибора уровня топлива и приобретения каких-то дополнительных проблем вроде утечки топлива, лишних проводов и т.п., мне не трудно заглянуть в бак или делать пометку о заправке в гараже. Температура масла мне не нужна, так как обкатал аккуратно осенью - сначала останавливался и контролировал мотор вручную, через 3-4 сотни прикатался и уже не грелся. Для спорта этот мот не подойдет изначально, а для бытовой езды - не перегреть. Замена масла каждую 1000 км поэтому температурной деградации масла тоже можно не опасаться, так что опять же датчик температуры масла не нужен. Меня больше напрягает очень неуверенный запуск двигателя ниже 5 градусов (возможно аккумулятор уже слаб) и мешающий ездить "в стойке" кикстартер.

Пантеру трудно обсуждать, так как она часто меняется и у всех разная. В моем варианте (2019 или 20 года вроде модель) - отличный мотоцикл начального уровня, все прощающий и ничего не требующий, с мелкими незначительными недочетами, абсолютно простительными при такой цене. На рынке есть сотни других моделей в других конфигурациях, которые можно купить, если Пантера чем-то не угодила. Если не получается купить нужный мот, то правильнее себя критиковать, а не Пантеру.)))

В моей местности нет магазинов. Выбираешь все по фото и отзывам, а потом заказываешь через почту, зимой еще до озона и вайберис можно доехать. Возьму тогда дешевые, раз нет разницы, то зачем платить больше...)))

Парни, у меня еще вопрос. Вот решил заказать колодки тормозные. Предлагаются колодки двух вариантов, а вот чем они кроме цены и цвета отличаются не указано, в сети тоже ничего вразумительного не нашел. В магазе спросил - сказали дорогие лучше, но кому и чем лучше - не сказали. Может кто сможет подсказать? https://mototehnika-bryansk.ru/item.php?id=3581 и https://mototehnika-bryansk.ru/item.php?id=4177

На нашей ветке это обсуждалось, но ни кто не смог достоверно подтвердить. Скорее всего это субъективные ощущения-мнения разных людей или другие подобные отклонения (второй хозяин к примеру не в курсе, что первый в мот внес изменения и т.п.).

Спасибо тебе огромное дружище! Главная передача указана 2.85, хотя при моем колхозном подсчете получается 38/13=2,92 Почему такая разница - не понятно. Возможно с 2021 года стали другие звезды ставить, или наоборот сертификат технически не обновлялся с начала выпуска с 428 звездами-цепями, или я что-то недопонимаю. Буду использовать 2.92. 2.92х1.15=3,36 - передаточное 4-й+главной. 3,36/0,954=3.52 - необходимое передаточное число главной передачи для уравнения 4-й и 5-й. 3,52х13=45,8 необходимое, для уравнения 4-й и 5-й, число зубьев задней звездочки при 13 зубовой передней. Вроде все правильно?

Я уже все продумал, мне нужна 5-я в точности как сейчас 4-я, можно на чуточку повыше, а остальные передачи уже неважно - пусть будут как получится. Если на 43 зуба будет 5-я как 2-я, то мне это не подходит, на 40 тогда надо примерно?

Не хотелось бы. Уменьшение диаметра передней звезды увеличит износ цепи и самой звезды (немного), кроме того у меня уже сделан запас 13-х передних звезд на ближайшие годы, а заднюю тоже менять через сезон. В крайнем случае, если никто не подскажет, так и придется делать, так как эксперименты с передними звездами дешевле, а потом уже пересчитывать передаточные и делать по уму. 12/38 =13/41=3,16__________ 11/38=13/45=3,45____________ родное наше 13/38=2,92.

Здравствуйте Пантероводы! Возникла идея поменять заднюю звезду так, что бы 5-я передача стала в точности как 4-я и соответственно появилась тяговая 1-я (5-я мне не нужна, так как ей не пользуюсь, а 1-я тяговая бы пригодилась иногда по бревнам скакать и в затычных местах). Может кто пытался так сделать и точно знает необходимое число зубьев или знает передаточные числа нашей КПП?

Значит можно и не ухаживать? Я бы с удовольствием взял если бы не мазать её, но мне сказали, что такой номер не пройдет, что сальники без смазки быстро растреплются и вылетят. Хватит ли её тысяч на 10 без смазки?

Мне сказали, что нет смысла брать сальниковую если ухаживать за ней не собираешься. Ухаживать я не хочу и не могу, так как вся езда происходит в клубах мелкой песчаной пыли и вся цепь была в песчаной каше пока смазка не стерлась. Если бы были хоть какие-то дороги, я бы сальниковую поставил и смазывал бы иногда. Если грязь не часто, то ерунда, слетит на скорости, а внутрь сальники не пустят. Сальниковая говорят мощность ворует, но не смазанная безсальниковая думаю не меньше ворует, так как тоже плохо сгибается и греется при езде прилично.

Штатный 58 мм по факту (60 мм по инструкции). Вам повезло если 70 мм влезает, у меня штатный впритык. Цепь тоже не мог найти, взял пару этих https://mototehnika-bryansk.ru/item.php?id=5950 лишнее отрежу, по качеству не знаю - родную еще не ушатал (3500 км). Я не ухаживаю за цепью, но если под сотню долго гонять, то возможно перегреваться будет без смазки.

Он же не влезет штатно. Там Дельта ст1208 (я пока на ней выбор остановил) со своими 66 мм толком не влезает, а у этого 70 мм ширины. Как быть?