Doki4

Если спортивно не гонять среди больших камней, то и защита не нужна. Если бы мне она мешала, я бы убрал её совсем (у меня нет камней, а бревнами я двигатель не сломаю). Если бы решил поменять, то вырезал бы из любого попавшего на глаза и не нужного куска тонкого металла, алюминия, пластика... сломанных рыбацких-снегоходных саней, дорожного знака, лопаты, холодильника, стиралки... Задача защиты смягчить удар, не допустить грубого удара острым камнем в картер с его пробитием. У Пантеры самое уязвимое место - цилиндр заднего тормоза. При неумелом прыжке через бревно, он часто бьется о бревно и блокирует колесо.. в результате получается падение.

Было 13Х42 цепь вроде на 2 звена длиннее ставил (106), но впритык было... 13Х43 возможно 108 звеньев понадобится, а как пообкатается можно пару звеньев и убрать будет. Информация эта не точная, так как все цепи у меня 120 зв. и я просто убираю лишний кусок при установке не пересчитывая звенья. Сейчас стоит 104 звена впритык (сильно изношена) 12Х42 звезды. Рулиться Пантера все равно будет хуже настоящих эндуро. Правильная регулировка подшипников в рулевой колонке очень облегчает руление и увеличивает его точность. Можно еще аккумулятор заменить на литий-железо-фосфатный (он в 5-10 раз легче), можно защиту двигателя сменить на пластиковую или алюминиевую. Банка Пантеру не раздушит, так как у нее выхлопная труба гражданская (двойные стенки) и поэтому реальный выпуск может быть с палец диаметром, в зависимости от того, как загнулась внутренняя труба на своих изгибах-поворотах. Так же враг точного руления - это наш огромный бак. Он значительно поднимает центр тяжести если полный и непредсказуемо-хаотично меняет его плещущимся топливом когда неполный. Ко всему этому можно привыкнуть и не замечать, если не ставить себе каких-то спортивных целей. Если ставить какие-то спортивно-тренировочные цели, то дешевле купить соответствующий мот, чем переделывать Пантеру.

На Гр8 Лайте 215 т.р. Оптима мне в 265 обошлась. Лайт без балансвала, должен быть еще мощнее, чем Оптима. Сам двигатель 175 без балансвала от 50 тыс. р. Сомневаюсь очень что это пушка..., но мне для тренировок начального уровня хватит. Мне бы и 170-го Пантеры наверное хватило бы, но она не потянет езду на заднем, переднем колесах и уж конечно не потянет многие десятки падений при обучении. Я зеркалом уже чуть не пробил грудь при падении, а багажник при каждом неудачном "прыжке" старается сломать мне позвоночник. Радиатор уже тоже столько раз загнул, что уже и не выпрямляю, боюсь отломить. И да... думаю 175 без балансвала, если ему дать выше средних оборотов, довольно быстро разберет неподготовленный мотоцикл по железкам, включая раму по трубочкам.. да и у самого может что-нибудь не выдержать от таких вибраций. (сам не пробовал, другие так говорят).

Лучше сбалансированный мотоцикл. Если вы на Пантеру вкорячите мощный двигатель, то он эту Пантеру в штопор закрутит (образно). В плане показателей конечно моторы с водяным охлаждением лучше. У них выше степень сжатия, возможно применение более высокооктановых бензинов и как следствие получение значительно лучших и стабильных показателей при меньших рабочих объемах, оснащены в стоке, как правило, принудительным охлаждением (вентилятор). Ресурс водянок тоже, как правило, больше если эксплуатировать сравниваемые моторы в одинаковых условиях. Воздушки же проще в эксплуатации, надежнее-устойчивее к повреждениям, дешевле, легче, топливо более дешевое. Что лучше - решать каждому человеку для себя отдельно, в зависимости от поставленных задач и требований.

Думаю нужно очень хорошо думать перед покупкой и приобретать уже готовый аппарат, соответствующий своим требованиям и желаниям. Так будет дешевле и надежнее если мот нужен для езды, тренировок и покатух. Если мот нужен как игрушка для ремонта и всяких технических изысканий и развлечений, то конечно нужно покупать различные комплектующие, менять их по очереди и смотреть что получается. Я Пантеру оставляю, как отличный, надежный, экономичный прогулочный мот. Для спортивных тренировок пока взял ГР8 оптима со 175-й воздушкой, так как падать придется очень много, а он легкий и ломаться особо нечему. Если смогу его покорить и еще останется здоровье, то уже куплю реального тигра.

Это очень мало. С таким напряжением нормального заряда современному аккумулятору не выжить. Древние свинцово сурьмянистые (стандарт сети вроде 13,2-13,8 в) могли, современные свинцово-кальциевые и гибридные (стандарт сети 14,2-14,4 в) не могут.

Если бы у меня было зарядное с такими возможностями, то я бы так и сделал - 0,65-0,8 А и 14,4 в. Сейчас у меня зарядное попроще и напряжение всегда 15 в, сила тока - сначала по желанию и падает до 0 в в процессе заряда. Производитель уверяет, что отключать аккумулятор необязательно, можно даже хранить на включенном зарядном. Я внимательно поведение зарядного не исследовал, возможно оно после зарядки автоматически переходит в какой-то режим хранения, так как 15 в для зарядки может и пойдет, но для хранения слишком много. Для хранения считаю должно быть не больше 13,8 в.

Многое зависит от зарядного устройства. Мне лично спокойнее, когда контроль идет по напряжению, а не по силе тока. После укокашивания подобным зарядным (контроль по току) нескольких аккумуляторов, теперь даю его только соседям попрошайкам, сам пользуюсь более современным с контролем напряжения. Я бы не стал заряжать новый-свой аккумулятор подобным устройством, а если бы пришлось, то 0,65А с контролем аккумулятора каждые 30 мин. Ему и от 0,8А естественно ничего плохого не будет, но напряжение, к концу заряда без контроля, повысится до 15-17 вольт и будет жестоко кипятить акк убивая его. Задача вовремя отследить этот момент и прекратить заряд. Если же есть контроль по напряжению, то начало заряда может идти и большим током (ток там выбирается автоматически по "просьбе" аккумулятора и не вредит ему), но по мере зарядки ток будет падать и к концу упадет до 0. Контролировать особо ничего не нужно, можно даже поставить на ночь и просто забрать утром готовый аккумулятор.

Делать это нужно на нормальном аккумуляторе с нормальным напряжением. Не бойтесь, сделайте все вдумчиво и не торопясь, ничего там сложного нет, все будет хорошо! И еще потом на рабочих оборотах, на полностью заряженном аккумуляторе (лучше после покатушки), с выключенными потребителями замеряйте напряжение в бортовой сети. Если 14-14,4 В, то нормально. ( у меня 14,5 В). Родной аккумулятор очень неплох, у многих работает больше 3-5 лет, только он очень дорогой. Со свинцово-кислотными аккумуляторами нужно уметь обращаться. Не нужно допускать его полного разряда (не нужно делать никаких проверок емкости на своем аккумуляторе) - для него это очень вредно. В случае разряда его нужно как можно быстрее зарядить (соблюдая правила зарядки). Зимой его нужно хранить в прохладном помещении (лучше -10 - 0 град) полностью заряженным. Если храним в тепле, то контролируем степень заряда (в тепле саморазряд идет значительно активнее, аккумулятор может саморазрядиться и сдохнуть).

Цифры я уже не помню, поищите в интернете, но сами измерения производите аккуратно. Я, по советам из сети (вставить в разрыв провода и клеммы), первым делом сжег мультиметр.))) Потом купил новый и делал так: сначала мультиметр подсоединял к клемме аккумулятора и проводу и только потом отсоединял провод от аккумулятора, что бы первоначальный скачок тока на включение систем и заряд конденсаторов не сжег прибор.

может светодиоды как-то работают в обратку?

Вы только не затягивайте гайки на нем сильнее необходимого - легко ломается пластмасса. Точно такая же проблема была, потому и сделал выход силового + для прикуривания от автоаккумулятора, от него маслает будь здоров и все заводится в момент. Потом научился заводиться в холод со штатного - просто нужно постоянно быстро подгазовывать при прокрутке стартером примерно на 1/4 ручки газа, запускается обычно на третьем вжике в момент сброса газа.))) А теперь, когда временно забрали запасной автоаккумулятор, пришлось научиться и с кика запускаться. Даю примерно 1/3-1/2 газа и кикаю, раза с 15-20 запускается)), заодно и согреешься перед поездкой.))) Раньше никогда не получалось (газу давал меньше), а теперь уже 3 раза так удалось завести. Заслонку воздушную на время холодного запуска поднимаю флажок полностью, карб штатный 34-й, регулировки заводские.

Я однажды смерял ток утечки и он был приемлемый, а в другой раз уже был неприемлемый и высосал аккум за 2 дня, а потом опять нормально. Решил не играть в рулетку и поставил выключатель массы https://aliexpress.ru/item/32922913568.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.162c4aa6m6D7bw&sku_id=66048787728 Сделал маленькую пластинку с двумя отверстиями из подручной железки и вставил его куда провод массы к движку прикручивается. Выключатель не особо))) герметичен, но я мотик не топлю и не мою...))) работает с весны без нареканий. аккумулятор пока родной, до +5+10 без нареканий (около 3-х лет наверное). Сейчас температуры уже ниже +5 и первый запуск делаю с кика, а потом уже аккум и мотор разогреваются и все начинает штатно работать. Так же я вывел наружу силовой + и могу прикуривать от другого аккумулятора (авто) если лень кикать.

Не очень подходят, но люди запихивали без особых проблем: Аккумулятор DELTA CT 1205.1 120x61x129 Аккумулятор DELTA CT 1208 150х66х94 Мото Xtreme 12N8BL-BS iGEL FORTEX AGM VRLA 1207.3 Так же можно повыбирать из семейства литий-железо- фосфатных аккумуляторов. Это более продвинутые аккумуляторы (легкие и мощные), но они пока не очень прощают такое наплевательское отношение к которому нас приучили свинцово-кислотные аккумы. Постараюсь прикрепить таблицу с их типовыми параметрами.

ничем не грозит если у него пусковой ток достаточный и удастся надежно закрепить что бы не хлябал в гнезде. Я бы еще советовал проверить напряжение в цепи и ток утечки в режиме простоя. Частый выход из строя аккумуляторов как правило связан с неисправностями электрооборудования техники.

на моем не стали заморачиваться и втюхали радиатор,)) который я уже чуть не отломил пару раз, но на который можно даже вентилятор поставить если припрет. Но на 172-м с 75-й поршневой у ГР8 оптима 2022 (его пока выбрал вторым мотом) может и не быть этого тоннеля, но это уже не для этой темы вопрос. Главное было узнать, что этот мотор в принципе может работать без обдува. Ладно, спасибо...

я абсолютно некомпетентен и не скрываю этого я не советую, а делюсь опытом о том, на чем ездил и одновременно собираю информацию и делаю свой выбор следующего мота. Не стоит тратить время на критику меня, эта ветка создана не для этого..)) Лучше расскажите выдержит ли 172 мотор, раз вы его так знаете, 30-40 минутное ковыряние на одном месте, ну типа тошнишь в лесу заваленном бревнами в +25 градусов. Не перегреется ли он или нужно будет глушить и делать паузы на охлаждение.

Вне дорог Пантеру (у меня модель 2019 г.) с Ижем сравнивать нет смысла, она настолько выше его по всем качествам, что не о чем говорить. По дорогам (ДОП) я на Пантере не езжу - это безумно скучно и некомфортно, лучше уж на Иже тогда..)) Я как раз с Планеты-5 пересел на Пантеру. Она вся гремит сзади, брызгается грязью со всех сторон, абсолютно не отрабатывает на скорости мелкие неровности гравийки, как следствие плывет на дороге, мощности для дороги мало, скорости мало, тормоз передний очень слабый (он у меня на круглых колодках - полное г...). Но все можно более-менее приспособить для своих задач, а вдвоем с пассажиром на дорогах, думаю поведение значительно изменится в лучшую сторону, за исключением динамики разумеется. Асфальтовых и вообще ровных дорог в нашей местности нет, так что тут не знаю как поведет. В общем лучше конечно у кого-то попросить прокатиться или взять напрокат или тест-драйв, все-таки дешевле сразу купить правильный мот, чем подгонять его потом меняя компоненты. По надежности Пантера мне понравилась. За два с половиной сезона и 8ккм покатушек сменил 1 возд. фильтр, 1 цепь, задние колодки и никуда не лазил, кроме смазал рулевую колонку и ось маятника, проверил зазор клапанов. В воду и грязь выше ступиц не лезу, у нас в основном везде песок и сухо. По коробке много нареканий было у первых моделей, сейчас или ездить научились или коробка стала крепче, но свежих историй про поломку коробки не слышал. Сам стараюсь не клацать передачи без сцепления, но иногда так получается - то палка какая переключит, то сам в прыжке зацепишь, пока выдерживает без нареканий, очень не хватает ловушки цепи. Эндурить-тошнить на ней без перекуров не получится, в жару нагревал так, что пахла паленой краской - ей нужно двигаться что бы обдувало. Не знаю что еще сказать. Вы говорите "рейнжер жалко", я уже старый, мне ничего не жалко - надо ездить пока еще здоровье позволяет.

ЧВК думаю лучше знает. Я не ездил на 172. Думаю главное выбрать нужную модификацию. 172 или 170... за этими цифрами могут скрываться несколько весьма разных двигателей и 170 легко может быть больше и по объему и по другим показателям, чем 172 и наоборот. "NT300 170FMN YINXING У нас такой движок я встречал только на мотоциклах Racer. Его рабочий объем 270 кубов и мощность порядка 20 л.с. Это прямой конкурент 172-го мотора, но имеет чуть больший крутящий момент и отсутствие вибраций, благодаря балансировочному валу." - это цитата из статьи, может интересно будет https://motoserp.ru/manuals/markirovka-kitajskih-dvigatelej Характеристики этого 170фмн: мощность 19,7 л.с. на 7500 об., крутящий момент - 20 нм на 6000 об, объем -270, степень сжатия -9. Я пока себе выбрал 172фмм (с балансвалом и заводским бигбором на 75 мм. мотор по сути похож на 175фмн): мощность 22 л.с. на 8500 об., момент - 22 нм на 6500 об., объем - 271, степень сжатия 9,29. ZS172FMM-5 (172фмм с балансвалом): мощность 19 л.с. на 8000 об., момент 18 нм на 6000 об., объем - 250, степень сжатия - 9,29. 170фмм от зонгшен (yb170fmm) и подобные: мощность 15-18 л.с., объем 250, больше никаких характеристик найти не удалось. Но боюсь, что после 177-го 26-ти сильного двигателя бывшего вашего Рейнджера, все эти движки покажутся дохлыми. Так же на Рейнджере вроде стоит прогрессия и подвеска должна быть более лояльна к пассажиру. На Пантере закрученная наполовину подвеска легко и непринужденно пробивается (не пробивается, а воздухан-крыло задевает за колесо и протрет когда-нибудь) под одним если не привстал на яме, а уж как оно будет под двумя седоками ..?? Надо пробовать как говорится.))

Да не нервничайте так... ) Все будет хорошо!

https://russian.alibaba.com/product-detail/Motor-11000008952127.html?spm=a2700.8699010.29.7.55fe65241NUkSh вот этот например немного уступает по мощности и значительно уступает по крутящему моменту...

Как вам двигатель на вашем мото ?Нет желания сменить на другой или все устраивает ??? Меня двигатель еще кое-как может и устраивает, по лесам гонять, да через пни-канавы прыгать. Меня уже не устраивает мотоцикл. Буду еще дополнительно ГР8 наверное покупать для поэндурить. Тоже пока остановился на 172 моторе, но там он на 75-м бигборе на сколько я понял, то есть он должен бы называться 175фмн по идее.

172фмм моторов есть несколько модификаций, и некоторые весьма уступают пантеровскому 170фмн

Дополню. Собственно от самого слетания цепи неприятностей у меня не было (слетала раз 10 от попадания палок, но ничего не закусывало). За первые 3 ккм на 38 звезде только один раз попала палка в цепь, разворотило мот по мелочам (слайдер, воздушный фильтр, щиток цепи, еще что-то..). За последующие 4ккм на 42 звезде палки попадали в цепь уже раз 10. От маленьких просто слетала цепь, от больших выгнуло (затянуло внутрь маятника) оба натяжителя цепи, но вторичный вал КПП не загнуло и даже сайлентблоки маятника не нарушило. Вывод: если ставить большую звезду и гонять по лесам, то ловушку цепи нужно ставить ОБЯЗАТЕЛЬНО. Даже такой плавник как у меня не спасает от попадания палок в привод. Фото старое, сейчас он еще больше вперед выдвинут, но палки по прежнему как-то умудряются заскакивать в цепь. Нужна ловушка!

Исходя из моего мизерного, но злого опыта главная функция ловушки это не позволить цепи соскочить со звездочки в результате воздействия на цепь инородного предмета или затягивания его в привод, последнее приводит к очень печальным последствиям. Думаю ловушку нужно устанавливать максимально крепко (что бы её саму не отломило и не затащило в привод), ну и желательно по центру цепи что бы цепь её не пилила и ловушка жила долго и счастливо и на минимальном расстоянии от задней звезды, что бы исключить попадания в привод посторонних предметов уже после ловушки. Так же предварительно неплохо бы определиться с размером звезды или предусмотреть возможность регулировки положения ловушки в зависимости от размера звезды.