Doki4

Цифры я уже не помню, поищите в интернете, но сами измерения производите аккуратно. Я, по советам из сети (вставить в разрыв провода и клеммы), первым делом сжег мультиметр.))) Потом купил новый и делал так: сначала мультиметр подсоединял к клемме аккумулятора и проводу и только потом отсоединял провод от аккумулятора, что бы первоначальный скачок тока на включение систем и заряд конденсаторов не сжег прибор.

может светодиоды как-то работают в обратку?

Вы только не затягивайте гайки на нем сильнее необходимого - легко ломается пластмасса. Точно такая же проблема была, потому и сделал выход силового + для прикуривания от автоаккумулятора, от него маслает будь здоров и все заводится в момент. Потом научился заводиться в холод со штатного - просто нужно постоянно быстро подгазовывать при прокрутке стартером примерно на 1/4 ручки газа, запускается обычно на третьем вжике в момент сброса газа.))) А теперь, когда временно забрали запасной автоаккумулятор, пришлось научиться и с кика запускаться. Даю примерно 1/3-1/2 газа и кикаю, раза с 15-20 запускается)), заодно и согреешься перед поездкой.))) Раньше никогда не получалось (газу давал меньше), а теперь уже 3 раза так удалось завести. Заслонку воздушную на время холодного запуска поднимаю флажок полностью, карб штатный 34-й, регулировки заводские.

Я однажды смерял ток утечки и он был приемлемый, а в другой раз уже был неприемлемый и высосал аккум за 2 дня, а потом опять нормально. Решил не играть в рулетку и поставил выключатель массы https://aliexpress.ru/item/32922913568.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.162c4aa6m6D7bw&sku_id=66048787728 Сделал маленькую пластинку с двумя отверстиями из подручной железки и вставил его куда провод массы к движку прикручивается. Выключатель не особо))) герметичен, но я мотик не топлю и не мою...))) работает с весны без нареканий. аккумулятор пока родной, до +5+10 без нареканий (около 3-х лет наверное). Сейчас температуры уже ниже +5 и первый запуск делаю с кика, а потом уже аккум и мотор разогреваются и все начинает штатно работать. Так же я вывел наружу силовой + и могу прикуривать от другого аккумулятора (авто) если лень кикать.

Не очень подходят, но люди запихивали без особых проблем: Аккумулятор DELTA CT 1205.1 120x61x129 Аккумулятор DELTA CT 1208 150х66х94 Мото Xtreme 12N8BL-BS iGEL FORTEX AGM VRLA 1207.3 Так же можно повыбирать из семейства литий-железо- фосфатных аккумуляторов. Это более продвинутые аккумуляторы (легкие и мощные), но они пока не очень прощают такое наплевательское отношение к которому нас приучили свинцово-кислотные аккумы. Постараюсь прикрепить таблицу с их типовыми параметрами.

ничем не грозит если у него пусковой ток достаточный и удастся надежно закрепить что бы не хлябал в гнезде. Я бы еще советовал проверить напряжение в цепи и ток утечки в режиме простоя. Частый выход из строя аккумуляторов как правило связан с неисправностями электрооборудования техники.

на моем не стали заморачиваться и втюхали радиатор,)) который я уже чуть не отломил пару раз, но на который можно даже вентилятор поставить если припрет. Но на 172-м с 75-й поршневой у ГР8 оптима 2022 (его пока выбрал вторым мотом) может и не быть этого тоннеля, но это уже не для этой темы вопрос. Главное было узнать, что этот мотор в принципе может работать без обдува. Ладно, спасибо...

я абсолютно некомпетентен и не скрываю этого я не советую, а делюсь опытом о том, на чем ездил и одновременно собираю информацию и делаю свой выбор следующего мота. Не стоит тратить время на критику меня, эта ветка создана не для этого..)) Лучше расскажите выдержит ли 172 мотор, раз вы его так знаете, 30-40 минутное ковыряние на одном месте, ну типа тошнишь в лесу заваленном бревнами в +25 градусов. Не перегреется ли он или нужно будет глушить и делать паузы на охлаждение.

Вне дорог Пантеру (у меня модель 2019 г.) с Ижем сравнивать нет смысла, она настолько выше его по всем качествам, что не о чем говорить. По дорогам (ДОП) я на Пантере не езжу - это безумно скучно и некомфортно, лучше уж на Иже тогда..)) Я как раз с Планеты-5 пересел на Пантеру. Она вся гремит сзади, брызгается грязью со всех сторон, абсолютно не отрабатывает на скорости мелкие неровности гравийки, как следствие плывет на дороге, мощности для дороги мало, скорости мало, тормоз передний очень слабый (он у меня на круглых колодках - полное г...). Но все можно более-менее приспособить для своих задач, а вдвоем с пассажиром на дорогах, думаю поведение значительно изменится в лучшую сторону, за исключением динамики разумеется. Асфальтовых и вообще ровных дорог в нашей местности нет, так что тут не знаю как поведет. В общем лучше конечно у кого-то попросить прокатиться или взять напрокат или тест-драйв, все-таки дешевле сразу купить правильный мот, чем подгонять его потом меняя компоненты. По надежности Пантера мне понравилась. За два с половиной сезона и 8ккм покатушек сменил 1 возд. фильтр, 1 цепь, задние колодки и никуда не лазил, кроме смазал рулевую колонку и ось маятника, проверил зазор клапанов. В воду и грязь выше ступиц не лезу, у нас в основном везде песок и сухо. По коробке много нареканий было у первых моделей, сейчас или ездить научились или коробка стала крепче, но свежих историй про поломку коробки не слышал. Сам стараюсь не клацать передачи без сцепления, но иногда так получается - то палка какая переключит, то сам в прыжке зацепишь, пока выдерживает без нареканий, очень не хватает ловушки цепи. Эндурить-тошнить на ней без перекуров не получится, в жару нагревал так, что пахла паленой краской - ей нужно двигаться что бы обдувало. Не знаю что еще сказать. Вы говорите "рейнжер жалко", я уже старый, мне ничего не жалко - надо ездить пока еще здоровье позволяет.

ЧВК думаю лучше знает. Я не ездил на 172. Думаю главное выбрать нужную модификацию. 172 или 170... за этими цифрами могут скрываться несколько весьма разных двигателей и 170 легко может быть больше и по объему и по другим показателям, чем 172 и наоборот. "NT300 170FMN YINXING У нас такой движок я встречал только на мотоциклах Racer. Его рабочий объем 270 кубов и мощность порядка 20 л.с. Это прямой конкурент 172-го мотора, но имеет чуть больший крутящий момент и отсутствие вибраций, благодаря балансировочному валу." - это цитата из статьи, может интересно будет https://motoserp.ru/manuals/markirovka-kitajskih-dvigatelej Характеристики этого 170фмн: мощность 19,7 л.с. на 7500 об., крутящий момент - 20 нм на 6000 об, объем -270, степень сжатия -9. Я пока себе выбрал 172фмм (с балансвалом и заводским бигбором на 75 мм. мотор по сути похож на 175фмн): мощность 22 л.с. на 8500 об., момент - 22 нм на 6500 об., объем - 271, степень сжатия 9,29. ZS172FMM-5 (172фмм с балансвалом): мощность 19 л.с. на 8000 об., момент 18 нм на 6000 об., объем - 250, степень сжатия - 9,29. 170фмм от зонгшен (yb170fmm) и подобные: мощность 15-18 л.с., объем 250, больше никаких характеристик найти не удалось. Но боюсь, что после 177-го 26-ти сильного двигателя бывшего вашего Рейнджера, все эти движки покажутся дохлыми. Так же на Рейнджере вроде стоит прогрессия и подвеска должна быть более лояльна к пассажиру. На Пантере закрученная наполовину подвеска легко и непринужденно пробивается (не пробивается, а воздухан-крыло задевает за колесо и протрет когда-нибудь) под одним если не привстал на яме, а уж как оно будет под двумя седоками ..?? Надо пробовать как говорится.))

Да не нервничайте так... ) Все будет хорошо!

https://russian.alibaba.com/product-detail/Motor-11000008952127.html?spm=a2700.8699010.29.7.55fe65241NUkSh вот этот например немного уступает по мощности и значительно уступает по крутящему моменту...

Как вам двигатель на вашем мото ?Нет желания сменить на другой или все устраивает ??? Меня двигатель еще кое-как может и устраивает, по лесам гонять, да через пни-канавы прыгать. Меня уже не устраивает мотоцикл. Буду еще дополнительно ГР8 наверное покупать для поэндурить. Тоже пока остановился на 172 моторе, но там он на 75-м бигборе на сколько я понял, то есть он должен бы называться 175фмн по идее.

172фмм моторов есть несколько модификаций, и некоторые весьма уступают пантеровскому 170фмн

Дополню. Собственно от самого слетания цепи неприятностей у меня не было (слетала раз 10 от попадания палок, но ничего не закусывало). За первые 3 ккм на 38 звезде только один раз попала палка в цепь, разворотило мот по мелочам (слайдер, воздушный фильтр, щиток цепи, еще что-то..). За последующие 4ккм на 42 звезде палки попадали в цепь уже раз 10. От маленьких просто слетала цепь, от больших выгнуло (затянуло внутрь маятника) оба натяжителя цепи, но вторичный вал КПП не загнуло и даже сайлентблоки маятника не нарушило. Вывод: если ставить большую звезду и гонять по лесам, то ловушку цепи нужно ставить ОБЯЗАТЕЛЬНО. Даже такой плавник как у меня не спасает от попадания палок в привод. Фото старое, сейчас он еще больше вперед выдвинут, но палки по прежнему как-то умудряются заскакивать в цепь. Нужна ловушка!

Исходя из моего мизерного, но злого опыта главная функция ловушки это не позволить цепи соскочить со звездочки в результате воздействия на цепь инородного предмета или затягивания его в привод, последнее приводит к очень печальным последствиям. Думаю ловушку нужно устанавливать максимально крепко (что бы её саму не отломило и не затащило в привод), ну и желательно по центру цепи что бы цепь её не пилила и ловушка жила долго и счастливо и на минимальном расстоянии от задней звезды, что бы исключить попадания в привод посторонних предметов уже после ловушки. Так же предварительно неплохо бы определиться с размером звезды или предусмотреть возможность регулировки положения ловушки в зависимости от размера звезды.

Точно не знаю устройство мототоромозов, но по автоопыту скажу - похоже пробило силовой каркас тормозного шланга. Можно визуально попытаться найти подтверждение (при нажатии тормоза шланг локально раздувается, утечки жидкости может и не быть) или просто заменить на хороший армированный шланг.

У меня так не получается. Ось маятника разной толщины с правой-левой стороны и по прямой рулетку не протянуть - мешают элементы мотоцикла. Делал специальную рейку с выступающими ножками (типа огромный штангенциркуль) и мерял расстояние между центрами осей заднее колесо-маятник. Получалось точно и удобно, но результата увы не было - мот оставался неустойчивым.

Я подробно объяснил с фотографиями откуда взялись 12 мм. У любого другого экземпляра это расстояние свое (другое заднее колесо, другой фирмы звезда, другая модель Пантеры, другая цепь). Я на мотоцикле почти 40 лет и успел многие способы попробовать... хотя... ездите как хотите, мне то что....)))) Я это не ради интереса придумал и сделал. У меня был быстрый износ цепи и я не мог полноценно гонять, так как было ощущение плывущей задницы-пробитого заднего колеса. Мот не держал дорогу, зад рыскал право-лево, в одну сторону было легче поворачивать чем в другую, при движении по склонам (угор-подъем слева) заднее колесо сползало вниз(если угор справа, то нормально шло) - все это однозначно указывает на криво установленное заднее колесо. После правильной его установки все эти вещи ПРЕКРАТИЛИСЬ. По швеллеру и по маятнику я пробовал, не получается, так как переднее колесо сильно смещается даже от миллиметрового поворота руля, а выставить его идеально прямо нет возможности. По маятнику не получается, так как весь мот кривой от начала до конца (хотел было даже маятник переваривать), вот я и решил плясать от двигателя, ведь двигатель-то ровно установить это не трудно, это основа мотоцикла, а остальное съемный обвес. Мой метод дает ровную линию цепи и именно она оказалась и должна быть верной. Понятно, что после серьезных деформаций (авария со значительными повреждениями, запредельный износ оси и сайлентблоков маятника, кривые колеса и покрышки) этот метод не совсем прокатит, но такому убитому моту без ремонта уже ничего не поможет. Асфальта у меня нет, гравий и укатанный песок - безлюдные лесные дороги со множеством виражей и неоднородным покрытием. Мот используется исключительно для развлечений, т.е. убивается в предельных режимах и хороший держак это жизненно важно. То что было (заднее колесо по меткам или по оси маятника) можно сравнить с ездой по гололеду или ездой на пробитом заднем колесе, то что стало - езда по сухому асфальту.

Я же только что рассматривал эту проблему подробно с фотографиями даже... Выравняйте заднее колесо и мот будет стоять как влитой.

Не так давно видел обзор современной Пантеры от магазина. Там чувак-продавец вообще не устанавливая аккумулятор её заводил. Наверное так можно. Вот поискал, нашел это видео. Мот работает, а из под пластика торчит свободный аккумуляторный плюсовой провод, т.е. аккумулятор вообще не установлен.

Может кому-то будет полезно. Не секрет, что сварена Пантера как-то кривовато (модель 2019 г.) и если натяжку цепи проводить по рискам на маятнике, то будет обеспечено кривое положение заднего колеса и как следствие рысканье мотоцикла на неоднородных покрытиях, расколбас на высокой скорости, повышенный износ цепи. Я пытался проводить натяжку цепи и выравнивание положения заднего колеса различными способами и расскажу об одном, который очень прост, понравился мне больше других и дает достаточную для обычных покатушек точность. Сначала нам нужно узнать рабочее расстояние плоскости цепи от плоскости колеса. Это делается один раз, но по возможности точнее, цифры можно запомнить или записать. Я брал обрезок алюминиевого уголка (можно любую ровную линейку-рейку) и прикладывал к двум внутренним боковым, диаметрально-противоположным (примерно) грунтозацепам покрышки и измерял расстояние до цепи на звезде. Измерение проводил несколько раз, в разных местах колеса, что бы исключить погрешность из-за возможных дефектов колеса-покрышки. У меня это расстояние получилось примерно 12 мм. Вот и все, теперь я знаю что при натяжке цепи, внутренний боковой грунтозацеп покрышки должен всегда быть на расстоянии 12 мм от НАТЯНУТОЙ цепи (для верности можно проверять это расстояние в разных местах колеса если колеса с дефектами) и могу натягивать цепь даже "на глазок" не нарушая правильной геометрии мотоцикла. Для проверки результата снял защитный щиток цепи и убедился, что она идет абсолютно ровно без изгиба. Если регулировать по рискам, то расстояние между покрышкой и цепью получается около 50 мм, цепь имеет явный излом на задней звезде, а мот получает все "прелести" криво установленного заднего колеса. В данный момент при выравненном заднем колесе на правом-левом натяжителях разница 2-3 метки (слева 5, справа 2 или 3...).

Это вся конструкция облегченного одноцилиндрового четырехтактного двигателя вопит о перегрузках. Дайте ему обороты что бы он пел, а не кашлял, а потом уже и нагружайте... Вот учебник))) звук включите, там русский перевод https://dzen.ru/video/watch/61bf86210edeb54d0ba450b0?f=d2d

С кика заводить нужно научиться. Нужно и кикнуть хорошо и в нужном такте и в нужном положении ручки газа. Я со стартера в 99% запускаюсь, ноги жалко...))) "Схлопывание" это догорает топливо последнего такта, так как при глушении искра отключается и двиг останавливается сделав пару оборотов и накачав себя топливом, вот оно-то и выгорает. Мотор на обкатке лучше не насиловать, не нагружать на низких оборотах, держать нормальный тепловой режим. С "продресью" ...))) тоже слышу такое в работе, но не парюсь, раз в этом режиме нет потери мощности, значит режим штатный и все нормально (но во время обкатки я такого режима не допускал). Какое масло? Это вопрос религии - мотор выдержит практически любое, кроме уж разве полной дичи. Я езжу с покупки и до 4000 на самой дешевейшей минералке купленной лет 10 назад и завалявшейся в гараже. Когда закончится (года через 3) буду покупать 10-40 автомобильное самое дешевое, так как фильтров у нас никаких нет, а масло общее и для трансмиссии и для двигателя - все в одном и смена каждую 1000 км (после обкатки)... в таких условиях считаю нет смысла в дорогих маслах. Ах да... у масла нужно допуски смотреть, если залить слишком хорошее, то сцепление будет работать некорректно. Я про эти допуски не помню, так как не лью такое, но дедовский автол или дизсмазку я бы тоже лить не стал. Вот про масла, недавно обсуждали - https://www.china-moto.ru/forum/topic/11279-racer-panther-rc300-gy8x/?do=findComment&comment=575050

Проложил силовой провод, сделал дополнительно провод с крокодилами для прикуривания от внешнего аккумулятора или автомобиля. Сегодня около 0 градусов. При попытке холодного запуска стартер провернуть двигатель смог только один раз еле-еле, естественно не завелся. Накинул крокодилы на автомобильный аккумулятор - запустился очень легко и уверенно, так что идея в принципе полезная, только осторожно надо все делать, что бы не замкнуть ничего. Катался пару часов, горячий двигатель уже легко запускался со штатного аккумулятора раз 10 наверное за покатушку. Дорог еще почти нет, гонял по снегоходным тропам в лесу))), ночным морозом их хорошо прихватило.