Alexander_62

Обычно на колене с двойной трубой краска как новая, не обгорает, на одинарной трубе обгорает. На счёт раскалённого до красна колена чего-то не верится, толщина металла большая. У меня стоит колено от Honda crf 230f (из китая ), там толщина металла 1 - 1.5 мм., не толще, так вот даже оно во время езды, если остановиться сразу, не раскаляется до красна. Если на месте газовать, то да, раскалится должно ( сам не пробовал ). А старое двойное колено -- как с завода, цвет не потеряло.

Подтверждаю, пантера 19 года, бак 12 л., до низа крышки, из них резерв 1.5 л. (измерял мерником). У знакомого на пантере 250 тоже 12 л. А 7 л. --- это что-то странно O_o .

Передняя покрышка ходит дольше, чем задняя. Так что за сезон она не убьётся (если конечно за сезон не по 20000 км. проезжать ). Я в сентябре 2020 г. взял комплект шин. Передняя MICHELIN SIRAC 90/90-21 прошла уже ~18000 км. за 3 сезона, и ещё на сезон (~6000 км.) должно хватить. А задняя SHINKO E700 4.60-18, уже вторая покрышка стоИт (за сезон наполовину износилась, ходит по асфальту где-то тыщ 12000 (у меня это ~ 2 сезона)).

Привет. Встанет.

Алик, смотрю на фото и вижу коммутатор. Ты его туда сам перенёс или с завода. Не место ему там! Вся вода, грязь летит с заднего колеса в это место. Да и на силовые контакты реле стартера вся вода с грязью тоже. Вот тебе и утечка с аккума через силовые контакты, залепленные мокрой грязью, да и просто мокрые, через обмотку стартера и на массу. Я загородил эту щель между рамой и боковым щитком и то грязь попадает (совсем мало, но попадает на низ аккума, на реле стартера не попадает). У моего коммутатор и реле поворотов находятся под сиденьем в углублении перед воздуханом, там для их крепления "ушки" приварены к раме (с завода), жгут проводки с правой стороны рамы проходит. А на месте, где у твоего коммут надет, реле стартера расположено, силовыми контактами вверх.

Термометр у меня тоже есть, термопара за цилиндром между рёбрами (в районе стыка головки цилиндра и самого цилиндра) закреплена через термопасту (там меньше всего цилиндр обдувается). Тоже при прогреве держу ручку до 35°- 40° , потом тарахтит, пока градусов до 80° цилиндр не нагреется, как раз за это время переоденусь, покурю и в путь. Масло как раз в картере прогревается градусов до 40°- 45° наверное. "Термометр помогал только при обкатке." Ещё он может помочь, когда с движком что-то не то будет, резкий нагрев цилиндра выше обычных температур может подсказать, что цилиндру хреново становится от чего-то . Я периодически на термометр поглядываю, он в районе приборки закреплён. "Очень сбалансированный по температуре двигатель" Это точно, главное чтобы обдув хоть какой был. При долгой езде на 90-95 км/ч. цилиндр нагревается, не сам движок!, до +- 130° - 132° (температуры естественно не лабораторные, а этого китайского термометра, хотя в кипящей воде 100° показал ). Самое большее нагревался до 140°, но это уже за 100 км/ч. ехал. Скидываешь до 80, температура падает до 125° и ниже. По городу так вообще больше 110° не греется, там скорость то 60-70. Это летом, а по осени и весне и того меньше. До этого термопара была встроена в масляный щуп, так вот -- как ни гонял, масло больше 90° ниразу не нагрелось. "Зимой акб хранил в тепле" Я тоже свой домой таскаю. До -10° вообще на балконе стоИт, если ниже, то в комнату заношу и уже до весны стоит в тепле. За зиму раз в месяц подзаряжаю, но это так, для очистки совести . По весне заменяю электролит на новый (бзик у меня такой) и всё, вот 5 сезонов уже аккум отходил, не жалуюсь (тьфу 3 раза ).

Я поставил зарядку для телефона с встроенным вольтметром с алишки. Да, на ходу с выключенными потребителями ~14,4 В (приблизительно, по китайскому вольтметру. У меня ещё есть, кроме вольтметра в зарядке, два китайских вольтметра с али и самый прикол в том, что они все, да и китайский мультиметр тоже, показывают разный вольтаж после запятой, например -- 12.7 12.4 12.6 12.5, ни на одном показания не совпадают. ). С включённой фарой уже меньше -- ~13.7 В.(всё-таки генератор слабоват у нас, но у меня стоИт автомобильная лампа Н4 (сколько в ней, ватт 65 что ли, а в родной 35 ватт)). Вольтметр вообще вещь полезная, он также позволяет контролировать процесс зарядки (идёт -- не идёт).

Нет, спалить ты ничего не спалишь! Но , Doki4 прав -- "Делать это нужно на нормальном аккумуляторе с нормальным напряжением. Не бойтесь, сделайте все вдумчиво и не торопясь, ничего там сложного нет, все будет хорошо! "

Ток утечки измеряешь при выключеном замке зажигания. Ставишь мультиметр в режим измерения тока, выбираешь самый большой предел измерения, например, 0 -- 10 Ампер(что бы не спалить мультиметр). Отсоединяешь плюсовой провод от аккума. Подсоединяешь один щуп мультиметра к + аккума, второй к плюсовому проводу и смотришь показания прибора, если на этом диапазоне покажет 0, то уменьшаешь диапазон, например, 0 -- 5 Ампер (или какой там в твоём мультиметре с меньшим пределом измерений). И так, меняя диапазон мультиметра на меньший, доходишь до самого маленького. В идеале прибор должен показывать 0 миллиампер. Если есть ток утечки, то придётся искать электрическую цепь по которой идёт утечка, а это уже геморр . Величина тока утечки зависит от сопротивления цепи, через которую утекает ток и от напряжения на аккуме (закон Ома).

Вот схема от Рейнджера 300 Она почти как наша, кроме мелочей вроде приборки. Все потребители подключены к минусу одним концом, а в твоём что-то накосячили, перевернули всё с ног на голову что ли, какие-то скрутки с изолентой, в моей 19 года такой х..ни нет, зелёный провод общий минусовой. Это выходит, что плюс идёт сразу на все потребители, а с них уже на выключатели, с выключателей на замок зажигания, а потом с замка на минус. А замок зажигания у тебя что отключает - минус что ли?

У моего аккум с 19 года, "Морально готов купить новый, но этот не дохнет, крутит себе и крутит"

Нет, это не так.

Снимай боковую крышку, тогда достанешь, если будет что доставать, за крышкой есть чем перемолоть твой щуп (шестерни маслонасоса, сцепления и коленвала). Канал какой нибудь забить вполне может, я бы снял крышку, там делов то на 15 минут.

В июне пропали тормоза на ходу (ослаб болт от тряски, который крепит тормозной шланг к суппорту, хотя затягивал как надо), короче, пока остановился, тормозуха со шланга почти вся вытекла, система завоздушилась. В гараже снял суппорт, шланг тормозной открутил от маятника, поднял повыше насколько можно -- начал прокачивать как обычно, отворачивая штуцер для стравливания воздуха. Ни хрена не прокачивается, завоздушилось капитально. Чё делать? Отсоединяю суппорт от шланга, в суппорт заливаю тормозухи, повертел, покрутил его, чтобы весь воздух из него вышел. Потом закачиваю шприцом в тормозной шланг тормозуху, шланг поднял почти вертикально, привязав к спинке стула (к моту не привязывал, а то усрёшь весь тормозухой). Затем лью в бачок тормозуху и прокачиваю, пока весь воздух из этой части системы не вышел. Потом отвязываю от стула шланг, беру суппорт (тормозной шланг не опускаю) и соединяю со шлангом. Суппорт держу отверстием вверх. При соединении часть тормозухи всё равно из шланга прольётся, тут главное, чтобы воздух не попал в суппорт. Начинаю прокачивать, держа суппорт как можно выше, приоткручивая болт, крепящий тормозной шланг, а не штуцер. Перемазался весь почти до локтей (одному не очень удобно), но только так получилось прокачать тормоза. Кстати

Ставлю на подъёмник ("Думаю изготовить подъемник али нет." Изготовь, без него как без рук.). Заливаю бак под завязку. Затыкаю промасленной тряпкой глушитель и входное отверстие в крышке воздушного фильтра. В цилиндр наливаю немного масла и прокручиваю несколько раз, потом поршень ставлю в В.М.Т., чтобы пружины клапанов не были сжаты. Смазываю цепь. Ну и уношу аккумулятор домой. Можно ещё все резинки силиконовой смазкой побрызгать. Ну и всё .

Да это я написАл не конкретно вам, а для всех. Как говориться -- лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать

В видео про это всё показано и рассказано!, посмотрели бы что ли!

Привет. Скорее всего воздух в системе. Посмотри видео с 6.00 минуты, ответ на твой вопрос на 6 мин.20 сек. Про суппорт типа нашего смотри с 8 мин.10 сек.

Это регулировка на отбой. "Отбой должен быть как можно мягче, но чтобы подвеска не отпрыгивала вверх после сжатия (выше точки посадки). Идеально - это когда после сжатия подвеска очень быстро распрямляется и встает в высоту посадки (ключевое слово ОЧЕНЬ БЫСТРО). Есть мнение, что для получения спортивной подвески надо закрутить отбой. Это в корне не верно. Жесткий отбой - это категорически неправильно. Подвеска начинает "забиваться". Что это значит? Подвеска должна выбирать максимум своего хода. Когда Вы едете серию неровностей (представим череду волн). Идеально, если на первой волне подвеска сжалась, проехала ее - полностью распрямилась обратно, до той же высоты и встретила следующую, имея хороший запас хода. Если отбой слишком жесткий, то после первой волны подвеска не успеет распрямиться и приедет к следующей с меньшим ходом, чем было и так далее, в результате четвертую волну Вы едете на сжатой подвеске. ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Если мотоцикл раскачивает на неровностях или чувствуется удар при возвращении подвески в исходное положение, увеличьте усилие отбоя. Если чувствуется повышенная жесткость, а на серии неровностей жёсткость увеличивается, то усилие отбоя слишком велико - его нужно уменьшить."©

Ну не знаю, достанешь до масла в пере или нет, ведь перья не сжаты, масло внизу всё. Проще тогда снять колесо и поднимать каждое перо, подкладывая под него что нибудь, до появления масла (хотя можно и не снимать, а подкладывать под колесо. Кстати я в первую замену масла тоже откачивал, залил сдуру 320 мл., потом откачивал до 300 мл., следующий раз залью 280 мл. 5W).

У нашей вилки регулировка на отбой (работает кстати). Я уже 2 раза менял масло. Родного масла было ~270 мл., но я долго не стал ждать, пока стечёт. Первый раз залил 10W -- жесткая вилка стала (на первом лежачем полицейском заметил, думал обод погну ), следующий раз залил 5W, стало заметно мягче. Заливал по 300 мл. Но всё равно на мелких колдоёбинах, типа стиральной доски, жестковато, не успевает отрабатывать. Надо на следующий раз поменьше залить (~280 мл.). Кстати про вязкость -- здесь на форуме кто-то говорил, что хоть по цифрам вязкость масла у разных производителей одинаковая, а на деле у каждого своя (т.е. два масла 10W, а вязкость разная). Да тут в вилке то неизвестно сколько масла должно быть, у всех по разному и неизвестно какое было! Так что только путь один -- экспериментальный . P.S. Лишнее масло можно откачать шприцем не снимая перьев, но нужен подъёмник (ставишь на подъёмник, откручиваешь гайки на перьях и потихоньку опускаешь мотик до появления масла, откачиваешь лишнее).

Подтверждаю. Моя прошла 11800 км. и ещё протектор остался ~2 мм., езжу в основном по асфальту, по грунтовкам %25 только. Заменил на такую же.

Для ознакомления https://www.drive2.ru/b/1219471/

Я про цвет изолятора, а не про нагар. Нагар то у тебя не на изоляторе вроде? Такой нагар от богатого холостого хода обычно бывает. Если б у тебя изолятор был бы чёрный, то смесь богатая, надо было бы опускать иглу, а изолятор у тебя нормальный.

Вот такая у моего, похожи ? Свеча до сих пор родная, мот прошёл 18300