Alexander_62

Евгений, это старая, как мир, тема. https://www.china-moto.ru/forum/topic/4213-треск-при-плавном-трогании/#comment-585672 Забейте на этот треск, похоже это конструктивная особенность (недоработка) данных моторов. Виновата корзина сцепления. Я на своём вместо 7ми дисковой корзины поставил 6ти дисковую, через тыщи 3-3.5 стал опять потрескивать, так что приходиться смириться (что там происходит -- пружины ли проседают или диски подызнашиваются -- х.з., так что я забил на это )

А у тебя не Пантера 250 случаем? У наших "трёхсоток", что у пантеры, что у рейнджера звезда плоская.

Павел, я уже 15000 с лишком проехал и ничего не случилось страшного, так что забей .

Да нормальный цвет, забей на него. А ты какого цвета хочешь добиться, цвета кофе с молоком? ."У нормально работающей свечи цвет теплового конуса изолятора варьируется от светло-серого до светло-коричневого. Это вызвано наличием небольшого количества отложений продуктов сгорания, заметных также на поверхностях, обоих электродов. Эрозионный износ электродов отсутствует или ничтожно мал, на них нет следов перегрева. Такое состояние свечи свидетельствует о том, что ее тепловая характеристика (калильное число) соответствует норме. Двигатель и все его системы работают исправно, поводов для беспокойства нет. Вам удалось избежать заправки некачественным топливом, с низким октановым числом и большим процентным содержанием тетраэтилсвинца." © Вот ещё про свечи: https://www.drive2.ru/b/1219471/

Смысла ставить больше жиклёр не вижу. Я специально пробовал 112 ставить, едет так же, как и на 108, но ест 5 л. вместо 4.1 - 4.2 л. на 100 (смешанный цикл -- город, трасса). Залил ровно 12 л. из канистры и проехал 160 км. (2 раза по 80 км. для чистоты эксперимента так сказать ). Слил остаток и вышло 5 л./100 км. Вот и думай, нахрена там 112 нужен. Цвет свечи не поменялся, как был ближе к белому, так и остался. Беднит PZ34, поэтому я поставил вместо него PWK 30, но не столько из-за цвета свечи, сколько из-за хлопков в глушаке при сбросе газа (при движении). Свеча стала светло-серой, а главное, пропали хлопки при сбросе газа, расход остался таким же, как и на PZ34, максималка тоже не изменилась.

У меня PWK, по резьбе на него от PZ подходят и наоборот, специально мерял. ХХ - диаметр резьбы 6х0.75 мм., ГТЖ - диаметр резьбы 5х0.8 мм.

существуют, вот здесь например -- https://mototehnika-bryansk.ru/item.php?id=4714 можно выточить из капролона

Я специально пробовал 112 ставить, едет так же, как и на 108, но ест 5 л. вместо 4.1 - 4.2 л. на 100(смешанный цикл -- город, трасса). Залил ровно 12 л. из канистры и проехал 160 км. (2 раза по 80 км. для чистоты эксперимента так сказать ). Слил остаток и вышло 5 л./100 км. Вот и думай, нахрена там 112 нужен.

Извини нас пожалуи́ста, но вашего Лифана, его величества 200 gy5, у нас отродясь никогда и не было, поэтому и не узнали .

Встать-то встанут (поуже родных будут), а вот что за резина у них, х.з. (может она как из пластмассы, то ну её нах.).

зины -- они такие (без обид)

Ну а чему тут удивляться . Мне первый комплект в 2020 г. обошёлся в ~ 8000 (переднее - Michelin Sirac, заднее - Shinko ), а сейчас одно заднее с пересылкой столько стОит . В мае буду менять заднее (1 мм. протектора остался), отходила ~12000 км., переднее ещё не скоро.

Посмотри в этих: https://kupit-shini.ru/shinko-e700-4-60-18-63s-tt-front-rear.html https://moto.angar-pro.ru/search/?query=shinko е700 https://motoshinarus.ru/catalog/motoshiny?shirina_filtr[]=110&shirina_filtr[]=120&shirina_filtr[]=2.75&shirina_filtr[]=3.00&shirina_filtr[]=4.60&diametr_filtr[]=18&diametr_filtr[]=21&proizvoditel_filtr[]=15&tip_filtr[]=7&naimenovanie_filtr=&article_filtr=&submit_filtr_motoshiny=Применить Я себе брал в первых двух магазинах SHINKO E700 4.60 -18 63S TT и SHINKO E700 3.00 -21 51S TL, для сухих грунтов и асфальта(мокрого в том числе) нормально подходят.

У меня подобное было на карбе PWK30, который сейчас стоИт на моте. Игла на нём тоже с завода на средней проточке стояла. Я, как "умная Маша", ставлю иглу, как на старом PZ34 (то есть на вторую проточку снизу), думаю PZ то нормально работает, значит и PWK тоже будет нормально. Завёл, на холостом выхлоп сразу другой по звуку. Ну ладно, х. с ним с выхлопом, пробую ехать. До средних оборотов ещё туда-сюда, а выше вообще не едет, чих-пых, дёргается, причём на любой передаче. Чё за х. думаю. Ставлю иглу на среднюю проточку. Поехали. И вот как у тебя, если не полный газ (примерно 3/4), то вроде нормально едет, как побольше, так рывки, дёргается. Убавляешь -- едет нормально. Поставил на вторую проточку сверху и стало как надо. Выходит что, смесь сильно богатая была, воздуха не хватало чтоли? Правда жиклёры на PWK30 ГТЖ - 125 ХХ - 38 на PZ34 ГТЖ - 108 ХХ - 40 И игла на PWK30 другой конусности (по простому -- тоньше от низа до 3/4 длины). Это я к чему всё написАл, может и у тебя что-то из этой же "оперы"? Типа смесь богатая, бедная, воздуха не хватает или много. Уровень проверь ещё, фильтр воздушный -- чистый? КМК, Летучий Голландец правильно написАл -- в карбе дело.

Полохо видно изолятор свечи, он белый? Мне кажется или свеча замаслена?

Я тоже немного очкую, закручивая его

На какой проточке игла в карбе, я ставил на 2ю снизу(т.е. обогатил смесь немного), а с завода на средней проточке стояло. "И если вообще резко газ в пол дать, очень быстро крутануть, то сразу заглохнуть может" -- это нормально.

Сейчас попробую объяснить, как это работает и для чего нужен диод. Исходя из этой схемы Электросхема на последней странице инструкции,.. (vk.com): Чёрный плюсовой провод идёт на кнопку "Пуск". С кнопки "Пуск" жёлто-красный провод идёт на катушку реле стартера. С катушки реле стартера зелёно-красный провод идёт (здесь цепь разделяется на 2 ветви) 1) на диод 2) и на нормально закрытый контакт выключателя, который расположен рядом с рычагом сцепления. С нормально закрытого контакта выключателя зелёный провод идёт на минус (массу). Рычаг сцепления, когда не нажат, размыкает своим выступом нормально закрытый контакт выключателя. Когда мот стоит на нейтрали, ток через него не пойдёт (нормально закрытый контакт выключателя разомкнут!), а пойдёт на диод. С диода светлозелёный-красный провод идёт на датчик передач на контакт с номером 0 (также идёт и на лампу нейтрали). С датчика передач зелёный провод идёт на минус (массу). На схеме датчик передач стоит в положении 1(первая передача). Если б датчик передач стоял в положении 0 (нейтраль), то провод с диода через датчик передач соединяется с минусом (массой). Нажимаешь "Пуск", реле стартера срабатывает и стартер начинает крутить. Но у нас же, согласно этой схемы, датчик передач стоит в положении 1(первая передача). Значит при нажатии кнопки "Пуск" ток не пойдёт через датчик передач и не пойдёт через нормально закрытый контакт выключателя, т.к.он разомкнут рычагом сцепления, следовательно реле стартера не сработает, стартер не будет крутиться. Поэтому нажимаем рычаг сцепления, замыкается нормально закрытый контакт выключателя. Жмём кнопку "Пуск", реле стартера срабатывает и стартер начинает крутить. Ну а сам диод (а диод пропускает ток в одном направлении, от плюса к минусу) нужен для того, чтобы лампа нейтрали не загоралась при каждом нажатии рычага сцепления (когда включена передача). Если б его не было, то при каждом нажатии рычага сцепления, при включенной передаче, загоралась бы лампа нейтрали, т.к. ток шёл бы от плюса через лампу, с лампы через нормально закрытый контакт выключателя на минус (массу). Фу, как-то так вот .

Сейчас проверил, мне приходят.

Забейте на этот треск, похоже это конструктивная особенность (недоработка) данных моторов. Виновата корзина сцепления. Я на своём вместо 7ми дисковой корзины поставил 6ти дисковую, через тыщи 3-3.5 стал опять потрескивать, так что приходиться смириться (что там происходит -- пружины ли проседают или диски подызнашиваются -- х.з., так что я забил на это )

А я сам их отключил, надоели, всё равно почти каждый день на сайт захожу, поэтому использую "Уведомление о публикации нового контента." Сейчас у себя опять включу, посмотрим, приходят или нет.

Да там металла то с гулькин нос: Это при замене масла через 2500 км.

Ну если длины троса хватает, то можно и так.

Привет. 1) На видео на 34 -- 36 сек. ты крутишь ручку, а опускается крышка карба к заслонке, без рывков и подвисаний (это косвенно говорит о том, что с самой жилой тросика в рубашке всё вроде в порядке). Ты ещё раз так попробуй, но крышку держи рукой, не давая ей опускаться (чтобы заслонка поднималась к крышке). Если заслонку клинит, то ты увидишь (почувствуешь рукой) это. 2) Подклинивает ли заслонка, можно проверить так. Возьмись за тросик, там где он вставляется в карб, только бак сними, чтобы не мешал, и потяни за него, подыми заслонку, а затем отпусти (ну так несколько раз попробуй). Увидишь, клинит заслонка или нет. 3) С закрученой крышкой карба крутани ручку газа на себя, затем верни её в исходное положние. Отодвинь рубашку тросика в сторону ручки газа. Подвигай её по тросику. Если рубашка свободно ходит, значит с жилой тросика всё в порядке (тем более, как ты пишешь, что после замены тросика ничего не поменялось). Судя по видео, заслонку клинит в верхнем положении, а уж из-за чего -- х.з., но не из-за тросика. Пружина в карбе, я бы сказал, не такая уж слабая, чтобы не вернуть ручку на место, если остальное всё исправно.

Привет. У нас на Пантере 300 сливная пробка такая: 12х1.5 мм., длина резьбы - 11мм. У вас наверное тоже должна быть такого же размера. Я себе купил вот такую: